ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ


ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ

Выбор теплицы

Основные типы теплиц

Основные типы конструкций

Отдельно стоящие теплицы

Примыкающие теплицы

Парники

Теплые и холодные парники

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ,
ЕЕ РАЗМЕРА И
ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ

Выбор места для теплицы

Определение размеров теплицы

Планировка помещения теплицы

Конструкция входной двери

МИКРОКЛИМАТ В ТЕПЛИЦЕ
И КОНТРОЛЬ ЗА НИМ

Вода в теплице

Освещение и электричество в теплице

Системы охлаждения, обогрева и вентилирования

Контроль за микроклиматом в теплице летом

Управление микроклиматом в зимнее время

Гидропоника

Инсектициды в теплице

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

Дерево как строительный материал

Обшивка теплицы

Внешняя обшивка теплицы

Другие материалы для каркаса теплицы

Теплоизоляция теплицы

Гидроизоляция теплицы

Двери теплицы

Альтернативные строительные материалы

Покраска теплицы

ПОКРЫТИЕ ТЕПЛИЦЫ

Прохождение света

Материалы покрытий теплицы

Герметики и герметизирующие прокладки

ФУНДАМЕНТ И ПОЛ ТЕПЛИЦЫ

Типы фундаментов

Типы полов

Изготовление бетонного фундамента и плиты

Сооружение блочного фундамента

Сооружение фундамента сухой кладки

Сооружение кирпичного фундамента

Сооружение каменного фундамента

Сооружение деревянного фундамента

МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сооружение сборной теплицы

Сооружение самодельной теплицы

Методы строительства с использованием стандартных пиломатериалов

Конструкционные детали теплицы

Установка покрытия

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА, ОБОГРЕВ

Монтаж электрической сети

Монтаж водопровода

Установка системы обогрева

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Стеллажи для растений

Полки и грядки

Инструменты и оборудование

Камера для проращивания семян

Стеллаж для выращивания рассады

Стол для пересаживания растений

Места для хранения

Рабочая одежда

Средства борьбы с насекомыми

ПРОЕКТЫ ТЕПЛИЦ

Традиционная теплица

Утепленная теплица

Теплица с наклонными стенами

Теплица со стрельчатыми арками

Примыкающая теплица

Теплица на сваях или на помосте

Арочная или туннелеобразная теплица

Оконная тепличка

Теплица-кладовая

Универсальный парник

Стол для пересаживания растений

Дыня в теплице выращивание формирование куста


зачем это нужно, сроки и основные правила

В умеренном климате дыни выращивают, как правило, в тепличных условиях, что позволяет создать необходимый микроклимат и подходящие условия для получения хорошего урожая этой бахчевой культуры. Об особенностях тепличного выращивания и формирования растения и пойдёт речь далее в этой статье.

ПоказатьСкрыть

Зачем нужно формировать дыню в теплице

Теплица — ограниченное определённым размером помещение, где выращивают урожай различных овощных и бахчевых культур и не только. Поскольку дыни — это стелющиеся травянистые растения, в условиях небольшого пространства их необходимо формировать. Проведение такой процедуры также способствует улучшению плодоношения и качеству урожая.

Формировка предполагает:

  • прищипывание куста, для того чтобы не допустить его сильного разрастания;
  • подвязывание стебля на опоры.

Уход за сформированными растениями происходит гораздо эффективнее и в более комфортных условиях.

Важно! Формировать дыни необходимо своевременно, не допуская разрастания боковых побегов, которые могут снижать силу основного стебля и влиять на закладку будущего урожая.

Сроки и основные правила формирования дыни

Первым этапом формирования дыни в теплице является её пасынкование — удаление боковых отростков. Эту процедуру проводят спустя 2 недели после высадки рассады в теплицу. Кустик бахчи на этот момент должен иметь 2 здоровых побега, все остальные отростки обрезают.

Далее эти крепкие побеги необходимо подвязать. Эту процедуру выполняют очень бережно, чтобы не повредить цветение и будущие завязи на усах.

В дальнейшем необходимо контролировать количество завязей на кусте, оставляя не более трёх. Прежде всего, это обусловлено нехваткой места в теплице, к тому же такое количество завязей на стебле позволит растению произвести достойный по размеру и качеству урожай.

Формировать дыни следует, придерживаясь следующих правил:

  1. Верхушку стебля удаляют пальцами, просто отщипывая её. Вручную отрывают и боковые пасынки.
  2. Мужское цветение при первом появлении на стебле сохраняют.
  3. Сильные побеги оставляют и подвязывают к опоре, которая может иметь различный вид.

Прищипывать дыню необходимо в момент, когда растение уже имеет 3 пары листьев или 4–5 штук. Верхушку побега выше этого места отщипывают, что окажет стимулирующее действие на развитие куста, из каждой пазухи листа, оставшегося на кусте, будут появляться боковые побеги. Именно на этих пасынках второго и первого порядка и будут формироваться плоды.

Как формировать дыню в теплице

При выращивании урожая бахчевых в теплице из поликарбоната необходимо соблюдать определённые условия, которые будут способствовать правильному формированию культуры. Для того чтобы рассада была здоровой и сильной, необходимо:

  • соблюдать температурный режим, воздух должен быть прогрет до +19...+25°C;
  • обеспечить хорошую и своевременную вентиляцию;
  • создать хорошую освещённость помещения.

В данном случае материал покрытия теплицы играет важную роль, и поликарбонат является наиболее оптимальным вариантом, поскольку хорошо пропускает солнечный свет, задерживая ультрафиолет, обладает высокой теплоэффективностью.

Прищипка должна происходить в несколько этапов.

Вначале формируется рассада. Прищипываются побеги 2–3-го порядка, обрезка их верхушки позволяет растению направить силы на формирование плодов. Схема дальнейшего формирования будет определяться способом выращивания урожая, который может быть вертикальным или горизонтальным.

После первого этапа у растения остаются 2 сильных плети, которые наиболее развиты. Их называют побегами 1-го порядка. Спустя около 2 недель на них формируются побеги 2-го порядка, на которых в дальнейшем появится женское цветение. Именно эти цветы со временем трансформируются в плоды. Для недопущения их дальнейшего роста верхушку этих побегов обрывают. Среди сформировавшихся завязей выбирают несколько наиболее удачных, а остальные удаляют, чтобы растение расходовало свои силы только на их развитие.

Главный побег прищипывают, когда он вырастает до конца шпалеры. На побегах крупных сортов дынь оставляют 2 завязи, на плетях сортов с мелкими плодами допускается оставлять до 7 завязей.

Рассаду

По истечении 25–35 дней с момента посадки семян подросшая рассада уже готова к пересадке в грунт. Культура развивается стремительно, поэтому следует быть внимательным и не пропустить момент. На стадии формирования 3–4-го листа производят прищипывание рассады. Тогда растение пустит новый основной побег из пазухи верхнего листочка, а из нижних листьев выйдут боковые пасынки.

При вертикальном выращивании

Традиционное формирование культуры в теплице предполагает сохранение одного стебля, однако иногда оставляют и два крепких основных побега. После прищипывания рассады повторно процедуру проводят, когда центральный стебель достигает верха каркаса, который находится на уровне 2 м. Боковые, плодоносящие пасынки прищипывают над 2–4 листочком, если на них имеется завязь, а если она отсутствует, такой боковой побег удаляют.

Знаете ли вы? Для поддержания плодов при вертикальном способе выращивания можно использовать сетки, в которые помещают дыню. Они фиксируются на шпалере и позволяют дыне успешно развиваться, не перегружая стебель и не допуская обрыва.

Сорта с мелкими плодами больше подходят для такого способа выращивания. Примером может служить сорт Колхозница с небольшими, круглыми дыньками.

При горизонтальном выращивании

Этот способ применяется чаще для выращивания в открытом грунте, поскольку использует нерационально много места в теплице и вызывает повышение уровня влажности из-за сплошного укрытия почвы.

Формирование растения после прищипки рассады происходит на двух основных стеблях после 4–6-го листа. Посадка дыни таким образом сильно загущена.

В теплице же можно организовать шпалеру, по которой вверх направляют стебель по рейкам, подвязывая его на равных промежутках. Точка роста основной плети удаляется на отметке в 1,5 м, что провоцирует развитие боковых плетей. После того как пасынки достаточно отросли, их подвязывают к горизонтальным направляющим и после 5-го листа удаляют точку роста. Это будет стимулировать появление побегов 2–3-го порядка, на которых будут возникать цветы и завязи. Каждая плеть должна иметь не более чем 1 плод, при этом её прищипывают после 3–4-го листа после сформировавшейся завязи. Цветы на главном стебле редко формируют завязи и чаще остаются бесплодными.

Дальнейший уход

В теплице из поликарбоната за сформированным кустом дыни необходим следующий уход:

  1. Температура воздуха в помещении должна быть в пределах +28...+30°C. Если воздух в жаркие дни прогревается больше, рекомендуется проветривание.
  2. Влажность в теплице должна быть умеренной.
  3. Полив не должен быть обильным, поскольку корневая система бахчевых культур хорошо развита и может глубоко доставать воду. Если чрезмерно поливать грунт, то можно спровоцировать загнивание корневой шейки, что приведет к травме растения и трещинам на плодах.
  4. Цветущее в теплице растение опыляют искусственно. Это может происходить вручную либо в парник заносят пчёл.
  5. Для стимуляции роста и увеличения сил растения необходимо использовать комплексные минеральные удобрения и древесную золу.
  6. В теплице из поликарбоната дыням необходимо обеспечить качественное проветривание.

Важно! Чем меньше завязей остаётся на плети, тем крупнее будет размер дынь.

Дальнейшее формирование кустов

Для того чтобы растение правильно развивалось и могло хорошо плодоносить, необходим постоянный контроль за тем, как оно разрастается. С этой целью формирование усов дыни и контроль за количеством завязей необходимо вести до момента созревания первых плодов. Это обусловлено тем, что рост боковых пасынков, обильное цветение и большое количество завязей отнимают слишком много сил у растения, и оно не способно произвести качественный урожай. Этого можно избежать, оставив необходимое количество удачных завязей и удалив лишние цветы и боковые пасынки, тогда можно вырастить крупные плоды. В среднем на каждой плети оставляют по 3–4 завязи.

Видео: Формировка и уход за дыней в теплице

Возможные ошибки и их устранение

Неопытные огородники в процессе выращивания урожая дынь в теплице часто сталкиваются с рядом проблем, среди которых можно выделить:

  1. Методика прищипывания дыни по образцу арбуза. Эти две бахчевые культуры очень схожи, однако схема этой процедуры значительно отличается: завязи арбуза формируются на основном стебле, а дыни на боковых, поэтому удалять боковые пасынки у дыни по примеру арбуза не следует, поскольку урожая тогда не будет.
  2. Необходимо своевременно произвести прищипывание основного стебля, поскольку его рост может существенно повлиять на развитие боковых плетей и формирование на них завязей будущего урожая. Они могут ощутить нехватку жизненных сил.
  3. В процессе формирования куста необходимо контролировать количество боковых побегов, поскольку сильно густая посадка, бесконтрольное разрастание не подвязанных плетей создают условия для болезни растения и гибели урожая, вследствие того что плоды не получают достаточно света и вентиляции.
  4. Поскольку процесс опыления в закрытом тепличном помещении не может происходить естественным путём, то его производят вручную. Если не позаботиться о проведении этой процедуры, то завязь может не сформироваться, и урожая не будет. На это не повлияют ни правильное прищипывание, ни подвязывание плетей.

Знаете ли вы? Традиционная китайская медицина успешно использует все части дыни. На основе семян, листьев и корней изготавливаются различные целебные средства, а жареные и сушёные семечки этой бахчи — очень популярная африканская и индийская закуска.

Полезные советы по выращиванию

При посадке бахчевых культур, в частности, дыни, лучше соблюдать однородность посадки, то есть выращивать только одну культуру в отдельной теплице, либо соблюдать правила соседства.

Предшественниками дыни в теплице могут стать:

Дыни плохо растут рядом с таким культурами:

  • огурцами;
  • перцем.

Рядом с ними хорошо уживаются теплолюбивые:

  • томаты;
  • баклажаны.

Опылять дыни необходимо самостоятельно, если опыление не произошло естественным путём. Для этого можно аккуратно приложить тычинки мужского цветения к пестикам женских либо перенести пыльцу вручную, вооружившись кисточкой.

Плоды, подвешенные в сетке, не должны касаться поверхности земли. Вьющиеся плети при горизонтальном выращивании необходимо направлять таким образом, чтобы не допустить устилания междурядий.

Формирование дыни в тепличных условиях является залогом правильного развития растения и получения качественного урожая. Важно следить за тем, чтобы прищипывание и подвязывание происходили в определённое время в соответствии с агротехникой.

Выращивание в теплице: советы по основному выращиванию в теплице

Многих сбивает с толку сложность выращивания в теплицах. Что ж, если неуверенное понимание множества опубликованных «правил и положений» удерживает и от выращивания в теплицах, просто забудьте о ! Все, что вам действительно нужно сделать, чтобы превратить ваш дворец растений в динамичный комплекс продуктивности, - это положить настоящих почвы в горшки и скамейки; дайте вашей зелени много света, воздуха и пространства; разумно распределять воду; и накорми своих голодных подопечных питательным навозным чаем.«

Кроме того, отказавшись от часто рекомендуемых химических удобрений, стерильных почвенных смесей, спреев, фумигантов, системных средств и т. Д., Вы обнаружите, что у вас остается немало свободных денег для более необходимых предметов ... например, как растения, так и горшки. Вы также обнаружите, что болезни и нашествия насекомых, слабый рост и субнормальная производительность являются (скорее, чем нет) просто симптомами неправильного культивирования, которые не должны беспокоить садовника, который сосредоточился на основах!

Почва, воздух, свет и пространство в теплице

Прежде всего, выращивайте только те растения, которые доказали свою стойкость или были выведены с целью повышения силы, продуктивности и устойчивости к болезням (во многих случаях вам придется провести несколько экспериментов, чтобы найти таких разновидностей, но другие производители в теплицах могут часто дают вам совет "лучший вариант").Виды, которые плохо себя чувствуют, если их не кормят постоянно, или растения, которые склонны погибать от тли, несмотря на хорошие условия выращивания, должны быть классифицированы как «непригодные» и удалены из вашего списка.

Чтобы обеспечить выбранные вами овощи и цветы хорошей почвой, приготовьте смесь наполовину из богатого садового суглинка и компоста или смесь, состоящую на треть из суглинка, компоста и торфяного мха. Затем в каждый подготовленный бушель добавьте шестидюймовый горшок с хорошо выдержанным навозом и четырехдюймовый горшок с костной мукой или древесной золой.Если в вашем суглинке есть глина, добавьте в смесь и песка. (Кактусы похожи на почву, состоящую из одной части суглинка, одной части органического компоста и двух частей песка.)


Далее обязательно дайте жильцам теплицы глоток свежего воздуха. . . довольно часто! Насекомые-вредители, а также грибки, плесень и болезни просто любят нападать на растения, которые страдают от тесной атмосферы, поэтому убедитесь, что ваша теплица хорошо вентилируется (при этом, конечно, поддерживает желаемую температуру), и вы сохраните неприятности в страхе.

Помните также, что полное солнце на вашей теплице означает полную продуктивность и может сократить потребность в дополнительном зимнем тепле. (Конструкция всегда может быть затенена сеткой, пленкой, краской и т. Д. До ограничить солнечного света ... но вы не можете подвести к ней солнце, если она находится в тени.)

Пространство не менее важно. Растительности нужно пространство для роста, поэтому, если вы заметили, что листья соседних растений соприкасаются, лучше отодвинуть их друг от друга. (Конечно, людям, которые выращивают свои тепличные растения только в горшках, задача проста, но тем, кто сажает прямо на скамейке, придется либо прореживать, либо планировать заранее.)

Температура выращивания в теплице

Одна из основных задач любого садовода-парника - избегать резких перепадов температуры в зоне выращивания. Так что следите за тем тихими ясными зимними днями, когда термометр в теплице может взлететь за считанные минуты! В таких случаях вам, возможно, придется проветрить, даже если температура за пределами помещения ниже нуля. Теплая погода всегда требует максимальной вентиляции, с полностью открытыми вентиляционными отверстиями, включенным вытяжным вентилятором (если он есть в теплице) и приоткрытой дверью, если необходимо.

В зимние месяцы лучше всего использовать минимальную ночную температуру от 45 до 50 градусов по Фаренгейту, если вы не выращиваете тропические растения. Даже в этом случае обычный минимум 6 градусов может не потребоваться, потому что гардения, например, прекрасно перезимует в прохладной теплице (она просто перейдет в спячку и дождется возвращения более теплой погоды, прежде чем снова зацветет). Кроме того, более низкие температуры благоприятствуют широкому ассортименту цветов и овощей, таких как салат, зелень, герань, цикламены и многие однолетние растения.

Еда и вода для тепличных культур

Не позволяйте растениям высыхать (если вы не выращиваете суккуленты или кактусы), но также не пытайтесь поддерживать регулярный график полива. Переменных факторов, влияющих на потерю влаги из почвы (включая погоду, размер контейнера, вид растения и т. Д.), Слишком много, чтобы с ними справляться регулярно. Вместо этого просто проверяйте горшки почаще : Когда поверхность почвы станет сухой на ощупь, тщательно полейте их.(С другой стороны, покоящиеся или неактивные растения должны быть едва влажными.) Это просто, это приятно, и ваши комнатные культуры вознаградят вас за индивидуальное внимание, вырастая больше и лучше!

Я обнаружил, что дополнительные подкормки не нужны ни одному растению, которое недавно было посажено в хорошую почву. У уже укоренившихся растений слабый или медленный рост, который не связан с зимней депрессией или покоем - или пожелтение листьев в период активного развития - означает одно из двух: корни заполнили горшок и требуют больше места, или растение нуждается в дополнительных питательных веществах.Если доказательства указывают на последнюю проблему, предложите пациенту «чайное пятно». Вот как:

Наполните большое герметичное, устойчивое к гниению ведро водой и добавьте большое количество навоза. После того как смесь впитается в течение нескольких дней, вылейте жидкость в емкость для полива через старое сито. Разбавьте его - если необходимо - до цвета некрепкого чая, и полейте растения обычным поливом этого «суперсупа». (Не забудьте периодически подкармливать растения , например, , для выращивания в горшке, например, образцы жасмина или герани.)

Если есть возможность, лучше всего на утро ясного дня угощать тепличных «чаем». Пропустите такие кормления в середине продолжительных периодов пасмурной или холодной погоды, и не кормите бездействующим или больным растением (это было бы все равно, что просить больного съесть большой обед).

Позиции и насекомые

Большинство шестиногих и восьминогих существ и других так называемых вредителей, населяющих вашу теплицу, просто доживают свой жизненный цикл и на самом деле не очень заинтересованы в ваших растениях.Без сомнения, вы время от времени будете шпионить за тлей, но - если вы придерживаетесь основных правил - вы вряд ли столкнетесь с скоплением тли или ее захватом. Если растение внезапно заразилось, просто перенесите его в другое помещение и промойте насекомых (при условии, что образец того стоит). Держите его изолированным и внимательно следите за ним.


Если проблема возвращается, избавьтесь от растения, потому что вы можете быть уверены, что с ним что-то не так . (Но не выбрасывайте или любую больную зелень прямо за дверью.На самом деле, удалить сорняки - как внутри, так и снаружи - - это хорошая идея, чтобы ветер и люди не приносили с ними проблем.)

Белые мухи, как я обнаружил, ненавидят теплицы с органическим хозяйством. Слизни тоже ищут растения, ослабленные из-за отсутствия хороших условий для выращивания. (Территория последних вредителей обычно ограничивается темными участками под скамейками. Ищите такие укрытия и уничтожайте «врага», где бы вы его ни находили.) Уховертки могут оказаться в ловушке под несколькими стратегически расположенными тряпками, где вы найдете маленькие вредители прячутся днем ​​и могут их утопить.

Крохотные существа, которые прыгают, когда их потревожат, безвредны. Если вы заражены трипсами, паутинными клещами или клопами, скорее всего, вы не соблюдаете правила. И если вы не внесете мучнистых червецов и чешуи в теплицы, у вас не будет ни одного из них! Поэтому, когда вы покупаете древесных растений (особенно гардении), убедитесь, что они чистые.

Однако не надейтесь, что ваша теплица будет на 100% свободна от вредителей! Это не стерильная среда обитания, и было бы неразумно и неестественно стремиться к такой цели.Если ваши растения свободны от недостатков плохой культуры, вредители автоматически попадут под контроль, и ваши усилия будут сведены к поддержанию бдительного взгляда, бдительному графику ручного сбора и - в противном случае - общему отношению к принципу laissez faire.

Очистка летних теплиц

С наступлением лета рекомендуется опорожнять теплицу, чтобы в процессе полного вакуумирования и высыхания вольера оставшиеся насекомые ушли.Эта уборка даст вам возможность начать все сначала с осени (вы, конечно, должны перепроверить все, что приносите обратно). Кроме того, когда здание пусто, у вас есть отличное место для сушки трав: выберите солнечный день, разложите растения на чистых простынях или полотенцах и посмотрите, насколько быстро они будут готовы к хранению!

И это действительно все, что касается «науки» о тепличном выращивании. Если вы полагаетесь на природу, у вас будут здоровые, энергичные растения, которые нелегко повредить изменениям в условиях выращивания.У них будет более нормальное развитие корней, стеблей и листьев, лучшее плодоношение и созревание, а также более сильный аромат и цвет. И одна из радостей такой производительности теплиц - это то, что в этом нет ничего сложного!

.

Руководство по выращиванию голландских роз - сельское хозяйство guruji

Выращивание голландских роз

Роза - знаменитый и очень красивый цветок; цветок розы - символ любви во всем мире. В теплицах выращивают в основном голландскую розу, голландская роза пользуется большим спросом на национальном и международном рынках. Таким образом, выращивание голландских роз растет день ото дня, также правительство Индии поддерживает выращивание голландских роз, предоставляя субсидии.

Прямой солнечный свет влияет на урожайность голландских роз. Растению требуется яркий свет. Следовательно, голландские розы очень хорошо растут в теплицах, где климат находится в контролируемых условиях.

Голландская роза, выращиваемая в основном для экспортных целей. В Индии голландская роза экспортируется в такие страны, как Европа, Сингапур, Малайзия, Ближний Восток, Австралия и Новая Зеландия.
Растение «Розы» в длинные дни (лето) дает цветы быстрее, чем в короткие дни (зимой). Этот урожай требовал некоторого затенения в летнее время года, поэтому затеняйте сетку или покрасьте полиэтилен снаружи многоствольного дома.

Основное необходимое для выращивания голландских роз

  • Свет - 40000-60000 LUX
  • Температура 15 - 18 ° C
  • Влажность 60% -65%
  • Вода хорошего качества
  • Хорошая среда для выращивания

Структура почвы требуется для выращивания голландских роз

Для успешного выращивания голландских роз очень важен выбор почвы.Основными факторами, которые следует учитывать, являются следующие:

  • pH почвы должен быть от 5,5 до 7
  • Для лучшего роста корней и лучшего проникновения корней почва должна быть высокопористой и хорошо дренированной.

Голландская роза также культивируется на искусственных средах, таких как кокосовый торф, минеральная вата, пемза.

Стерилизация почвы перед выращиванием голландской розы

Перед выращиванием голландской розы требуется стерилизация почвы и для стерилизации почвы используется перекись водорода (h3O2) с серебром.
Этот метод очень простой, экономичный и эффективный.

Процесс:

  1. Заполните грядки поливной водой
  2. Смешайте воду из расчета 3-7 мл перекиси водорода на литр.

(Не смешивайте с этим какие-либо другие химические вещества)

Равномерно нанесите этот раствор на грядки, нет необходимости покрывать почву и просто оставляет почву, через 4-6 часов урожай можно высаживать (используйте один литр воды на один метр / квадрат площади)

Подготовка грядки Выращивание голландских роз

Высокие грядки для выращивания голландских роз, потому что эти грядки обеспечивают лучший дренаж и аэрацию корней голландских роз.

Размеры грядки должны быть следующими:

  • Высота грядки: 45 см
  • Ширина грядки вверху: 90 см
  • Путь между грядками: 45 см

Для лучшего дренажа гравийный песок добавлено внизу. Почва должна быть пористой.

Органический навоз добавляется в грядку, потому что он обеспечивает питательные элементы для растений и помогает улучшить текстуру почвы.

Для лучшего укоренения FYM & DAP или SSP (от 10 до 15 г / кв.метр) правильно замешивается на верхнем слое кровати.

Посадка

В Индии в основном используются два типа посадочного материала: один - с бутонами, а другой - с привитыми растениями.

Перед посадкой важен выбор правильных сортов голландских роз и правильное сочетание цветов. Это стимулирует маркетинговые усилия голландских роз.

На голландском языке Доступны розовые красные, желтые, розовые, оранжевые, белые и двухцветные цветы. Красный цветок пользуется большим спросом на местном и экспортном рынках, в день святого Валентина он находится на подъеме.голландские производители роз зарабатывают от 20 до 25% дохода от продаж ко Дню святого Валентина.
Голландские производители роз выбирают этот тип цветовой комбинации в теплице.

КРАСНЫЙ 50-60%
ЖЕЛТЫЙ 15%
РОЗОВЫЙ 15%
ОРАНЖЕВЫЙ 10%
10 БЕЛЫЙ
10 БЕЛЫЙ
BICOLOUR 5%

Самые популярные голландские сорта роз в Индии.

1

Разновидности Цвет
Совершенно секретно /
Тадж-Махал
Красный
Gold Strike Желтый
Corvette Оранжевый
Noblesse
Bon Heur Pink
White Avalanche White
Peach Avalanche Peach
Sweet Avalanche Светло-розовый
Тропический апельсин Pink
Sovereign Bicolour

Для пересадки отобранные растения голландской розы обычно представляют собой растения с бутонами возрастом от 5 до 6 недель; Голландская роза: растения должны быть здоровыми, свободными от болезней с хорошо развитой корневой системой.

Плотность растений для голландцев составляет 8–10 растений / кв.м. Подходит. но густота растений зависит от сорта к сорту.

Два ряда на одной грядке, расстояние между растением и растением составляет 18 см, а между рядами - 30 см.

  • Ряд - Ряд - 30 см
  • растение - растение -18 см

После посадки влажность 80% поддерживается в течение 4-6 недель, чтобы избежать высыхания растений.

Практика выращивания голландской розы

При коммерческом выращивании роз проводятся культурные практики; это поможет цветку высокого качества и количества; это следующие:

Изгиб материнского побега

Первый цветок прищипывают через месяц с даты посадки, после чего на основной ветке прорастет бутон с двумя-тремя глазами.Эти ветви дают бутон.

Когда эта стадия достигнута, материнский побег растения и эти ветви изгибаются к тропе. Благодаря этой культурной операции мы можем получить цветок хорошего качества.

Развитие структуры растения

Когда материнские побеги сгибаются после посадки, первый побег начинает расти. Этот побег используется для формирования основного и прочного каркаса структуры растения. Это все еще была вся жизнь дерева.

Все эти побеги внизу обрезаны или согнуты следующим образом:

  • Средний побег: разрезать на другие или третьи листочки.
  • Побег сильнее: срежьте пятую пару листьев.

Изгиб в розах

Листья растений необходимы для производства питательных веществ, а насыпь необходима для поддержания достаточного количества листьев на дереве. Листья называют легкими деревьев.

Слабые и слепые побеги выбираются для сгибания. Это непрерывный процесс, который осуществляется на протяжении всего жизненного цикла растения.

Удалите почки с ветвей перед сгибанием. Это важно, потому что почка обеспечивает убежище для трипсов и ботритиса

побегов, чтобы удалить растущие почки по краям листьев.Следующим пучкам подстилки дают возможность расти, а затем они ослабляются и переупаковываются, если не используются для производства.

Сгибание выполняется на первой или второй паре листьев

Отслоение

Для получения высококачественного цветка и длины бокового бутона на пару удалите это, называемое отслоением.

Отсоединение не должно выполняться слишком рано или слишком поздно.

Если сделать слишком рано, это может быть вредным для листьев, а если сделано слишком поздно, воздействует на верхнюю пазуху листа.

подходящее время для отделения бутонов, когда бутоны достигают размера горошины и слегка окрашиваются

Ирригация

Качество воды должно быть следующим:

  • PH: 6,5 - 7,0
  • EC: 0,5 - 1 мс / см .

Спецификация капельного орошения -

  1. Используйте капельницы с компенсацией давления для обеспечения равномерности подачи воды.
  2. Используйте два боковых на одной кровати.
  3. Производительность капельницы 1,2 -4 л / ч.

После посадки полейте растения с помощью системы микро-дождевания в течение четырех недель, чтобы способствовать равномерному развитию корневой системы растения. Через четыре недели постепенно переходите на капельное орошение.

Потребность в воде для растения Dutch Rose может составлять примерно 800–1000 мл на одно растение в день.

В жаркое лето можно использовать дождевальную систему для поддержания оптимальной влажности.

Наблюдает за почвой перед поливом и проверяет влажность почвы.

После этого решите, какое количество воды необходимо для полива.Это зависит от сезона, но частота такая же.

Всегда используйте капельный полив до 12 часов дня.

Как правило, почва должна быть умеренно влажной, но никогда не иметь избытка воды. Чтобы измерить, сколько воды требуется для роз, рассчитайте с помощью тензиометра, транскрипции лотка или метода зеленого пальца.

Внесение удобрений

После внесения посадки N: P: K 20:20:20 @ 2,5 г / литр каждые два дня в течение первых трех месяцев.

Часто поливайте и удобряйте небольшими количествами для достижения оптимальных результатов и всегда старайтесь удовлетворить потребности урожая.

Микронутриенты, применяемые каждые четыре дня или еженедельно, если у культуры проявляются какие-либо симптомы дефицита, количество питательных микроэлементов увеличивается.

Если возможно, всегда делайте анализ почвы каждые 2-3 месяца, чтобы определить конкретный график питательных веществ.

Как непрофессионал, всякий раз, когда вы заходите в теплицу, растения должны выглядеть очень здоровыми и блестящими.

Сбор урожая:

Начало сбора урожая после 12-15 недель посадки. Средняя урожайность - 230 цветов с кв / метр.(8-9 растений) в год.

Минимальный срок хранения срезанного цветка в вазе 10-12 дней, в зависимости от сорта. Лучшее время для сбора урожая голландских цветов - утром или поздно вечером или в течение дня, когда температура низкая.

Для получения кочана большого размера используйте шляпку почек за 7-8 дней до сбора урожая, в результате чего размер почек увеличится на 10-12%.

Нижний конец срезанных цветков помещают в чистые пластиковые ведра, содержащие чистую воду или раствор лимонной кислоты с концентрацией 500 ppm.

Читать - Экономика голландской розы.

Правительство Индии предоставляет информацию о субсидиях по NHB и NHM

.

парниковых газов | Определение, выбросы и парниковый эффект

Двуокись углерода (CO 2 ) является наиболее значительным парниковым газом. Природные источники атмосферного CO 2 включают выделение газов из вулканов, горение и естественный распад органических веществ, а также дыхание аэробными (потребляющими кислород) организмами. Эти источники уравновешиваются, в среднем, набором физических, химических или биологических процессов, называемых «стоками», которые имеют тенденцию удалять CO 2 из атмосферы.Значительные естественные поглотители включают наземную растительность, которая поглощает CO 2 во время фотосинтеза.

Ряд океанических процессов также действуют как поглотители углерода. Один из таких процессов, «насос растворимости», включает спуск с поверхности морской воды, содержащей растворенный CO 2 . Другой процесс, «биологический насос», включает поглощение растворенного CO 2 морской растительностью и фитопланктоном (маленькими свободно плавающими фотосинтезирующими организмами), живущими в верхних слоях океана, или другими морскими организмами, которые используют CO 2 для строить скелеты и другие конструкции из карбоната кальция (CaCO 3 ).Когда эти организмы умирают и падают на дно океана, их углерод транспортируется вниз и в конечном итоге закапывается на глубине. Долгосрочный баланс между этими естественными источниками и стоками приводит к фоновому, или естественному, уровню CO 2 в атмосфере.

Напротив, деятельность человека увеличивает уровни CO 2 в атмосфере, главным образом, за счет сжигания ископаемого топлива (в основном нефти и угля и, во вторую очередь, природного газа для использования в транспорте, отоплении и производстве электроэнергии) и за счет производства цемента.Другие антропогенные источники включают выжигание лесов и расчистку земель. В настоящее время антропогенные выбросы приводят к ежегодному выбросу в атмосферу около 7 гигатонн (7 миллиардов тонн) углерода. Антропогенные выбросы составляют примерно 3 процента от общих выбросов CO 2 из естественных источников, и эта усиленная углеродная нагрузка в результате деятельности человека намного превышает компенсирующую способность естественных поглотителей (возможно, на 2–3 гигатонны в год) .

вырубка леса Тлеющие остатки участка обезлесенной земли в тропических лесах Амазонки в Бразилии.По оценкам, на чистую глобальную вырубку лесов ежегодно приходится около двух гигатонн выбросов углерода в атмосферу. © Brasil2 / iStock.com

CO 2 соответственно накапливался в атмосфере со средней скоростью 1,4 частей на миллион (ppm) по объему в год в период с 1959 по 2006 год и примерно 2,0 ppm в год в период с 2006 по 2018 год. В целом, эта скорость накопления была линейный (то есть однородный во времени). Однако некоторые нынешние поглотители, такие как океаны, могут стать источниками в будущем.Это может привести к ситуации, когда концентрация CO 2 в атмосфере растет с экспоненциальной скоростью (то есть со скоростью увеличения, которая также увеличивается с течением времени).

Кривая Килинга Кривая Килинга, названная в честь американского климатолога Чарльза Дэвида Килинга, отслеживает изменения концентрации углекислого газа (CO 2 ) в атмосфере Земли на исследовательской станции на Мауна-Лоа на Гавайях. Хотя эти концентрации испытывают небольшие сезонные колебания, общая тенденция показывает, что CO 2 увеличивается в атмосфере. Encyclopdia Britannica, Inc.

Естественный фоновый уровень углекислого газа колеблется во временных масштабах в миллионы лет из-за медленных изменений в дегазации в результате вулканической активности. Например, примерно 100 миллионов лет назад, в меловой период, концентрации CO 2 , по-видимому, были в несколько раз выше, чем сегодня (возможно, около 2000 частей на миллион). За последние 700 000 лет концентрации CO 2 менялись в гораздо меньшем диапазоне (примерно от 180 до 300 ppm) в связи с теми же эффектами земной орбиты, связанными с наступлением и уходом ледниковых периодов эпохи плейстоцена.К началу 21 века уровни CO 2 достигли 384 частей на миллион, что примерно на 37 процентов выше естественного фонового уровня примерно 280 частей на миллион, существовавшего в начале промышленной революции. Уровни атмосферного CO 2 продолжали расти и к 2018 году достигли 410 частей на миллион. Согласно измерениям керна льда, такие уровни считаются самыми высокими по крайней мере за 800 000 лет и, согласно другим источникам данных, могут быть самыми высокими по крайней мере за 5 000 000 лет.

Радиационное воздействие, вызванное двуокисью углерода, изменяется примерно логарифмически в зависимости от концентрации этого газа в атмосфере. Логарифмическое соотношение возникает в результате эффекта насыщения, при котором по мере увеличения концентрации CO 2 становится все труднее дополнительным молекулам CO 2 влиять на «инфракрасное окно» (определенная узкая полоса длин волн в инфракрасном диапазоне). область, не поглощаемая атмосферными газами).Логарифмическое соотношение предсказывает, что потенциал потепления поверхности будет расти примерно на ту же величину при каждом удвоении концентрации CO 2 . При нынешних темпах использования ископаемого топлива ожидается удвоение концентраций CO 2 по сравнению с доиндустриальными уровнями к середине 21-го века (когда концентрации CO 2 , по прогнозам, достигнут 560 ppm). Удвоение концентрации CO 2 будет означать увеличение радиационного воздействия примерно на 4 Вт на квадратный метр.Учитывая типичные оценки «чувствительности климата» при отсутствии каких-либо компенсирующих факторов, это увеличение энергии приведет к потеплению на 2–5 ° C (от 3,6 до 9 ° F) по сравнению с доиндустриальными временами. Общее радиационное воздействие антропогенных выбросов CO 2 с начала индустриальной эпохи составляет примерно 1,66 Вт на квадратный метр.

.

Руководство по выращиванию гвоздик (2020) - Agricultureguruji

Гвоздики отлично подходят для срезанных цветов Благодаря отличной лежкости, широкому выбору сортов, гвоздики могут выдерживать большие расстояния во время транспортировки. особенно востребованы на День святого Валентина, Пасху, День матери и Рождество. У Индии прекрасные перспективы выращивания гвоздики хорошего качества. Места с холодным климатом, такие как Шимла, Кулу, Манали, Калимпонг, Ути, Кодайканал, Бангалор, Пуна, Насик и т. Д.являются наиболее подходящими местами для выращивания срезанных цветов гвоздики.

В основном гвоздики экспортируются в Европу.

Гвоздики растут в любом климате. В зонах с умеренным климатом в основном в теплицах, в субтропических местах, в многоэтажных домах и теплицах.

Сорта гвоздик

1. Стандартные сорта гвоздики

У стандартной гвоздики один большой цветок на единственном стебле. Культивируется для крупносерийного производства.

2. Гвоздики разновидностей брызг

Гвоздика брызг имеет много более коротких ветвей с более заметными цветками на каждой ветке.

3. Гвоздика Micro разновидностей

Эти гвоздики имеют более короткие стебли и большую урожайность, чем разновидности кустовых. Микрогвоздику используют как декоративные горшечные растения.

Требования к почве для выращивания гвоздик

Выращивание гвоздик может быть успешным на любой почве, но почва должна быть хорошо дренирована.Наилучшая ЭК во время вегетативной фазы составляет 1,2 мСм / см. А на протяжении генеративного периода от 1,5 до 1,7 мСм / см.

Богатая супесь идеальна для почвы гвоздики. органические вещества или компост, используемые для повышения урожайности

Дезинфекция почвы

Перед посадкой гвоздики необходимо провести дезинфекцию земли.

Различные процедуры стерилизации:

  1. Пар : Невозможно для Индии
  2. Соляризация : Покройте землю винилом на 6-8 месяцев.Солнечные лучи нагреют грязь, что убьет множество паразитов.
  3. Химический

Перекись водорода с серебром

  1. Намочите грядки поливной водой.
  2. Смешайте воду с перекисью водорода из расчета 35 мл на литр.
  3. Равномерно нанесите этот раствор на почвенные грядки. Используйте один литр смешанного раствора (перекись водорода (h3O2) с серебром + вода) на один метр площади. После этого через 4-6 часов урожай можно высаживать.

Преимущества перекиси водорода с серебром

  1. Действительно простой и безопасный в использовании без вредного воздействия на здоровье человека.
  2. Доступно.
  3. Экологичный и не оказывает вредного воздействия на растения.
  4. Посадку можно проводить через 4-6 часов после фумигации.
  5. Уничтожает практически все виды грибов, вирусов и бактерий, кроме личинок и яиц этих вредителей в почве.
  6. Стабильно в широком диапазоне температур и pH.

Климат

1) Температура

Температура является Существенным фактором, влияющим на развитие и цветение гвоздики. Идеальная среда для выращивания гвоздик должна иметь холодную, но стабильную температуру, низкую влажность и долгие дни с высокой интенсивностью света.

Гвоздики высшего сорта выращивают в регионах с высокой интенсивностью света зимой и в то же время с умеренными температурами в летние месяцы.

При выращивании гвоздики предпочтительны умеренные температуры.Заражение ночью жизненно необходимо для качества. Разница между дневной и ночной температурами должна быть достаточно большой, а ночная - достаточно низкой, чтобы выращивать гвоздики высокого качества.

Высокие дневные и ночные температуры, особенно во время цветения, способствуют ненормальному раскрытию цветков и расщеплению чашечки.

2) светлый

Гвоздикам нужна высокая степень, чтобы получить цветы высшего качества. Для полноценного фотосинтеза гвоздикам требуется минимум 21500 люкс естественного освещения.

3) Влажность

На первых этапах развития и роста влажность должна поддерживаться на уровне от 80 до 85 процентов. Тогда как на стадии полного роста она должна составлять от 60 до 65 процентов. Жаркий и влажный климат неприемлем для выращивания гвоздик.

Теплица для коммерческого выращивания гвоздики

Критерии выбора места для строительства теплицы:

  • очень хорошее подключение к ближайшему рынку
  • Электроэнергия
  • Наличие воды высшего качества
  • наличие рабочей силы
  1. Достаточная площадь вентиляции необходимо по бокам и сверху.
  2. Для защиты растений от дождя во время муссонов, не влияя на атмосферу. Боковые шторы с циркуляцией должны храниться открыто под наклоном.
  3. Для контроля интенсивности света используется сетка белого цвета (50 процентов). На уровне растений требуется около 50 000 люкс.
  4. Используйте побелку на восточной, западной и западной сторонах теплицы, чтобы защитить растения от яркого света в летний сезон.

Метод поддержки

Отличное поддерживающее вещество жизненно важно для достижения этого фарма.На посев гвоздики потребовалось 5 или 4 слоя служебного материала.

Если посевы гвоздики не поддерживаются достаточно хорошо, они погибнут. Это вызовет искривление стеблей и застой этого урожая. В качестве опоры используется металлический трос или пластиковый трос.

Гвоздика растет на возвышении от 20 до 25 см, что улучшает дренажную способность.

Для создания более благоприятных условий роста для гвоздики органическое вещество (FYM) добавляется в грядку с базовой дозой удобрения NPK.

Состав материала слоя

Базальная доза:

Жмых ниима (@ 1 кг / м2) следует применять после фумигации, во время подготовки слоя в качестве профилактики от нематод.

Выращивание гвоздик

Проверяет ЕС и pH почвы после использования основной дозы и перед посадкой. ЭК должно быть 1 мСм / см.
купите гвоздику в известном высокотехнологичном питомнике, таком как KF Bioplants, Rise n ’Shine Biotech

Гвоздика. Приблизительная цена составляет от 10 до 12 шиллингов, для одного акра требуется 80 000 растений.

Мелкие посадки жизненно необходимы в тропических местах. Перед посадкой поместите сетку на грядки. Идеальные требования для посадки - жаркий, влажный и достаточно яркий климат.

Важные советы по снижению смертности гвоздик

  1. Процесс фумигации абсолютно необходим для предотвращения распространения болезней, передаваемых через почву.
  2. Добавленный FYM в слое должен быть полностью разложен.
  3. Без сильного душа. Практикуйте только поверхностный полив и не допускайте попадания воды на листву.Если полив сверху необходим, делайте его рано утром, если растения быстро сохнут.
  4. Никогда не закрывайте боковые занавески в течение дня.
  5. Придерживайтесь 21-дневной программы, которая в основном содержит профилактические фунгициды и инсектициды, а также соединения, улучшающие основной рост и укоренение этого растения.
  6. Не откладывайте операцию. Прикормку проводят через две недели на 5-м сборе листвы.

Прищипывание в гвоздике

Прищипывание является важным культурным мероприятием для успешного создания гвоздик превосходного качества.После посадки прищипка развивает крупный стебель.

Если бросить без прищипывания, этот самый важный стебель дает «цветок короны».

Прищипывание - важная функция у гвоздик, которая влечет за собой удаление почки основного стебля на ранней стадии. Это позволяет расти боковым побегам. Эти побеги дают начальный промыв.

Процесс защемления означает поломку жатки. Идеальное время для прищипывания - утро, потому что кочан гвоздики легко ломается.

Процесс прищипывания начинается через три месяца после посадки.Сразу после защемления очень хорошо провести спрей с каптафом или бавистином (1,5 г / л).

Disbudding in Carnation

Практика удаления нежелательных незрелых цветочных бутонов для получения максимального количества пищи для развития растений.

для опрыскиваемой гвоздики удалена центральная верхняя почка и удалена боковая почка стандартной разновидности гвоздики

Обработка сетей

Чрезвычайно важно поднимать сети в нужное время.

Сачок поднимается слишком рано, что затрудняет выбор культуры. Слишком поздний подъем может привести к падению урожая в сторону. После этого стебли гнутся, и потери урожая неизбежны.

Система орошения

В течение первых трех недель после посадки вам потребуются дождевальные установки для предотвращения высыхания молодых растений.

Позже можно будет перейти на капельное орошение медленно.

Капельницы следует размещать на расстоянии 30 см с расходом 2 л / ч для обеспечения достаточной подачи.

Взрослые гвоздики ежедневно потребляют от 6 до 7 литров воды на квадратный метр.

Фертигация

Проведите анализ почвы перед посевом.

Недели дают только воду (без удобрений), потому что корень гвоздики не может потреблять никаких питательных веществ.

начало Внесение удобрений с 4-й по 8-ю неделю: (на 1000 м2 каждый день) Каждый понедельник, среду и пятницу

каждый вторник, четверг и субботу

удобрения Количество
19:19:19 1000 г
0:52:34 540gm
13: 0: 45 360gm
MgNO3 360gm
Borax
Удобрение Количество
Ca (NO3) 2 1140 г

Внесение удобрений с 8-й недели до 12-й недели: (на 1000 м2 каждый день) .Каждый понедельник, среду и пятницу

13: 0276
Удобрения Количество
19:19:19 1160 гм
0:52:34 480 гм
2150 г
Borax 230 г
Микроэлементы 1130 г

каждый вторник, четверг и субботу

3
9027 Количество удобрений 9027 1140 г

Если возможно, анализируйте почву каждые две или три недели, чтобы определить, необходимо ли вносить изменения в программу удобрения.

Внесение удобрений с 12-й недели до конца смыва: (на 100 м2 каждый день).

Идеальная EC воды во время генеративного роста должна составлять примерно 1,6 мСм / см. Продолжайте использовать вышеуказанное до завершения самого первого пика цветения.

Впоследствии чистая вода в течение одной недели, без удобрений. Вымойте грязь и удалите лишние питательные вещества.

Метод внесения фертигации

Фертигацию следует проводить рано утром в 6 часов утра для большего использования растений.Возьмите рекомендованное количество удобрений и растворите их в достаточном количестве воды.

Очень важно обеспечить удобрениями рекомендованное количество воды для поддержания оптимальной ЕС. Таким образом, используйте капельный метод полива в течение установленного времени.

После каждой фертигации открывайте промывочный клапан, чтобы слить воду из отводов и подвода.

Осторожно промойте систему фертигации, чтобы предотвратить любые неисправности.

Болезни и вредители в гвоздике

Всегда поддерживать Чистота, чистота окружающей среды жизненно важна из-за экологических ограничений, применение опрыскивания, которое требует еженедельного выполнения.

Выявление болезни на начальной стадии важно.

Самыми благоприятными условиями для грибков являются влажность и повышенная влажность.

Поддержание оптимальной борьбы с вредителями и болезнями может быть достигнуто путем регулярного проведения профилактической программы опрыскивания.

Не опрыскивайте слабые растения из-за сильного солнечного света, посеянные в сравнительно сухих условиях.

Болезни:

Основные болезни гвоздики и возможные меры борьбы с ними описаны ниже

1.Fusarium wilt

Заболевание, вызываемое Fusarium oxysporum, является одним из наиболее серьезных заболеваний

Увядание листвы, часто только на двух ветвях, с последующим опаданием. Гниение стебля ниже уровня пола с внутренними коричневыми полосами вокруг стебля.

При выдергивании растение легко отламывается, в то время как корни компании остаются в почве. Зараженные черенки быстро увядают и погибают.

Мера контроля

  • Идеальными мерами контроля являются стерилизация почвы или химическая фумигация почвы, использование свободных от патогенов культур и базовая санитария в теплице.
  • Разбойник и уничтожение больных растений для уменьшения источника болезней.
  • Беномил или Ридомил @ два г / литр воды.
2. Ржавчина на стыке - Rhizoctonia solani

На стыках иногда наблюдается коричневатое изменение цвета и трещины чуть ниже уровня земли.

Коричневая гниль может подниматься вверх по стеблю.

Мера контроля

  • Растительное вещество, полученное из проанализированного на патогены материала на фумигированной земле.
  • Правильная вентиляция, Фантастический дренаж, неглубокие посадки повышают иммунитет гвоздики к R.solani
  • Умеренный уровень фертильности.
  • Обработка фунгицидом уменьшает торцевую ржавчину
  • (Бавистин или Беномил @ 2 г / л) перед посадкой.
  • Если инфекция разовьется, удалите зараженные растения и начните лечение ридомилом или беномилом.
3. Rust-uromyces dianthii

Первоначальные инфекции проявляются в виде бледно-зеленых моллюсков, таких как опухоль, которая извергается с выделением красных или темно-коричневых порошкообразных масс спор . Заболевание протекает нормально в теплых влажных условиях.

меры контроля

  • Избегать намокания листьев.
  • Незаконно зараженные растения.
  • Выполните обычную профилактическую программу опрыскивания Mancozeb
4. Серая плесень - Botrytis cinerea

Симптомы: Первоначально на концах лепестков растет влажное пятно коричневого цвета, которое быстро распространяется по лепесткам, образуя пушистую серую плесень. Этот беспорядок может возникнуть на срезанных цветах во время транспортировки.

меры контроля

  • Снижение влажности, поддержание отличной вентиляции и гигиены в поликлиниках.
  • Избегайте травмирования цветков.

5. Стеблевая и корневая гниль

Увядание и пожелтение листвы, опадание листвы, внешнее побурение стеблей и внутренняя выработка узлов. Может присутствовать стеблевая и корневая гниль. Развитию болезни способствуют влажные условия, чрезмерный полив и плохо дренированные почвы.

меры контроля

  • Избегать чрезмерного полива и плохо дренированных почв.
  • Заливка Benomyl @ 2 г / л или Rovral (0.5 г / л).
  • Смочите тирамом плотностью 3 г / л.
6. Пятна от листьев альтернариоза

Маленькие пурпурные пятна появляются на листьях, стеблях, а иногда и на цветках. Они превращаются в пятна диаметром до 5 миллиметров с коричневатой серединой, окруженной широким пурпурным краем. Споры, напоминающие черные пятнышки, беспорядочно разрастаются посреди пятен.

меры контроля

  • Избегать избыточной влажности растений.

7.Пятна кольца феи

Пятна беловато-коричневого цвета диаметром до 5 миллиметров, окруженные узкой красновато-пурпурной кромкой. Черные споры размером с булавочную головку образуют концентрические кольца вокруг поверхности этих пятен.

меры контроля

опрыскать манкоцеб и серу с концентрацией 1,5 г / л и 1 г / л соответственно

8. Вирус крапчатости гвоздики

В гвоздиках обычно обнаруживают вирусы.Обычно зараженные культуры проявляют значительно меньше симптомов, но некоторые сорта могут иметь пятнистый узор на листьях. Это снижает количество цветов и их качество, а также может вызвать несоответствие цветовой этики лепесткам. ЦМВ не имеет известного ректора и может быть очень заразным.

мера контроля

Профилактика - единственный вариант борьбы с этим вирусом. ЦМВ нельзя контролировать лечением. Используйте растения, полученные из проанализированных патогенов, и соблюдайте строгие правила гигиены, чтобы уменьшить болезнь.

вредитель

1. Красный паутинный клещ

Довольно серьезное насекомое на гвоздиках. Красный паутинный клещ питается нижней стороной своих листьев, высасывает сок, и листья становятся бледными, увядшими, бронзовыми, а также обнаруживают сильную перепонку.

2. Тля

Симптомы: Тля всасывает сок листьев и обезображивает молодое развитие. При острых приступах они оставляют липкие остатки на листьях и бутонах. Тля может нести ответственность за передачу вирусов.

3. Гусеницы

Гусеницы в значительной степени являются продуктом бутона гвоздики. Они полностью повреждают бутон гвоздики.

4. Нематода с корневыми узлами

Листья желтоватые при сильном заражении и задержке развития растений

5. Трипсы

Трипсы высасывают сок из листьев, в результате чего они часто становятся желтыми и пятнистыми с черными пятнами и пятнами. мелкие морщинки и трипсы оставляют полосы на цветках, что делает их непригодными для продажи и повреждениями.

Выращивание гвоздики Экономическое:

Выращивание гвоздики Экономическое в 2008 кв / метр (20 гунт)

274 ,440 9276 Приведенные выше расчеты являются ориентировочными.)

.
Особое Детали Количество
кв.
Polyhouse Construction Polyhous согласно нормам NHB, трубная конструкция
GI и импортный пластик
@ Rs. 750 / за кв. mtr.
1,506,000
Система орошения Система капельного орошения для растений
Блок удобрения, вода
Блок фильтрации
188,000
Подготовка грядки Грядка подготовлена,
ice с красной почвой, FYMil и т.п.
180,000
Растения Плотность растений:
20 растений / кв.
Общее количество растений:
40,160 №
Стоимость одного растения:
14 рупий / завод
562240
Общие инвестиции 2,436,240
Стоимость выращивания в год
Электроэнергия 3,0 единицы / день 50,000
Потребность в воде Примерно в год 50,000
Удобрения Водорастворимые удобрения 60,000
Рабочие ресурсы
Защита растений Опрыскивание 70,000
Упаковочный материал
Транспортировка, продажа
Комиссия
Упаковочный материал и
транспортировка
162,000
Разное Разное
Итого 868 800 902 77
Доходность в год
Урожайность / растение / год 12 481920
Цена за цветок Средняя цена 3.25
Общая прибыль в год 1,566,240
Стоимость выращивания в год 868,800
Чистая прибыль
за год

Смотрите также

 
Copyright © - Теплицы и парники.
Содержание, карта.