ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ


ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ

Выбор теплицы

Основные типы теплиц

Основные типы конструкций

Отдельно стоящие теплицы

Примыкающие теплицы

Парники

Теплые и холодные парники

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ,
ЕЕ РАЗМЕРА И
ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ

Выбор места для теплицы

Определение размеров теплицы

Планировка помещения теплицы

Конструкция входной двери

МИКРОКЛИМАТ В ТЕПЛИЦЕ
И КОНТРОЛЬ ЗА НИМ

Вода в теплице

Освещение и электричество в теплице

Системы охлаждения, обогрева и вентилирования

Контроль за микроклиматом в теплице летом

Управление микроклиматом в зимнее время

Гидропоника

Инсектициды в теплице

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

Дерево как строительный материал

Обшивка теплицы

Внешняя обшивка теплицы

Другие материалы для каркаса теплицы

Теплоизоляция теплицы

Гидроизоляция теплицы

Двери теплицы

Альтернативные строительные материалы

Покраска теплицы

ПОКРЫТИЕ ТЕПЛИЦЫ

Прохождение света

Материалы покрытий теплицы

Герметики и герметизирующие прокладки

ФУНДАМЕНТ И ПОЛ ТЕПЛИЦЫ

Типы фундаментов

Типы полов

Изготовление бетонного фундамента и плиты

Сооружение блочного фундамента

Сооружение фундамента сухой кладки

Сооружение кирпичного фундамента

Сооружение каменного фундамента

Сооружение деревянного фундамента

МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сооружение сборной теплицы

Сооружение самодельной теплицы

Методы строительства с использованием стандартных пиломатериалов

Конструкционные детали теплицы

Установка покрытия

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА, ОБОГРЕВ

Монтаж электрической сети

Монтаж водопровода

Установка системы обогрева

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Стеллажи для растений

Полки и грядки

Инструменты и оборудование

Камера для проращивания семян

Стеллаж для выращивания рассады

Стол для пересаживания растений

Места для хранения

Рабочая одежда

Средства борьбы с насекомыми

ПРОЕКТЫ ТЕПЛИЦ

Традиционная теплица

Утепленная теплица

Теплица с наклонными стенами

Теплица со стрельчатыми арками

Примыкающая теплица

Теплица на сваях или на помосте

Арочная или туннелеобразная теплица

Оконная тепличка

Теплица-кладовая

Универсальный парник

Стол для пересаживания растений

Нужно ли пасынковать баклажаны в теплице


Как пасынковать баклажаны в теплице и открытом грунте: пошагово с фото, схема

Пасынкование — важный этап ухода за многими огородными культурами, особенно если речь идёт о высокорослых экземплярах. Несмотря на то что не все сорта баклажанов можно назвать такими, эта процедура актуальна и для них, а вот как именно выполнять её в открытом и закрытом типе грунта — вы сейчас узнаете.

ПоказатьСкрыть

Пасынкуют ли баклажаны

Мнения огородников на счёт уместности пасынкования баклажанов часто расходятся, но чтобы убедиться в его важности, стоит лишь побольше узнать о нюансах и особенностях проведения такого мероприятия. Наличие большого количества пасынков будет замедлять рост абсолютно любого растения, а значит и созревание плодов будет отстрочено.

Важно! Употребление в пищу перезревших баклажанных плодов может быть опасным для человеческого здоровья, поскольку в них содержится повышенное количество вредного алкалоида соланина. При его попадании в организм могут появиться рвота, тошнота, диарея и кишечные колики, которые часто дополняются одышкой, судорогами и даже помутнением рассудка.

Боковые отростки любыми способами стараются занять своё место среди листвы на основном стебле, поэтому если их вовремя не убрать, из нормального умеренного куста баклажан превратится в пушистое растение, без нормального формирования плодовых завязей (они начнут опадать, так и не успев нормально сформироваться). Проще говоря, культурным и наиболее плодоносящим сортам просто необходимо пасынкование, иначе от них не удастся получить полноценный и качественный урожай.

Когда необходимо приступать к процедуре

Чаще всего первое удаление лишних побегов на баклажанах выполняется спустя 3–4 недели после высадки рассады на постоянное место роста. К этому моменту на растениях уже должны сформироваться крепкие корешки, и оно уже успевает прижиться в новых условиях окружающей среды.

В то же время об активном росте речь ещё не идёт, поэтому любое вмешательство на данном этапе будет не столь травматичным. Что касается конкретного времени выполнения процедуры, то лучше, чтобы это был засушливый день без осадков, поскольку повышенная влажность или другие неблагоприятные факторы могут спровоцировать развитие инфекции в местах среза.

Кроме того, при планировании процедуры стоит перенести её на утренние часы, чтобы к холодному вечеру рана успела хорошо затянуться.

Как правильно пасынковать баклажаны: схема

Существует несколько способов пасынкования баклажанов. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, но на каком именно остановить свой выбор, вы решите исходя из выбранного сорта и места его культивирования.

В один стебель

Формирование растения в один стебель подходит для тех баклажанов, которые высажены в небольших парниках, с ограниченным местом для дальнейшего роста.

Пасынкование растения в этом случае приводит к получению крупных плодов, поэтому опытные огородники придерживаются следующих правил обрезки:

  1. По достижении растением 30 см нужно удалить все лишние листья и пасынки, вплоть до самой развилки (для питания первой завязи обычно оставляют всего один листочек).
  2. Если на баклажановом кусте уже сформировалось несколько побегов, тогда из них нужно выбрать только один самый сильный, а остальные полностью удалить.
  3. Удалять лишние части растения желательно каждую неделю, пока они не начали тянуть энергию из других, более важных побегов. Листок рядом с первой завязью удаляют вскоре после начала её активного роста.
  4. Примерно за месяц до наступления холодов нужно удалить цветки и верхушку, а вместе с ними и маленькие завязи, которые не успевают вызреть и начинают мешать формированию крупных плодов. Этот вариант подходит и для слабых растений с тонкой стеблевой частью, т. к. она может сломаться под весом тяжёлых плодов.

Помимо лишних боковых отростков (пасынков), не забывайте удалять с растения засохшие венчики, которые при повышенной влажности могут стать причиной загнивания баклажанов.

В два стебля

Формирование баклажановых кустов в два стебля подходит для средних и низких растений, поскольку благодаря такой обрезке можно гарантировать полноценное развитие и оптимальное формирование плодовых завязей.

Выполняют эту процедуру в следующем порядке:

  1. При достижении растением высоты 30 см нужно удалить его точку роста.
  2. Среди всех буйно растущих побегов оставляют только 2–5 самых крепких, а остальные удаляют секатором или отламывают вручную (некоторые огородники считают такой вариант более уместным).
  3. Вместе с выполненными действиями нужно проводить регулярное удаление всех побегов, расположенных ниже первой завязи, а на каждом оставленном отростке обязательно удалять лишние завязи. Если вам нужны только крупные плоды, тогда на одном растении должно остаться не больше 5–6 завязей, в то время как при обычном формировании их может быть до 20.
  4. По мере роста плодов нужно удалить лишние и больные листовые пластины, правда, если рассада растёт слабой, тогда и количество побегов должно быть большим.

Важно! В засушливых регионах выращивания нижние листья и побеги лучше не трогать, что защитит корневую систему от пересыхания.

В три стебля

Удаление лишних побегов для формирования трёх и больше стеблей на одном кусте баклажанов выполняется согласно тем же правилам, что и предыдущий вариант, но с некоторыми особенностями. Верхушку растения прищипывают на высоте 30–35 см.

Для начала формирования куста выбирают два крепких и плотных побега, удаляя все остальные:

  1. Примерно через 2 недели, когда начнётся формирование скелетных ветвей, на стеблях оставляют один или два пасынка, а остальные прищипывают после второго листа (завязь для образования плодов при этом сохраняется).
  2. На следующей развилке весь процесс повторяется, и вновь остаётся только один побег. Таким образом, можно полностью сформировать крону куста и создать все условия для дальнейшего развития плодов.
  3. Все бесплодные побеги, повреждённые ветви и другие части баклажанов нужно удалять в течение всего сезона, а за месяц до предполагаемого сбора урожая прищипнуть точки роста побегов. Прекращение развития культуры активизирует перераспределение питательных веществ и их концентрацию в местах развития плодов.

Формирование баклажанов в 3 стебля будет уместным при свободной посадке или при нехватке рассады для оптимального заполнения отведённого участка. На сильно загущенных территориях этот способ лучше не использовать, чтобы не поспособствовать ещё большему затенению и измельчению плодов.

Когда можно его не делать

Несмотря на рекомендуемое проведение процедуры пасынкования баклажанов, существуют ситуации, когда этого делать не требуется. К примеру, при выращивании низкорослых разновидностей чрезмерного загущения посадок можно не опасаться, поскольку куст не будет формировать лишней зелени. Не придётся беспокоиться о пасынковании и при выращивании баклажанов в открытой почве на больших, светлых участках огорода. При сильной засухе листья растения сформируют своеобразный щит, предохраняющий субстрат от чрезмерного пересыхания. Более того, на открытом пространстве листовая масса нарастает не так быстро, поэтому сильно зарасти куст не сможет.

Иногда от процедуры пасынкования баклажанов отказываются и тогда, когда стебли культуры выглядят толстыми и стойкими, с отходящими от них плотными и здоровыми пасынками. Все они свидетельствуют о достаточном количестве питательных веществ внутри куста и отсутствии необходимости их перераспределения.

Знаете ли вы? Самыми полезными считаются продолговатые баклажановые плоды сине-чёрного окраса с блестящей поверхностью. Обычно у таких разновидностей ограниченное количество семян, что можно рассматривать как дополнительное преимущество растения.

Полезные советы и частые ошибки

Чтобы не ошибиться в необходимости выполнения процедуры и пасынковать баклажаны именно так, как надо, удалять лишние побеги желательно только после предварительного осмотра культуры: при небольшом количестве маленьких отростков и их достаточной упругости с этим можно повременить.

Если растение действительно нуждается в обрезке, тогда стоит уделить внимание следующим рекомендациям:

  1. Пасынкование кустов в целом и нижних побегов в частности должно осуществляться в условиях умеренной влажности: в этом случае растение не пострадает от переувлажнения, но и не станет сохнуть из-за недостатка влаги.
  2. Прищипывание верхушки основного побега и удаление лишних нижних листьев — обязательные действия при выполнении любого вида пасынкования, поэтому именно с них нужно начинать формирование куста.
  3. При большом количестве листьев и ограниченном световом потоке некоторые листовые пластины придётся убрать, чтобы плоды хорошо освещались солнечными лучами. Стебель ниже линии развилки необходимо регулярно очищать от листьев и пасынков, точно так же, как и удалять появившиеся на месте прищипывания цветки.
  4. Выполнять пасынкование можно лишь при длине ростков не больше 5 см, а если побег по какой-то причине превысил это значение, тогда при недостаточной крепости куста его придётся оставить на месте, чтобы не травмировать культуру.

Разбираясь, надо ли пасынковать баклажаны и как это правильно сделать в теплице или в открытом грунте, вы вполне можете столкнуться со следующими, чаще всего ошибочными мнениями, других дачников:

  1. Абсолютно все кусты баклажанов можно оставлять в естественном виде. Это утверждение лишь отчасти справедливо, поскольку касается низкорослых сортов. В случае со среднерослыми и высокорослыми культурами обойтись без пасынкования не получится, иначе все питательные вещества будут направлены не на формирование плодов, а на поддержку жизнедеятельности огромного куста.
  2. Прищипывание побегов способно нарушить процесс естественного развития баклажанов, поэтому лучше обойтись без этой процедуры. По большей части это действительно правда, поскольку любая обрезка может рассматриваться как нарушение естественного процесса роста и развития культуры. Однако возможность механических повреждений нельзя исключать и без подобного вмешательства, поэтому учитывая повышение обильности и качества урожая, всё же стоит рискнуть.
  3. Ближе к верхушке куста количество завязей нужно сократить, чтобы на средней части формировались крепкие и сочные плоды. На самом деле именно в верхушечной части количество завязей стоит увеличить, поскольку большая часть качественных плодов будет формироваться именно здесь.
  4. Нижний, прикорневой участок стеблевой части растения (расположен до первой развилки) не нуждается в формировании или удалении на нём листьев. Это довольно распространённая ошибка, способная вызвать крайне неприятные последствия: поступающие из корневой системы питательные вещества задерживаются на нижних ярусах и не доходят до верхушечных побегов, а значит и формирование на них крупных плодов будет невозможно.

Знаете ли вы? Баклажаны стимулируют кровоток человека и могут использоваться как диетический продукт при малокровии и сахарном диабете. Кроме того, не менее полезным растение будет для людей, страдающих от атеросклероза и проблем с мочеиспусканием.

Как видите, пасынкование баклажанов действительно очень важный и ответственный процесс, который будет уместным практически в любом случае. В зависимости от выращиваемого сорта, можно подобрать наиболее удобную схему формирования куста, но вместе с тем вам всё равно придётся точно изучить правила обрезки лишних побегов, чтобы ни в коем случае не навредить растению.

Расстояние между растениями для баклажанов | Домой Гиды

Морин Мэлоун Обновлено 13 июля 2020 г.

Баклажан (Solanum melongena) - потрясающее растение с красивой зеленой листвой и большими, блестящими, яркими плодами. По данным Корнельского университета, расстояние между баклажанами на возвышении составляет от 18 до 24 дюймов, а между рядами баклажанов - от 30 до 36 дюймов. Расстояние для овощей на грядках такое же, как и в огороде.

Баклажаны вырастут от 2 до 4 футов в высоту и будут иметь ширину от 2 до 4 футов.Это летний овощ, которому нужна теплая погода, чтобы расти и приносить плоды.

Посадка и выращивание баклажанов

Начните семена в помещении примерно за восемь недель до того, как вы планируете пересадить баклажан. Сажайте семена на глубину 1/4 дюйма и держите почву в тепле при температуре не менее 60 градусов по Фаренгейту, советует Корнельский университет. Идеальная температура для прорастания - от 80 до 90 градусов, а всходы прорастут через 7-10 дней.

Пересадите баклажаны в такое место в саду, где они будут расти.Баклажанам нужны солнечные лучи и плодородная, хорошо дренированная почва. Для получения хороших плодов растениям требуется как минимум два месяца теплой погоды с ночной температурой около 70 градусов. Растения плохо себя чувствуют в холодной почве, а мороз убивает баклажаны.

Через пару недель после последних заморозков пересадите баклажаны в свой сад. Если вы живете в более прохладном климате, подумайте о приподнятых грядках или мульче, чтобы почва была теплее. Баклажаны также хорошо растут в контейнерах. Для достижения наилучших результатов чередуйте посевы и выращивайте баклажаны только в одном месте каждые три-четыре года.

Уход за баклажанами

Баклажан цветет в середине и конце лета и дает блестящие фиолетовые плоды. Fine Gardens рекомендует поливать молодые баклажаны два раза в неделю. Прикормленные растения можно поливать реже, но не позволяйте листьям увядать. Поливайте глубоко, но избегайте стоячей воды, которая может утонуть или повредить баклажаны.

Баклажаны дают тяжелые плоды, которые могут утяжелять растение. Рассмотрите возможность использования клетки для помидоров или проволочной петли, чтобы поддержать растение, - рекомендует Fine Garnding.Убирайте баклажаны, когда они будут яркими и блестящими. Вы также можете собирать овощи, когда они меньше, чтобы не было семян. Баклажаны обычно дают от четырех до шести плодов, которые готовы к сбору урожая через 55-85 дней после пересадки, сообщает Отделение Университета штата Вашингтон.

Ближе к концу вегетационного периода, примерно за две-четыре недели до первых ожидаемых заморозков, отщипните все оставшиеся соцветия, чтобы способствовать созреванию плодов и не давать растениям давать новые плоды.

Советы по выращиванию баклажанов

Баклажаны сложно выращивать, особенно в более прохладном климате с более коротким летним сезоном.Рассмотрите сорта с более коротким вегетационным периодом, такие как Ichiban, Dusky, Black Beauty, Ghostbuster и Neon, - советует Корнельский университет.

Эти растения также подвержены заражению вредителями. Рассмотрите возможность укрытия ряда для защиты растений и следите за распространенными вредителями, включая тлю, блох, колорадских жуков и совок.

Баклажан склонен к вертициллезному увяданию, заболеванию, вызываемому почвенным грибком Verticillium dahliae. Чтобы убить грибок, обработайте почву хлорпикрином или метамнатрием или чередуйте посевы, которые не подвержены грибку в течение как минимум двух лет.Некоторые культуры, которые следует учитывать, включают брокколи, кукурузу, ячмень или сафлор, советует Отдел сельского хозяйства и природных ресурсов Калифорнийского университета. Симптомы вертициллезного увядания включают:

  • Желтые опавшие листья
  • Скрученные внутрь листья
  • Задержка роста растений
  • Коричневая сухая листва на сильно инфицированных растениях
.

Сколько времени нужно, чтобы вырастить баклажаны?

Баклажаны - это культура для теплой погоды, которую нельзя высаживать в саду до тех пор, пока весной в вашем регионе не пройдут последние заморозки. Баклажанам требуется от 100 до 120 дней для достижения зрелости из семян, но выбор более быстро созревающего сорта и создание оптимальных условий для выращивания могут быстрее доставить свежие спелые баклажаны из вашего сада на ваш стол.

Выращивание из семян

Поскольку баклажанам требуется относительно много времени для созревания и они не будут расти в прохладную погоду, если вы планируете выращивать баклажаны из семян, вам нужно будет начать выращивание в помещении, примерно за 8-10 недель до средних последних заморозков дата для вашего региона.Семенам необходима теплая почва для прорастания и быстрого роста рассады. Идеальная температура почвы для прорастания составляет от 70 до 90 градусов по Фаренгейту, поэтому обязательно держите саженцы в теплом месте у себя дома или используйте нагревательный коврик, чтобы согреть почву.

Выращивание из пересадок

Перемещайте саженцы в сад только после того, как опасность заморозков минует и почва начнет нагреваться. Баклажаны оптимально растут при дневных температурах от 70 до 85 градусов по Фаренгейту и могут быть серьезно повреждены даже легким морозом.Прохладные температуры могут значительно замедлить рост растений, поэтому для получения наилучшего и быстрого урожая храните саженцы в помещении, пока не станет теплее. Если ваши растения начинают перерастать свои контейнеры, предпочтительнее пересаживать их в контейнеры большего размера, чем выносить их слишком рано.

Если вы покупаете саженцы в садовом центре, не покупайте растения, пока не пройдут последние заморозки. Выбирайте растения с густым компактным ростом. Избегайте соблазна ускорить производство, покупая растения, у которых уже есть цветение: цветы на саженцах могут фактически замедлить рост после пересадки и привести к уменьшению количества баклажанов при сборе урожая.

Сорта и время созревания

Различные сорта баклажанов могут значительно отличаться по времени, необходимому для достижения зрелости, и если вы хотите получить ранний урожай, будьте осторожны при выборе сорта. Время до сбора урожая обычно измеряется от момента, когда баклажан пересаживается в сад , до тех пор, пока не созреют первые плоды. В некоторых пакетах с семенами указывается время до сбора урожая, вычисляя, когда семена были посажены.

  • Созревает за 50-55 дней: Easter Egg, Millionaire

  • Созревает от 60 до 64 дней:

    Каллиопа, Сумеречный, Эпический, Танго

  • Созревает от 65 до 72 дней: Black Bell, Black Magic,

    Каспер, Сказка, Ичибан, Пальчики, Надя, Восточное очарование, тонкий Джим, Снежный

  • Созревает за 73-80 дней: Black Beauty, Burpee Hybrid,

    Классик, Охотник за привидениями, Роза Бьянка, Сантана

Наконечник

Вы узнаете, что баклажан созрел, если прижмете ноготь к его кожуре, и на нем останется вмятина.

Оптимальные условия выращивания

При теплой почве для выращивания баклажаны относительно адаптируются к ряду садовых условий, но оптимальные условия улучшат рост растений и урожайность.

  • Солнечный свет: Баклажаны требуют солнечного света.
  • Почва: Баклажаны лучше всего растут на хорошо дренированной почве с относительно высоким содержанием органических веществ.
  • Вода: После укоренения баклажаны могут переносить засуху.Баклажанам требуется не менее 2,5 см воды в неделю, особенно когда фрукты начинают расти. При отсутствии достаточного количества осадков поливайте один раз в неделю, увлажняя почву на глубину до 6 дюймов.
  • Удобрение: Во время посадки внесите 1 1/4 фунта 5-10-10 удобрений на 10 футов рядка. Разбросайте удобрение и вбейте его в почву перед посадкой баклажанов. Когда первые плоды станут размером с четверть, используйте 3 унции удобрения нитрата кальция на 10 футов ряда, чтобы обработать боком ваших растений, применяя удобрения на поверхности почвы под листьями.Через две недели снова приправьте баклажаны тем же количеством нитрата кальция.

Выращивание баклажанов в более прохладном климате

Если вы живете в более прохладном регионе с более коротким вегетационным периодом, выращивать баклажаны сложнее. Покрытие почвы вокруг растений черной пластиковой мульчей помогает повысить температуру почвы и способствует быстрому росту. Если наступят поздние заморозки, накройте баклажаны горячими крышками или крышками ряда, чтобы не повредить их. Горячие шапочки - это отдельные покрытия для растений из бумаги или пластика, которые задерживают солнечное тепло и ускоряют рост растений в холодном климате.Укрытия для рядков изготовлены из легкой ткани и могут повышать дневную температуру под укрытием на целых 10 градусов по Фаренгейту, утеплять растения ночью и защищать растения от мороза и ветра. Покрытия разложены по всему ряду растений; закрепите их в земле по бокам для максимальной эффективности.

По мере приближения осени начинайте прищипывать новые соцветия за две-четыре недели до первых ожидаемых заморозков. Это ускорит созревание существующих фруктов, так что вы сможете насладиться последним урожаем до наступления морозов.

.

Искусство прищипывания и обрезки растений

Многие люди часто спрашивают меня, как я щипаю и подрезаю свои растения. Они спрашивают, уместно ли это делать и когда, а также как это нужно делать. Следующая статья даст вам ответы на все эти вопросы.

Что щипает

Прищипывание означает удаление новых побегов на главном стебле или боковых ветвях. Его цель - либо предотвратить развитие нового побега, что обычно делается путем защемления боковых побегов, либо замедлить вертикальный рост растений и ускорить развитие нижних побегов, что может быть достигнуто путем защемления основной конечности или верхушек боковых ветвей.Растения каннабиса, как и некоторые виды деревьев, имеют форму конуса. Главный стебель растет прямо вверх, а боковые ветви самые длинные в нижней части растения. Таким образом, растение обеспечивает лучший доступ солнечного света для всех частей. Однако он всегда может скорректировать свою форму в соответствии с текущими природными условиями. Например, если вы сеете растения близко друг к другу, развитие боковых ветвей будет подавлено, или они будут пытаться расти вдоль основного стебля вверх, чтобы достичь света.В любом случае, основной конец растения каннабис всегда растет в основном в высоту, что может быть неудобно для некоторых производителей, и поэтому они решают использовать технику прищипывания.
Завод после защемления основной клеммы. Четыре ростка, представленные ниже, быстро начнут расти.

Почему нужно ущипнуть

Если вы выращиваете на открытом воздухе, обычно нет необходимости прищипывать растения. Они могут естественным образом принимать оптимальную форму. Более того, высота растений обычно не является большой проблемой при выращивании на открытом воздухе.Тем не менее, выращивая при искусственном освещении, цветоводам необходимо ограничивать высоту своих растений почти в каждом случае, в основном по двум причинам. Первый - ограниченное пространство в камере выращивания. Например, если ваша комната имеет высоту два метра, вы не можете выращивать двухметровые растения. Между растением и источником света должно быть не менее 30 сантиметров пространства, но обычно вам нужно больше. Во-вторых, вы должны ограничивать высоту растений при выращивании в помещении из-за эффективной мощности источника света.Чтобы эффективно использовать его характеристики, все растения должны быть расположены на одинаковом расстоянии от источника света. Это связано с тем, что эффективность источника света резко снижается с увеличением расстояния - верхушки растений обычно получают на десятки процентов больше света, чем ветви, расположенные ниже. При выращивании на открытом воздухе такого падения не происходит. Подводя итог: прищипывание полезно для ограничения высоты ваших растений, а также для регулирования или увеличения боковых побегов.

Как ущипнуть

Есть два основных метода защемления.Наиболее распространенным является удаление всего прорастающего побега. Если прищипнуть весь растущий побег к верхушке главного терминала, под ним довольно быстро начнут развиваться два новых боковых побега. То же самое происходит, когда вы удаляете верхушку любых других боковых ветвей - два ближайших к ней побега начинают быстро развиваться. Таким образом можно увеличить количество верхушек концевых или боковых ветвей. При желании вы можете повторить этот процесс несколько раз. Вам нужно только дать ветке вырасти как минимум два набора листьев, и вы можете снова ущипнуть верхушку ветки.Два боковых побега внизу всегда ускоряют свой рост. Однако не следует слишком сильно прищипывать ветви, если вы выращиваете растения с целью сбора почек. Если вы хотите, чтобы у ваших растений росли красивые большие бутоны, рекомендуется использовать количество веток от одной до восьми. Тем не менее, при производстве клонов вы можете использовать обширное прищипывание, потому что с их помощью вы хотите получить как можно больше побегов на материнском растении. В дальнейшем прищипывание можно использовать для устранения разрастания боковых ветвей.В этом случае вы зажимаете побег прямо у главного стебля или ветки, как вы можете видеть на одной из картинок.
Другой метод прищипки называется FIM. С помощью этого метода вы прищипываете скопление новых побегов на главном конце примерно на половину выше, чем при классическом методе прищипывания. Верхушка цветка состоит не из одного ростка, а из трех-пяти. Если вам удастся правильно прищипнуть эту часть с помощью метода FIM, вы получите от четырех до пяти новых веток на верхушке растения - из них позже могут появиться красивые бутоны.Этот метод особенно полезен на небольших участках для выращивания, где вы хотите иметь как можно больше почек (например, при микрорастении). Напротив, это не так полезно для техники так называемого моря зелени, когда растения находятся очень близко друг к другу.
Остановить рост боковых ветвей можно, прищипнув отмеченные побеги. Здесь не появится новый росток.
Если вы хотите регулировать высоту растений при выращивании на открытом воздухе или в теплице, прищипните главную клемму, используя классический метод, и постарайтесь направить боковые ветви как можно дальше в стороны.Чем больше солнечного света они получают, тем короче будут.

Когда и как зажимать

Вы должны прищипывать растения на стадии роста, прежде чем они начнут формировать цветы. У них должно быть не менее трех наборов листьев, прежде чем вы начнете их прищипывать. Также убедитесь, что на ветке есть не менее трех побегов. Самое позднее при переходе в фазу цветения рекомендуется прищипывание. На самом деле, некоторые люди прищипывают растения уже в тот день, когда они переходят в стадию цветения, однако, по моему собственному опыту, лучше всего прищипнуть их за семь-пять дней до перехода - самое позднее.Вы всегда должны использовать чистые ножницы или острый нож для защипывания. Срез должен быть прямым, чтобы рана на растении была как можно меньше. Однако метод FIM должен выполняться пальцами - вы можете ущипнуть ростки, используя просто большой и указательный пальцы.

Когда не зажимать

Автоцветущие сорта никогда не прищипывайте. Любое повреждение тканей растения вызывает стресс и замедляет его рост на несколько дней. Автоцветущие сорта имеют относительно короткий жизненный цикл, и поэтому любое замедление их развития контрпродуктивно.Лучше оставить их расти естественным образом, без каких-либо вмешательств. У неавтоцветущих сортов не рекомендуется прищипывать растения на стадии цветения. На этом этапе их гораздо лучше обрезать.

Что такое обрезка и почему ее стоит делать

Когда растения уже стали крупнее и вам не нравится их форма, вы можете обрезать их по своему усмотрению. Под обрезкой подразумевается удаление более крупных частей растений. Выберите, например, целые ветки, которые не получают достаточно света или мешают вам.Они будут поглощать только энергию, которая в противном случае использовалась бы остальной частью вашего растения. При выращивании в помещении, чем больше у растений ветвей, тем больше они образуют почек, но такие бутоны будут меньше. Вот почему иногда рекомендуется ограничить количество ветвей (в идеале до уже упомянутых четырех-восьми ветвей), чтобы ускорить рост густых почек. Конечно, слишком большие бутоны тоже могут быть невыгодными - они слишком тяжелые для слабых веток и их нужно поддерживать. Но давайте будем честными, кто предпочтет маленькие бутоны крупным…
Красная линия отмечает классическое прищипывание, синяя - метод FIM.
Обрезка дополнительно включает удаление нижних ветвей, которые не получают достаточно света, потому что они не могут подняться достаточно высоко, чтобы войти в контакт с источником света. Когда вы их удалите, растение сможет использовать больше энергии для роста более перспективных ветвей. Более того, если вы используете море зеленых или зеленых стен, удаление нижних ветвей может улучшить воздушный поток между растениями, тем самым предотвращая появление плесени.

Как и когда обрезать

Обрезка - это то, над чем нужно хорошенько подумать.Лучше всего проводить обрезку в течение первых двух-трех недель стадии цветения. В этот период вы уже можете увидеть, какие части растений имеют хорошие шансы получить много света, а какие слабые и бесполезные. Вы должны держать только такие ветви, которые могут дать солидные бутоны. В течение этих двух недель мы можем обрезать ветки от одного до трех раз. Лучше всего удалять целые ветви на расстоянии примерно одного сантиметра от стебля. Как и при защемлении, нужно использовать острый чистый нож или ножницы и постараться сделать рану как можно меньше.Хотя я уже предупреждал вас, что обрезку не следует проводить в фазе цветения, есть одно исключение - мы можем удалить побеги на ветках, которые растут в местах без хорошего доступа света. Вы можете найти такие побеги в нижней части многообещающих ветвей. По сути, эти наросты - уже будущие цветы. Однако без достаточного количества света они были бы слишком слабыми и потребляли бы энергию только от остальной части растения. Таким образом, большинство опытных цветоводов всегда удаляют нижние ветви.
Перед обрезкой осмотрите все растение и выберите ветви, которые хотите оставить. Постарайтесь удалить ветки, которые пересекаются или затеняют друг друга - это относится ко всем вашим растениям, так что не забывайте и о соседних. Ваша цель - добиться оптимального количества веток, при котором все потенциальные цветы будут получать достаточно света. Кроме того, помещение для выращивания также должно хорошо вентилироваться.

Когда не обрезать

Как и в случае прищипки, обрезку автоцветущих сортов нельзя проводить.Единственное исключение - когда вы обнаруживаете низкие низкорослые ветви, которые не растут. Имейте в виду, что вы должны удалить их до того, как растение перейдет в фазу цветения. Ни в коем случае нельзя обрезать штаммы после третьей недели цветения.
Чтобы направить больше энергии на верхние части ваших растений, рекомендуется прищипывать нижние ветви.

Удаление листьев

Удаление листьев - еще одна часто обсуждаемая тема, особенно при выращивании в помещении, потому что на открытом воздухе это не имеет особого смысла.Большие листья часто затмевают цветы, и если они накладываются друг на друга, на них конденсируется вода, и возрастает риск возникновения плесени. Неудивительно, что многие цветоводы хотят ограничить количество листьев на своих растениях. К счастью, у растений каннабиса растет больше листьев, чем им нужно. Удаление листьев нужно проводить в тот же период, что и обрезка. Всегда следует удалять только крупные листья, растущие на частях растения без цветков. Имейте в виду, что растению нужны листья для своего развития - оно использует их для поглощения энергии из источника света, что является важной частью фотосинтеза.Когда вы закончите удалять листья, вы все равно не сможете видеть сквозь растение, если смотреть сверху. Если вы впервые обрезаете листья, применяется золотое правило: «лучше меньше, да лучше». Если кажется, что некоторые листья мешают в заключительном периоде цикла роста, удалите только те, которые сильно затмевают ваше растение и залиты водой из-за их перекрытия. Если вы удалите слишком много листьев на стадии цветения, это ускорит рост крошечных листьев в цветках, а это только усложнит сбор урожая.
Г-н Хосе, [email protected]

.

Интернет-ресурс о тепличных азиатских баклажанах

Vineland запустила микросайт «Разнообразие кормления» в начале этого года. Этот онлайн-ресурс, составленный на основе результатов их пятилетней исследовательской программы, направлен на то, чтобы помочь производителям попробовать культуры из разных частей мира и увидеть, как их можно использовать в своей деятельности.

Для тепличных хозяйств особый интерес могут представлять разделы веб-сайта, посвященные азиатским длинным баклажанам и индийским круглым баклажанам.Хотя эти культуры традиционно выращиваются в полевых условиях в Азии, основным компонентом исследования были методы производства гидропоники в теплицах.

«Сайт предоставляет всю основную информацию, необходимую для выращивания урожая, и представляет особую ценность для тех, кто никогда раньше не выращивал баклажаны», - отмечает доктор Майкл Браунбридж, директор по системам растениеводства в Центре исследований и инноваций Вайнленда. «Даже те, кто имеет опыт производства (итальянских) баклажанов, найдут аспекты, которые они могут использовать.Азиатские баклажаны достаточно разные, поэтому информация будет полезной ».

Как оказалось, многие из рекомендуемых методов выращивания баклажанов в теплице аналогичны методам выращивания томатов, включая использование устойчивых к болезням подвоев томатов, потребность в аналогичных питательных веществах и использование аналогичных показателей выделения пчелами для опыления.

Несколько тепличных хозяйств выращивают в основном «детские» разновидности баклажанов, такие как «Grafitti», и белые баклажаны меньшего размера, которые продаются в магазинах, отмечает Браунбридж.Однако, насколько ему известно, производителям теплиц еще предстоит выращивать азиатские сорта в промышленных масштабах.

«Это пустое место для тех, кто готов вложить деньги», - говорит он. «Розничным магазинам это нравится, и я считаю, что они были бы счастливы купить его, при условии, что там будут качество и постоянство поставок - это способ обеспечить круглогодичные поставки этих видов баклажанов и компенсировать импорт. Беспроигрышная возможность для производителей и розничной торговли ».

В дополнение к отбору сортов сайт также дает рекомендации по выращиванию рассады, отбору подвоев, пересадке и уходу за растениями, фертигации, борьбе с вредителями и болезнями, уборке урожая - всем критическим аспектам успеха сельскохозяйственных культур.

Существует также калькулятор, который поможет производителям оценить производственные затраты на основе различных ресурсов и других методов.

Заинтересованным производителям Браунбридж говорит: «Сделайте это». У них есть технический специалист по агрономии, который может обсудить технические аспекты производства, а исследовательский центр может связать заинтересованных сторон с покупателями из розничного сектора.

Посетите микросайт здесь

.

Смотрите также

 
Copyright © - Теплицы и парники.
Содержание, карта.