ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ


ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ

Выбор теплицы

Основные типы теплиц

Основные типы конструкций

Отдельно стоящие теплицы

Примыкающие теплицы

Парники

Теплые и холодные парники

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ,
ЕЕ РАЗМЕРА И
ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ

Выбор места для теплицы

Определение размеров теплицы

Планировка помещения теплицы

Конструкция входной двери

МИКРОКЛИМАТ В ТЕПЛИЦЕ
И КОНТРОЛЬ ЗА НИМ

Вода в теплице

Освещение и электричество в теплице

Системы охлаждения, обогрева и вентилирования

Контроль за микроклиматом в теплице летом

Управление микроклиматом в зимнее время

Гидропоника

Инсектициды в теплице

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

Дерево как строительный материал

Обшивка теплицы

Внешняя обшивка теплицы

Другие материалы для каркаса теплицы

Теплоизоляция теплицы

Гидроизоляция теплицы

Двери теплицы

Альтернативные строительные материалы

Покраска теплицы

ПОКРЫТИЕ ТЕПЛИЦЫ

Прохождение света

Материалы покрытий теплицы

Герметики и герметизирующие прокладки

ФУНДАМЕНТ И ПОЛ ТЕПЛИЦЫ

Типы фундаментов

Типы полов

Изготовление бетонного фундамента и плиты

Сооружение блочного фундамента

Сооружение фундамента сухой кладки

Сооружение кирпичного фундамента

Сооружение каменного фундамента

Сооружение деревянного фундамента

МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сооружение сборной теплицы

Сооружение самодельной теплицы

Методы строительства с использованием стандартных пиломатериалов

Конструкционные детали теплицы

Установка покрытия

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА, ОБОГРЕВ

Монтаж электрической сети

Монтаж водопровода

Установка системы обогрева

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Стеллажи для растений

Полки и грядки

Инструменты и оборудование

Камера для проращивания семян

Стеллаж для выращивания рассады

Стол для пересаживания растений

Места для хранения

Рабочая одежда

Средства борьбы с насекомыми

ПРОЕКТЫ ТЕПЛИЦ

Традиционная теплица

Утепленная теплица

Теплица с наклонными стенами

Теплица со стрельчатыми арками

Примыкающая теплица

Теплица на сваях или на помосте

Арочная или туннелеобразная теплица

Оконная тепличка

Теплица-кладовая

Универсальный парник

Стол для пересаживания растений

УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ

Бетонный раствор подвижен. Чтобы придать бетону нужную форму, необходима опалубка, которую удаляют после затвердевания бетона. Профессиональные строители используют одну и ту же опалубку для разных работ и смазывают ее изнутри маслом, чтобы избежать налипания бетона.

Если вы делаете опалубку своими руками, вы можете разобрать ее и использовать в качестве деловой древесины для другой части строения, где ее не будет видно. Например, если вы строите теплицу по специальному проекту с утепленной северной стеной, вы сможете использовать опалубку при возведении этой стены.

Заметим, что если водопроводная и сточная трубы и электрический кабель должны проходить через стены фундамента и плиту, то в опалубке вам потребуется просверлить отверстия для труб. После установки труб в отверстиях вы должны решить, как вы будете удалять опалубку, когда трубы окажутся в бетоне. Один из способов — просверлить отверстие для трубы или кабеля, а затем сделать вертикальный вырез по ширине отверстия, доходящий до кромки доски. Вырезанный кусок дерева можно временно прибить гвоздями на место, чтобы удерживать жидкий бетон, и удалить позже.

Опалубка для плитного фундамента

Опалубка для плитного фундамента должна доходить от дна котлована до поверхности земли или быть на 2,5—5 см выше поверхности (в зависимости от того, насколько будет возвышаться над поверхностью земли плита — обычно от 5 до 35 см). Для одного из своих плитных фундаментов я сделал опалубку из старых досок сечением 200 х 50 мм и установил ее посредством скоб, забитых в грунт с внешней стороны досок. Скобы справились со своим делом, что дало мне возможность впоследствии использовать доски для других работ. Если опалубка не должна быть высокой, то доски довольно удобно использовать именно таким образом.

Тип опалубки зависит от толщины заливаемой плиты, но обычно достаточно досок сечением 250 х 50 мм. Если опалубка устанавливается ниже глубины промерзания грунта, ее высота должна быть не менее 1,2 м. В этом случае лучше соорудить ленточный фундамент, который даст ровное основание для опалубки.

Важно, чтобы опалубка была установлена либо точно горизонтально, либо с постоянным наклоном приблизительно около 1 см на 1 м от одной стороны к другой. Это позволит воде стекать с плиты. Если плита слегка наклонена в сторону дверного прохода, вы сможете просто выгнать воду за дверь с помощью швабры. Как показано на странице Бетонная плита и в разделе «Установка сточной трубы» на странице Заливка плиты, при устройстве сливного отверстия в полу сделайте его на 1,3—2,5 см ниже уровня земли и заливайте бетон в сторону сливного отверстия. Заметим, что если ваша опалубка отклоняется от вертикали, а вы рассчитываете использовать метку, сделанную вами на внутренней стороне опалубки, для выравнивания плиты по горизонтали, то плита горизонтальной не получится. Более того, при заливке бетон разбрызгивается и попадает на вашу метку, скрывая ее, что не позволяет использовать ее по назначению.

Опалубка для фундаментной стены

Если высота опалубки должна превышать 50 см, более практично использовать для ее изготовления не доски, а фанеру толщиной 15 мм. С внутренней стороны прикрепите к фанере доски сечением 100x50 мм с интервалом 40 см — они будут служить опорами — и подоприте фанеру подкосами из доски сечением 100x50 мм, чтобы фанера не выпучивалась под тяжестью бетона. Бетон — тяжелый материал, его плотность равна 1800—2500 кг/куб.м зависимости от заполнителя и содержания воды, так что опалубка должна быть прочной.

Установка опалубки

Рис. 1. Установка опалубки

 

Части опалубки размером 1,2 х 2,4 м, необходимые для заливки фундаментных стен, удерживаются вбитыми в землю подкосами. Если вы сомневаетесь в прочности, увеличьте число подкосов. Бетонный раствор тяжел, а вы вряд ли хотите, чтобы опалубка обрушилась.

Как упоминалось выше, если вы планируете в дополнение к коленным стенам заливать плиту, опалубку можно располагать только по внешнему периметру стен, и все можно залить в один прием. В противном случае вам понадобится опалубка и для внутренней, и для внешней стороны коленной стены.

Если у вас есть сборная опалубка для всей теплицы (иногда ее выпускают отдельными частями длиной по 1,2 м), все части следует скрепить между собой, а если их высота превышает 75 см, то опалубку надо снабдить подкосами, чтобы она не рухнула под тяжестью бетона. Чтобы увеличить прочность сравнительно высокой опалубки, вам следует установить на фундаменте стержни (называемые также быстроснимаемыми стяжками) и пропустить сквозь опалубку арматурные прутья, хотя для теплицы, куда более легкого строения, чем жилой дом, арматура вовсе не является обязательной. Сверьтесь с местными строительными нормами и правилами. Возможно, они требуют установки арматуры, особенно в местностях, где бывают землетрясения. Можно обойтись без стяжек, если вы соедините сверху отдельные части опалубки короткими досками сечением 100x50 мм, прибив их гвоздями.

Впрочем, по моему опыту, такие скрепы стоит располагать в том месте, куда вы будете заливать или забрасывать лопатой бетонный раствор.

Изготовление специальной опалубки

Если вы строите теплицу на каменистой поверхности, которая требует специальной опалубки, вы сэкономите немало денег, сделав опалубку своими руками. Как уже было отмечено, вы можете воспользоваться обычной фанерой и досками, а потом использовать их в качестве строительного материала для теплицы.

Теплица-термос

Теплица-термос

Чтобы добавить эту страницу в закладки (избранное)
нажмите одновременно клавиши  Ctrl  и  D

=============================================



 
Copyright © 2011 - Теплицы и парники