ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ


ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ

Выбор теплицы

Основные типы теплиц

Основные типы конструкций

Отдельно стоящие теплицы

Примыкающие теплицы

Парники

Теплые и холодные парники

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ,
ЕЕ РАЗМЕРА И
ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ

Выбор места для теплицы

Определение размеров теплицы

Планировка помещения теплицы

Конструкция входной двери

МИКРОКЛИМАТ В ТЕПЛИЦЕ
И КОНТРОЛЬ ЗА НИМ

Вода в теплице

Освещение и электричество в теплице

Системы охлаждения, обогрева и вентилирования

Контроль за микроклиматом в теплице летом

Управление микроклиматом в зимнее время

Гидропоника

Инсектициды в теплице

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

Дерево как строительный материал

Обшивка теплицы

Внешняя обшивка теплицы

Другие материалы для каркаса теплицы

Теплоизоляция теплицы

Гидроизоляция теплицы

Двери теплицы

Альтернативные строительные материалы

Покраска теплицы

ПОКРЫТИЕ ТЕПЛИЦЫ

Прохождение света

Материалы покрытий теплицы

Герметики и герметизирующие прокладки

ФУНДАМЕНТ И ПОЛ ТЕПЛИЦЫ

Типы фундаментов

Типы полов

Изготовление бетонного фундамента и плиты

Сооружение блочного фундамента

Сооружение фундамента сухой кладки

Сооружение кирпичного фундамента

Сооружение каменного фундамента

Сооружение деревянного фундамента

МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сооружение сборной теплицы

Сооружение самодельной теплицы

Методы строительства с использованием стандартных пиломатериалов

Конструкционные детали теплицы

Установка покрытия

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА, ОБОГРЕВ

Монтаж электрической сети

Монтаж водопровода

Установка системы обогрева

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Стеллажи для растений

Полки и грядки

Инструменты и оборудование

Камера для проращивания семян

Стеллаж для выращивания рассады

Стол для пересаживания растений

Места для хранения

Рабочая одежда

Средства борьбы с насекомыми

ПРОЕКТЫ ТЕПЛИЦ

Традиционная теплица

Утепленная теплица

Теплица с наклонными стенами

Теплица со стрельчатыми арками

Примыкающая теплица

Теплица на сваях или на помосте

Арочная или туннелеобразная теплица

Оконная тепличка

Теплица-кладовая

Универсальный парник

Стол для пересаживания растений

Как формировать сладкий перец в теплице


Формирование перца в теплице

Одним из любимых овощей садоводов и огородников стал сладкий, или как его еще зовут, болгарский перец. Мы также являемся поклонниками этого вкусного и ароматного овоща, поэтому вот уже в течение нескольких лет оттачиваем технологию его выращивания. Поэтому наряду с томатами и огурцами перец занимает почетное место в нашей теплице.

Как обычно водится, первый опыт посадки этих сладких красавцев был не очень хорошим. Конечно, плоды выросли, но они были далеки от совершенства – мелкие, стенка тонкая, вкус посредственный. Но со временем как на собственном опыте и собственных ошибках, так и изучая опыт коллег мы пришли к правильному выращиванию сладких перцев, одним из аспектов которого является необходимость их формирования, т.е. формирование куста. И этими знаниями хотим с вами поделиться.

Скажу сразу, не каждый сорт перцев требует формирования, некоторые лучше не трогать, в противном случае вместо ожидаемого увеличения урожая вы его просто недополучите. Но обо всем по порядку.

Формирование перца – зачем это делать

Если посадить рядом два куста перцев, но один из них формировать, а другой нет, в конечном итоге вырастет одинаковый урожай…по массе. Но разницу вы увидите сразу, поскольку у сформированного куста:

  • плодов по количеству меньше
  • плоды крупнее
  • они мясистые с более толстой стенкой
  • вкус и товарный вид лучше

Но сразу встает другая проблема, крупные плоды неудобно консервировать, их затратно фаршировать. Т.е. не всегда крупные перчины хороши, иногда нужны средние размеры стручков или даже мелкие. Поэтому формирование куста в первую, но не единственную очередь, направлено на увеличение плодов, конечно если это требуется.

Другими очень положительными сторонами формировки кустов является:

  • лучшее проветривание, что снижает риск болезней
  • облегчается уход
  • формирование оптимального количества плодов

Последний пункт нужно прокомментировать. Это относится как у удалению лишних бутонов, так и к прищипыванию точек роста куста примерно за 40 дней до конца вегетации. Если этого не сделать, перец будет постоянно гнать побеги и завязывать новые плоды, и так до самых заморозков. Прищипывая куст, вы тем самым говорите ему: слушай, скоро осень, будет холодно, хватит нам уже перцев, лучше дорасти те плоды, которые у тебя уже есть, все-равно с новыми не справишься.

Ведь каждый новые побег, каждая завязь оттягивает силы от того, что уже начало сформировываться. Полезные вещества распределяются между растущими ветками и листьями, новыми и наливающимися плодами, не давая последним вызреть.

И закончится это тем, что вы снимите мелкие недозрелые стручки, которые невозможно есть, а всю остальную ботву отправите в компостную кучу.

Все, что я написал относится к сортам, которые требуют формирования. А если более точно, то существуют сорта требующие формировки, а есть которые лучше не трогать.

Какой перец формируется

Сладкий перец также, как и томат, делится на индетерминантные сорта, которые неограничены в росте и детерминантные, у которых рост генетически ограничен. Последние в свою очередь делятся на высокорослые и низкорослые. Поэтому чем более рослый куст, тем он больше требует формирования.

Не требуют формирования низкорослые и карликовые сорта перцев, все их острые собратья и сорта букетного типа. При формировании таких сортов вы только уменьшите свой урожай.

Наша главная цель это индетерминантные высокие, рослые кусты, высокорослые детерминанты, а также практически все голландские гибриды, имеющие толстостенные, кубовидные плоды. При условии, что вы хотите получить большие и сладкие плоды, а не кривые рогульки посредственного вкуса.

У таких сортов есть еще одна особенность – толстостенные плоды можно срывать только когда они начнут окрашивать свой цвет, что говорит о том, что они вошли в стадию технической спелости. А еще лучше их срывать когда они полностью окрасятся, в этом случае они наберут лучший вкус. Но выносить такие плоды куст сможет только ограниченное количество. Поэтому чем крупнее перчины и толще их стенка, тем меньше их должно быть на кусте. А достичь этого можно только его формировкой.

Немного отдельно стоят кусты с длинными конусообразными перцами, особенно их скороспелые сорта и гибриды. такие кусты требую меньшего внимания, и у них вегетативные органы удаляются в основном только для прореживания куста при сильном загущении.

Такие плоды можно срывать на самой ранней стадии технической зрелости, они хорошо дозариваются просто в ящиках.

Но, конечно, если это рекомендует производитель, поэтому внимательно читайте инструкцию на упаковке. Но даже и из таких сортов и гибридов можно вырастить крупные, толстостенные плоды. Просто помните, крупноплодность — не всегда достоинство.

Формирование перца в теплице – пошаговая инструкция и схема

Существует ошибочное мнение, что куст перца нужно формировать, когда он достигнет определенной высоты, или когда на нем появятся завязи или плоды. На самом деле, формирование нужно начинать, когда на центральном стебле появится развилка из веток. Это главная тонкость, когда появится не коронная завязь или бутон, ни первый цветок, а именно развилка. Дело в том, что коронный бутон, или по-другому его еще называют королевский цветок, в развилке появляется не у всех сортов, а вот сама развилка у всех.

До тех пока развилка не появилась, с перцами ничего делать не нужно. И если вы посеяли семена вовремя, они у вас не переросли, то, как правило, это происходит уже в теплице. Но если так получилось, что вы посадили рассаду очень рано, и она у вас вымахала огромная и появилась развилка, а на улице еще холодно и до пересадки еще далеко, максимум что можно сделать – это только удалить коронный бутон, потому что он оттягивает очень много сил на свое развитие.

Все остальные манипуляции с кустом можно проводить только после пересадки его в теплицу, когда он укоренится и на нем появятся новые листики. В это время главное не ослабить растение, так как удаление лишних побегов для него будет стрессом.

Куст перца обычно формируют в два или три стебля. В основном это зависит от вашего географического региона. Жителям южных районов можно формировать в три и даже в четыре стебля, плоды успеют вырасти. Северянам лучше остановится на двух.

Но это не обязательная рекомендация. Как я уже писал, тонкие конусовидные сорта перцев можно почти всем формировать в 3-4 стебля, так как их можно срывать на ранней стадии технической зрелости, и они нормально дозарятся и в ящиках.

Для крупных голландских сортов кубовидной формы для получения плодов с толстой стенкой лучше остановиться на двух стеблях и на каждом оставить по 5-6 плодов. Результат вас впечатлит. Вообще при формировании кустов нужно придерживаться простых правил:

  • низкорослые кусты почти не формируют, у них ограничено количество плодов генетически
  • чем меньше завязей на кусте, тем больше размер плодов
  • побеги, направленные внутрь куста, как правило удаляют
  • максимальное количество стеблей у куста – 4, желательно делать в 2-3
  • до развилки удаляют все побеги, пасынки, завязи и листья
  • на каждую завязь оставляют по два листочка для питания плодов
  • пасынки удалять чем раньше, тем лучше
  • примерно за 30 дней до окончания вегетации макушку стебля прищипывают
  • если в вашем районе пчел маловато, цветки у перцев опыляют кисточкой

Схематично все можно представить так.

Хочу немного прокомментировать написанное. Оптимальное количество плодов на куст, чтобы они получились крупные и мясистые – 5-6 на один стебель. Значит если куст формируется в два стебля плодов на нем может быть 10-12, а если в три – 15-18. Большее количество крупных плодов получают только с индетерминантных сортов в промышленных теплицах давая им вырасти до 2-3 метров высотой. Большинство же сортов выращиваемых в теплицах имеют высоту 60-100см.

При удалении побегов стараются в первую очередь срезать побег, растущий внутрь куста. Тем самым куст со временем как бы разваливается. Этот прием улучшает его проветриваемость и освещенность.

До развилки нужно удалить все побеги, включая завязи и листья. Делают это либо когда листья сменили окраску на более светлую, что говорит о том, что они уже плохо участвуют в питании куста, либо когда на стеблях после развилки появились завязи.

Примерно в средине-конце августа, по крайней мере для нашего региона Южный Урал, нужно провести прищипывание макушки стеблей, тем самым ограничив его в росте. При этом ускоряется созревание уже завязавшихся плодов. И за месяц, где-то до средины-конца сентября снимем окончательный урожай. Также стебель прищипывается при завязывании на нем 5-6 плодов, чтобы они успели набрать хорошую массу.

Если у вас летает мало пчелок, или из-за плохой погоды у вас закрыта теплица, цветки перцев нужно опылять кисточкой. Достаточно ей провести внутри цветочка несколько раз. Так вы обеспечите 100% завязываемость.

Отдельно хочу сказать о такой распространенной ошибке как прищипывание макушки у рассады перцев, или прищипывании сразу после пересадки рассады в теплицу. Вместо наращивания завязей, куст начинает очень сильно куститься, и вместо плодов начинает наращивать листья. Согласитесь, получить вместо крупных и вкусных перцев зеленый веник не хочет никто.

Даже низкорослым и карликовым сортам прищипывание вредно так как самые лучшие плоды образуются после развилки. Стебель, конечно, даст развилку и у прищипнутого стебля, но на это уйдет значительное время, а вы хотите его потерять? А самое главное – зачем кустить растение если в конечном итоге мы оставим 2-3 стебля?!?

Теперь, когда мы проговорили об основных принципах, перейдем непосредственно к пошаговой схеме формирования куста перца. Обычно на высоте 25-30см на стебле появляется первая развилка из веток. Иногда эта развилка состоит не их двух веток, а из трех, иногда между ними появляется цветок, который называется коронным.

Коронный цветок просто удаляем, иначе он оттягивает на себя много сил у растения замедляя его развитие. Если у нас крупноплодные сорта или гибриды и в планах было вести два стебля, третий обрезаем острым инструментом на расстоянии примерно 0,5-1см от развилки.

По мере формирования стеблей на них образуются новые развилки. Одна из веточек в развилке будет чуть толще и крепче чем другая, это скелетная ветка, ее нужно оставить, а на слабой оставляем одно междоузлие, после которого прищипываем руками макушку. При этом на конце междоузлия оставляем один или два листочка. Все бутоны, которые образуются, оставляем. Удалению подлежат только расположенные ниже самой первой развилки.

Если рассмотреть весь процесс по шагам, он выглядит так:

  • Саженец на высоте примерно 25см дает развилку веточек, если в ней появился цветок – удаляем.
  • Вверх начинают расти две, или три ветки – это скелетные ветки. Все появляющиеся пасынки ниже развилки удаляем. Удаление также проводим в течение всего времени развития куста.
  • На ветке появляется очередная развилка – более крепкую оставляем расти дальше, на слабой оставляем одно междоузлие с листовой пазухой на конце, после этой пазухи веточку прищипываем, листья оставляем. Если развилка из одинаковых веточек – удаляем ту, что растет внутрь куста. Цветки и завязи, появляющиеся в развилках, оставляем. Так поступаем со всеми развилками.
  • На каждой ветке оставляем по 5-6 завязей, после этого прищипываем макушку ветки, тем самым останавливая ее в росте. Либо прищипывание макушки выполняем за 40 дней до предполагаемой даты окончания вегетации, смотря что раньше пришло. У высокорослых индетерминантных сортов и гибридов количество завязей не ограничиваем, а макушку прищипываем только ориентируясь на дату окончания вегетации.
  • Для большей надежности, кисточкой опыляем цветки.
  • Аналогично поступаем с каждой скелетной веткой.

Правильно сформированный куст не имеет никаких побегов третьего, четвертого и прочих порядков. Все это выдумки, не приносящие никакой практической пользы.

Если вы планируете собрать свои семена перцев для последующей посадки, тогда рекомендую коронный бутон оставить. Именно этот плод даст самые качественные семена. Во всех остальных случаях от него лучше избавляться.

Как видите все очень просто. Часто спрашивают, а что делать с листьями, растущими ниже самой первой развилки. Их можно оставить пока они не начнут светлеть, либо дрябнуть, а потом удалить. Но также можно удалить сразу после начала ветвления. Единого мнения по этому поводу нет, пробуйте и так, и так. При съеме плодов удаляют листья, расположенные рядом и ниже плодов. Листья расположенные выше оставляют.

Вышеописанная схема подходит для среднерослых кустов выстой 50-100см. Для низкорослых предусмотрен немного другой подход. У таких кустов удаляют только коронную завязь и проводят пасынкование.

При осмотре кроме пасынков удаляют веточки, на которых нет завязей, а также в случае сильного загущения проводят обрезку лишних веток и листьев.

Низкорослые и карликовые сорта очень быстро отдают первый урожай. После сбора первого урожая куст начинает снова активно цвести и завязывать новые плоды. После сбора второго урожай проводят прищипывание макушек веток, давая возможность вызреть сформировавшимся плодам.

Формирование кустов стоит проводить утром, чтобы за день ранки затянулись, перед этим примерно за два дня прекращают полив. Поливают уже на следующий день.

Посмотрите очень хорошее видео, как правильно формировать куст перца в теплице.

Отличие формирования перцев в теплице и открытом грунте

Больших принципиальных отличий формирования сладкого перца в теплице и в открытом грунте не существует. Но на открытой грядке это делать можно реже, так как кусты получают больше света, больше воздуха. В открытом грунте кусты ведут в три стебля.

Обязательно рядом с кустом устанавливают колышки или шпалеры, к которым подвязывают ветки с плодами.

Если этого не сделать, то ветки часто просто обламываются, они очень хрупкие.

Посмотрите простое видео как формировать кусты перца в открытом грунте.

На этом у меня все. Желаю вам огромного урожая сладких перцев. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч.

С уважением, Александр.

Вредители сладкого перца тепличного и биологическая борьба с ними

За описаниями распространенных вредителей тепличного перца следует список агентов биоконтроля, рекомендуемых для борьбы. Пестициды не обсуждаются. Рекомендации по применению пестицидов можно получить у специалиста по выращиванию тепличных культур.

Оценка качества агентов биологической борьбы

Агенты биологической борьбы - это живые организмы, и их способность создавать популяции вредителей и бороться с ними зависит от их приспособленности.При заказе агентов биологической борьбы спросите поставщика, на что обратить внимание, чтобы оценить качество агентов по прибытии. Ручная линза или увеличительное стекло очень полезны при проверке упаковок агентов биологической борьбы. По прибытии необходимо проверить все упаковки агентов биологической борьбы. Пакеты, прибывающие зимой, следует немедленно проверять, чтобы убедиться, что они не заморожены и не подвергались воздействию низких температур. Внутренняя часть транспортировочного холодильника не должна быть холодной. Если пакет со льдом, содержащийся в холодильнике, заморожен до твердого состояния, вероятно, что вся упаковка замерзла, а биологические средства контроля были повреждены или уничтожены (Portree 1996).Пакеты, полученные в летние месяцы, должны быть прохладными внутри, если они горячие, то агенты биологической борьбы могут быть повреждены или уничтожены.

Всегда выпускайте агенты биологической борьбы в теплицу как можно скорее после их поступления. Следуйте инструкциям на упаковке.

Тля

Зеленая персиковая тля ( Myzus persicae ) является наиболее распространенным вредителем тепличного сладкого перца, но есть и другие виды тлей, которые могут стать проблемой для тепличного перца.Эти другие виды тлей включают; бахчевая тля ( Aphis gossypii ), картофельная тля ( Macrosiphum euphorbiae ) и наперстянная тля ( Aulacorthum solani ). Не все агенты биологической борьбы с тлей одинаково эффективны для всех видов тлей, поэтому необходимо быть уверенным в идентичности рассматриваемого вида тли. Со временем у всех видов развиваются крылатые формы.

Зеленая персиковая тля обычно светло-зеленого цвета, но осенью может быть розоватой или желтоватой (Howard et al 1994, Portree 1996).Тело составляет от 1,2 до 2,5 миллиметров в длину, яйцевидной формы. Крылатые формы могут иметь голову черного или коричневого цвета и черные отметины на теле.

Взрослые особи бахчевой тли обычно либо черные, либо зеленые, когда присутствует всего несколько особей тли, но по мере роста популяции и скопления тлей цвет может варьироваться от оливково-зеленого до желтовато-зеленого. Дынная тля примерно того же размера, что и зеленая персиковая тля, от 1 до 3 миллиметров в длину, ее можно отличить от других видов тлей по темным черным роговицам и коротким усикам (Howard et al 1994, Portree 1996).


Рисунок 34 . Зеленая персиковая тля.

Картофельная тля довольно крупная, от 1,7 до 3,6 миллиметра в длину, тело клиновидно-желтовато-зеленого или розового цвета (Howard et al, 1994). На голове видны выступающие усиковые бугорки, направленные наружу (Howard et al 1994). При потревожении картофельная тля опадает с листьев (Howard et al, 1994).

Наперстяночная тля мельче картофельной тли, но крупнее дынной и зеленой персиковой тли.Эта тля имеет цвет от блестящего от светло-желтовато-зеленого до темно-зеленого, с грушевидным телом (Howard et al, 1994). Единственные отметины на теле бескрылых взрослых особей - это темные пятна у основания роговиц (Howard et al, 1994).

Тля может появиться в посевах перца очень рано, даже когда растения только начинают всходить. Они также могут попасть на трансплантаты. Тля питается, высасывая сок растений. Симптомы заражения тлей включают образование липкой медвяной росы на листьях и плодах.Присутствие медвяной росы на фруктах требует, чтобы они были вымыты перед отправкой на рынок. Сажистая плесень часто ассоциируется с медвяной росой тли. Эта плесень использует медвяную росу в качестве источника пищи и разрастается, напоминая слой «сажи» на листьях и фруктах. Присутствие на плодах заросшей сажей плесени также требует мытья фруктов. Точки роста, молодые листья, цветы и молодые листья могут быть повреждены и деформированы. а при тяжелых заражениях может произойти прерывание беременности.

Борьбу с тлей следует начинать с интродукции паразитических ос; Aphidius matricariae для зеленой персиковой тли, Aphidius colemani для дынной тли и зеленой персиковой тли и Aphidius ervi для картофельной тли.Другой паразитический оса Aphelinus abdominalis эффективен против картофельной и наперстянной тли.

После появления паразита паразитированная тля приобретает серебристо-коричневый цвет с небольшим выходным отверстием на спине. Личинки мошки Aphidoletes aphidimyza питаются большинством видов тлей, но не питаются галлообразующими тлями (Don Elliott, личный комментарий). Горячие точки тли и массовые взрывы могут потребовать интродукции видов божьих жуков, Harmonia axyridis , Азиатская божья коровка и крупномасштабные интродукции Hippodamia convergens .

Интродукция этих хищников и паразитов может продолжаться в течение всего сезона. Для достижения наилучших результатов всегда используйте комбинацию хищников и паразитов тли. Проконсультируйтесь с вашим местным поставщиком для получения информации и рекомендаций по скорости выпуска.


Рис. 35. Определитель бескрылых форм обычных тлей, обнаруживаемых в тепличном перце


Рис. 36. Белые пятна на плодах перца, вызванные тлей, питающейся плодовой почкой, когда она была еще молодой .


Рис. 37. Взрослая женщина-жук поедает тлю.


Рис. 38. Личинки мошек Aphidoletes, питающиеся тлей.

Двухпятнистый паутинный клещ

Двупятнистый паутинный клещ ( Tetranychus urticae ) является обычным вредителем ряда тепличных культур (Howard et al 1994, Portree 1996). Типичные симптомы заражения паутинным клещом с двумя пятнами включают пятнистость на листьях и тонкую перепонку на нижней стороне пораженных листьев.По мере увеличения популяции паутинного клеща листья становятся ломкими и приобретают коричневый цвет, количество перепонок на листьях становится очень заметным, и можно увидеть, как клещи бегают по ним. Двупятнистые паутинные клещи очень легко «ловятся» на одежде и переносятся рабочими по всему урожаю. По мере того, как сезон приближается к осени, самки двухпочечного паутинного клеща приобретают ярко-оранжево-красноватый цвет, готовясь к зиме. Самки клещей ищут убежище в щелях по всей теплице, и в конце сезона необходима тщательная промывка под давлением, чтобы свести к минимуму количество самок, которые доживут до следующего урожая.

Рис. 39. Двупятнистый паутинный клещ.

Эффективный биологический контроль над двупятнистым паутинным клещом достигается за счет интродукции хищного клеща Phytoseiulus persimilis сразу после обнаружения на посевах двупятнистого паутинного клеща. P. persimilis хорошо себя чувствует в перечной пологе, а после укоренения в теплице контролирует популяцию паутинного клеща на оставшуюся часть сезона. Клещи Amblyseius fallacis и Amblyseius callifornicus тесно связаны с P.persimilis , хорошо приживается и обеспечивает лучший контроль при заражении клещами с низкой плотностью, но его следует использовать вместе с P. persimilis (Don Elliot, личная переписка).

Трипс

Существует два вида трипсов, которые являются обычными вредителями тепличных овощных культур: западный цветочный трипс ( Franliniella occindentalis ) и луковый трипс ( Thrips tabaci ) (Howard et al 1994, Portree 1996). Трипсы питаются, открывая раны на поверхности растения и высасывая содержимое растительных клеток, при этом кормление приводит к появлению небольших беловатых полос на листьях и плодах и может вызывать деформации молодых развивающихся плодов (Howard et al 1994, Portree 1996).

Взрослые особи трипсов собираются в цветках, и регулярный контроль за цветками позволит обнаружить трипсы на ранней стадии. Желтые и / или синие липкие ловушки, размещенные по всей культуре, как и в случае с другими насекомыми-вредителями, помогут в раннем обнаружении заражения трипсами. Избегайте использования желтых ловушек, если Apidius sp . используются для борьбы с тлей на посевах.

Помимо прямого ущерба от кормления и, как следствие, потери урожая, оба вида трипсов являются переносчиками вируса пятнистого увядания томатов (TSWV), который может быть серьезной проблемой для болезней перца и томатов (Howard et al 1994, Portree 1996).Одной из основных мер контроля для минимизации распространения и инфицирования TSWV внутри сельскохозяйственных культур является борьба с переносчиками трипсов.

Рисунок 40 . Трипс.

Существует ряд хищников, доступных для биологической борьбы с трипсами: хищные клещи Amblyseius degenerans , Amblyseius cucumeris , Hypoaspis miles и Hypoaspis aculeifer и хищные клопы, Orius insidiosis и другие. виды.

Петлицы и гусеницы

По крайней мере два вида петлителей были связаны с проблемами при выращивании перца в теплицах, петлитель капусты, Trichoplusia ni , является наиболее распространенным, а петлитель люцерны Autographa californica - случайная проблема. Ущерб причинен личиночными стадиями, длина которых в зависимости от вида может достигать от 2,5 до 3,5 сантиметров. Петух для капусты крупнее двух видов на последней стадии личинки.Личинки светло-зеленого цвета с беловатыми полосами по длине тела. Личинки питаются листвой и фруктами, повреждение плодов проявляется в виде отверстий в плоде, сопровождающихся обледенением чашечки и вокруг нее. Когда петлители достигают зрелого размера, ущерб от кормления может быть значительным.

Петухи обычно входят в теплицу через вентиляционные и другие отверстия в виде взрослых бабочек, которые затем откладывают яйца на растения. Яйца вылупляются, личинки или петлители начинают питаться и завершают свой жизненный цикл примерно через 20 дней.В результате, если не принять меры борьбы, можно завершить ряд поколений в культуре. Петухи зимуют как куколки, а также могут перезимовать в теплице.


Рисунок 41. Петля на плоде перца.

(Портри, 1996). Когда теплица входит в новый производственный цикл, бабочки появляются, спариваются и начинают откладывать яйца в новом урожае (Portree 1996).

Защитные вентиляционные отверстия помогут предотвратить попадание взрослых бабочек в теплицу.Ловушки с феромонами могут использоваться для обнаружения взрослых бабочек в теплице и вокруг нее и служат индикатором того, когда вводить агенты биоконтроля. Ловушки ультрафиолетового света также используются для ловли взрослых бабочек. Яичный паразит Trichogramma brassicae должен быть выпущен, как только будут обнаружены взрослые особи. Также следует ввести паразита Cotesia magriniventris , который предпочитает нападать на молодых петушков. Bacillus thuringiensis (B.T.) также может использоваться как часть программы биоконтроля.Б.Т. представляет собой средство для микробного биоконтроля, которое активируется, когда петлители поедают растительный материал, обработанный B.T. Кроме того, поскольку петлители довольно большие, их можно удалить вручную, когда они будут обнаружены в растении.


Рисунок 42 . Повреждение петлителя при питании плодов перца.


Рис. 43. Повреждение петлителем при кормлении на листьях перца.

Белокрылая

Парниковая белокрылка ( Trialeurodes vaporariorum ) является обычным и серьезным вредителем тепличных культур в Канаде (Howard et al 1994).Однако это редко является проблемой для парникового сладкого перца (Howard et al, 1994). Второй вид белокрылки, белокрылка сладкого картофеля, Bemesia tabaci , был обнаружен в некоторых теплицах в Британской Колумбии (Portree 1996). Из двух видов белокрылки бороться с белокрылкой сладкого картофеля труднее (Portree 1996).

Взрослые особи тепличной белокрылки имеют длину около двух миллиметров и собираются на нижней стороне листьев. Когда их потревожат, они обычно летают на небольшие расстояния.Нимфы белокрылки представляют собой прозрачные уплощенные чешуйки длиной около 1,0 миллиметра в самом большом размере, а также находятся на нижней стороне листьев. Белокрылка сладкого картофеля меньше тепличной белокрылки и имеет более желтоватый цвет (Portree 1996).

Рисунок 44. Белокрылка тепличная.

Белокрылка повреждает растение, высасывая сок из листьев. Сильное заражение может вызвать пожелтение листьев и общий упадок растений. Сажистая плесень обычно встречается у белокрылки.Как и в случае с тлей, кормление белокрылкой также приводит к образованию пади, которая может ухудшить качество плодов. Присутствие пади и сажистой плесени может потребовать мытья фруктов перед отправкой на рынок. Присутствие сажистой плесени на листьях может снизить продуктивность листа за счет уменьшения количества света, попадающего на поверхность листа (Howard et al 1994).

Паразитические осы, Encarsia formosa и Eretmocerus eremicus , эффективны против белокрылки, у которой паразитированная чешуя белокрылки приобретает желтый или черный цвет, в зависимости от паразита.Чешуя, зараженная Encarsia formosa , имеет черный цвет. Delphastus pusillus - небольшой жук, который питается яйцами белокрылки и идеально подходит для дополнения Encarsia и Eretmocerus (Portree 1996).

Грибные мошки

Грибковые мошки обычно встречаются практически во всех тепличных культурах (Howard et al 1994). Грибные мошки являются индикатором влажных условий в теплице, и их популяции обычно становятся довольно большими в начале года или всякий раз, когда на полу теплицы собирается вода.Взрослые грибные мошки имеют длину от 2 до 3 миллиметров, а личинки - от 4 до 5 миллиметров. Личинки грибных комаров являются повреждающей стадией и питаются корнями. Обычно они не являются проблемой для тепличных помидоров и перца, но могут быть серьезной проблемой для огурцов (Howard et al, 1994), особенно молодых растений. Пораженные растения развиваются медленно и в конечном итоге могут разрушиться, если будет повреждена слишком большая часть корневой системы (Portree 1996). Имеются данные о том, что взрослые грибковые комары могут переносить такие грибы корневой гнили, как Pythium sp Fusarium sp . от растения к растению, способствуя распространению болезней, вызываемых этими грибами (Howard et al 1994). Грибных мошек часто путают с прибрежными мухами, так как они оба обычны в теплице во влажных условиях. Прибрежные мухи немного крупнее грибных комаров и выглядят как уменьшенные версии домашних мух, в то время как грибные мошки больше похожи на крошечных комаров, которые не кусаются.

Рисунок 45. Грибные мошки.

Биологический контроль над грибными мошками осуществляется с помощью хищных клещей Hypoaspis miles и совсем недавно Hypoaspis aculeifer .Оба этих хищных клеща также проявляют активность против личинок трипсов, которые перемещаются к основанию растений для окукливания. Паразиты-нематоды из рода Steinernema обрабатывают прикорневую зону и убивают личинок грибных комаров, проникая в личинки и поедая их изнутри.

Ошибки Lygus

Клопы Lygus ( Lygus spp .) Являются обычными вредителями полевых культур в Альберте, особенно люцерны и канолы, и становятся все более важными для выращивания тепличных овощных культур (Howard et al 1994, Portree 1996).В этом роде есть несколько видов, которые могут стать вредителями в теплице, включая Lygus lineolaris . Когда соседние поля люцерны или рапса вырезаются или собираются, большое количество клопов Lygus может быть перемещено и перемещено в теплицу. Жуки Lygus могут попасть в теплицу через неэкранированные вентиляционные отверстия.

Взрослые клопы Lygus могут достигать 5–6 мм в длину и могут иметь цвет от зеленого до коричневого с пятнистыми черными отметинами. Попав в теплицу, клопы Lygus могут продолжить свой жизненный цикл и создать популяцию в теплице.И взрослые особи, и нимфы питаются соками растений через пирсинг и сосание ротовой полости. Жуки любят питаться растениями в точках роста и могут повредить развивающийся бутон цветка, что, в свою очередь, приведет к искажению плода.

Рисунок 46. Ошибка Lygus.

Клопы Lygus - относительно крупные, быстро передвигающиеся насекомые, с которыми трудно бороться с помощью биологических препаратов. Orius и Deraeocoris будут питаться ошибками Lygus (Portree 1996). Предотвращение проникновения клопов Lygus в теплицу путем проверки вентиляционных отверстий - лучшая перспектива борьбы с этим вредителем.


Рисунок 47 . Уродливый плод, вызванный травмой, вызванной кормлением клопом Lygus, когда плод находился в очень молодой стадии «бутона»

уховертки

Европейская уховертка ( Forficula auricularia ) довольно часто встречается в теплицах. Эти насекомые коричневого цвета и около 10-15 миллиметров в длину. Их легко идентифицировать по наличию характерных «церков», или придатков, расположенных на заднем конце насекомого. У мужских уховерток церки напоминают клещи, на женских уховертках церки почти прямые.Уховертки часто находятся под мешками для опилок или плитами из минеральной ваты или прячутся в других темных, влажных, защищенных местах. Уховертки ведут ночной образ жизни и питаются множеством вещей, включая растения и других насекомых.

Уховертки иногда становились проблемой при выращивании сладкого перца в теплицах из-за того, что они проникали в полог и повреждали плоды перца, расположенные на высоте до одного метра от пола. Уховертки зарываются в чашечку плода, повреждения напоминают повреждения, вызванные петлителями. Если разрезать плод, часто обнаруживается зрелая уховертка.Отверстия во фруктах и ​​связанная с ними мука делают фрукты непригодными для продажи.

Рисунок 48. Уха.

Борьба с этими насекомыми достигается путем отлова их, когда они еще находятся на полу теплицы, прежде чем они переместятся в навес. Доступны коммерческие ловушки и приманки.

.

Как вырастить сладкий перец в контейнерном садоводстве | Домашняя страница Руководства

Тара Томас Обновлено 14 декабря 2018 г.

Выращивание овощей в контейнерах - идеальное решение для ограниченного пространства. Некоторые сорта на самом деле процветают в более теплых условиях и в более тесном пространстве, которые предоставляет контейнерное садоводство. Одним из таких растений является болгарский перец ( Capsicum annuum ) в зонах устойчивости растений с 1 по 11 в зонах устойчивости Министерства сельского хозяйства США. И независимо от того, есть ли у вас достаточно места для посадки в земле или нет, выращивание болгарского перца в контейнерах - привлекательный способ обеспечить прекрасный урожай в течение всего сезона.

Приступая к работе

Болгарский перец - это многолетнее растение, которое выращивают как однолетнее растение, и его можно выращивать из семян или растений. В любом случае, если вы не находитесь в теплом климате, вам, вероятно, придется высаживать растения в помещении за шесть-десять недель до последних весенних заморозков в вашем регионе. Начиная с семян, используйте качественную смесь семян и сажайте семена примерно на 1/2 дюйма ниже поверхности почвы, по два семени на лоток или небольшой горшок. Примерно через одну-три недели вы начнете замечать прорастание перца.На этом этапе прорежьте растения, чтобы оставить одно растение на лотке или горшке.

После того, как вы увидите, что появляются два настоящих листа (примерно от 4 до 6 дюймов высотой), вы можете пересадить болгарский перец на открытом воздухе и подготовить их либо для посадки в землю, либо в более крупный контейнер. Если вы окажетесь в одной из более теплых зон роста, вы можете посадить семена перца в любое время, кроме самых экстремальных летних температур. Дневные температуры от 65 до 80 градусов по Фаренгейту наиболее благоприятны для выращивания болгарского перца, но вы можете заметить, что растение опускает цветы при температуре выше 85 градусов по Фаренгейту.Однако любой завязанный плод будет продолжать созревать.

Выбор подходящего контейнера и правильного размещения

Как и в старой поговорке о недвижимости, идеальное размещение для перца жизненно важно; все дело в местоположении, местоположении, местоположении. Сладкий перец любит теплые, солнечные места, которые получают много солнечного света. Приблизительно шести часов полного солнца в день должно хватить, и убедитесь, что они защищены от сильных ветров. Для сладкого перца нужен хорошо дренирующийся горшок, глубиной не менее 10-12 дюймов и шириной от 10 до 12 дюймов.Не так важен материал горшка, как его размер. Вам нужно что-то достаточно большое, чтобы вместить созревающее растение перца, и достаточно глубокое, чтобы способствовать правильному развитию корней.

Подготовка почвы и пересадка

Почва, в которую вы сажаете болгарский перец, является основой его успеха. Болгарскому перцу нужна теплая температура почвы - 65 градусов по Фаренгейту или выше - и он предпочитает богатые органическими веществами, удерживающие влагу, хорошо дренирующие почвенные смеси с pH 5.5 до 6,8. Добавление компоста в почву помогает внести основные питательные вещества для прорастающих растений, а добавление 5-10 граммов жмыха нима при подготовке почвы помогает защитить растения от переносимых почвой болезней и болезней. Вы можете посадить от двух до трех растений болгарского перца в один контейнер, в зависимости от сорта болгарского перца и размера выбранного вами горшка.

Уход за болгарским перцем

Когда ваши растения окажутся в новом доме, держите их на регулярном графике полива. Вы хотите, чтобы почва была влажной, но не насыщенной.Вы можете мульчировать, чтобы предотвратить испарение, и обязательно удобряйте болгарский перец каждые две недели или всякий раз, когда в почве не хватает (или слишком много) определенных питательных веществ. Больные или хрупкие растения - хороший индикатор несбалансированности почвы. Если вы заметили, что сладкий перец цветет слишком рано, вы можете оторвать или отщипнуть цветы, чтобы обеспечить правильное направление энергии растения. Иногда растениям перца нужна структурная опора. В этом случае поместите в горшок деревянные дюбеля и привяжите к ним основной стебель растения.Используйте свое суждение, чтобы решить, сколько вам нужно или где их разместить.

.

Как опылять сладкий перец | Домой Гиды

Рут де Хореги Обновлено 23 июля 2020 г.

Зеленые, желтые, оранжевые, красные и иногда пурпурные плоды болгарского перца (Capsicum annuum) производятся опылением цветов этого нежного многолетнего растения. Цветок болгарского перца самооплодотворяется, поэтому, если дует ветер или жужжат пчелы, белые цветки произведут эти сладкие плоды. Хотя болгарский перец и другие перцы выращивают как однолетник в большинстве садов, они будут перезимовать в незамерзающих садах в U.S. Зоны выносливости растений с 9 по 11 Департамента сельского хозяйства.

Опыление цветов болгарского перца

Будь то цветы перца колокольчика или хабанеро, растениям перца нужен ветер, чтобы трясти ветви и цветы, поэтому пыльца выпадает с самцов. пыльник на женскую часть, пестик. Пчелы и шмели вибрируют цветы при сборе нектара и пыльцы, которые производят тот же эффект, перенося пыльцу внутрь цветка.

Если вы выращиваете болгарский перец в теплице или солярии, вам следует добавить колеблющийся вентилятор, чтобы имитировать ветерок и встряхивать цветы.Вы также можете слегка постучать по стеблям, чтобы встряхнуть растения и цветы. Кроме того, Sandia Seed Company отмечает, что вы также можете использовать небольшую кисть для опыления каждого цветка вручную. Покрутите кистью первый цветок; затем переходите от цветка к цветку, закручивая покрытые пыльцой щетинки внутри каждого цветка.

Проблемы опыления перца

Если ваше растение перца цветет, но не появляется плодов, необходимо решить несколько проблем. Во-первых, если вы используете удобрения, богатые азотом, растения производят листву за счет цветов и фруктов.Вы можете увидеть несколько цветов и очень мало фруктов. Мастер-садовник Стив Альберт рекомендует каждые две недели заправлять компостом и удобрять компостным чаем или разбавленной рыбной эмульсией.

Согласно Альманаху старого фермера, когда температура опускается ниже 60 градусов или поднимается выше 90 градусов по Фаренгейту, цветы не дают плодов. Вместо того чтобы приносить плоды, с ветерком или без него, цветы засыхают и опадают с растений. Обеспечьте легкую тень в самое жаркое время дня, повесив тенистую ткань или простыню на растения.Также держите почву равномерно влажной; сухая почва влияет на цветы и плоды и может остановить или убить растение.

Вредители и болезни также влияют на производство фруктов. Перечные долгоносики питаются бутонами, цветками и плодами. Соберите вручную темных жуков длиной 1/8 дюйма. Роговые черви томатов также поражают растения перца. Следуйте по ряду пней вверх по стеблю, чтобы найти зеленых гусениц и собрать их вручную с растений. Они не кусаются, но перчатки делают работу менее щепетильной при вытаскивании рогатых червей с растений.

Советы по выращиванию сладкого перца

Выберите сорта, подходящие для вашего климата. Если ваш вегетационный период короткий, мастер-садовник Стив Альберт рекомендует высаживать растения в помещении за восемь-десять недель до последней даты заморозков и пересаживать на открытом воздухе, когда температура достигает 65 градусов по Фаренгейту. Сажайте саженцы на том же уровне, что и в горшке. Выращивание болгарского перца в горшках - тоже вариант для недолговечных садоводов; выносите контейнеры в закрытые помещения, когда остывает погода.

Держите почву равномерно влажной, но не переувлажненной. Шланг для замачивания позволяет поливать корневой комок водой, не смачивая листву, что помогает уменьшить грибковые инфекции. Перед посадкой внесите в почву 2–3 дюйма компоста и хорошо разложившегося навоза. Удобряйте удобрениями с медленным высвобождением 5-10-10 или применяйте компостный чай каждые две недели. Используйте клетку для помидоров или заколите растения, чтобы поддержать ветви и плоды.

Если вы выращиваете и сладкий, и острый перец, они могут подвергнуться перекрестному опылению.Это не повлияет на плоды на каждом растении. Болгарский перец останется сладким, а острый перец будет острым. Однако семена будут гибридами и не будут соответствовать родительскому растению. Если вы выращиваете семейные реликвии и планируете сохранить семена, вы можете накрыть каждый цветок бумажным или тканевым мешком, чтобы пчелы и другие опылители не посещали цветы и не передавали пыльцу других сортов.

.

Как подготовить семена болгарского перца к посадке

Подсказка

Если у вас нет нагревательной лампы, вы также можете поддерживать температуру с помощью нагревательного коврика.

Предупреждение

Не покупайте болгарский перец в продуктовом магазине, чтобы сохранить семена, потому что они часто стерилизуются. Собирайте в своем саду семена болгарского перца, которые не опыляются перекрестно с другими овощами.

Начните семена перца в помещении, потому что они не перенесут мороз или холодную погоду.

Болгарский перец созревает в оттенках желтого, оранжевого, красного, зеленого или пурпурного. Семена внутри перца кажутся дискообразными и белыми. Для прорастания мелких семян требуются определенные настройки освещения и температуры. Семена часто проращивают в помещении, чтобы контролировать условия. Семена болгарского перца прорастут через восемь-десять недель в зависимости от сорта и среды выращивания. После того, как семена прорастут, вы можете собирать перец через 65-70 дней.

.

Смотрите также

 
Copyright © - Теплицы и парники.
Содержание, карта.