ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ


ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ

Выбор теплицы

Основные типы теплиц

Основные типы конструкций

Отдельно стоящие теплицы

Примыкающие теплицы

Парники

Теплые и холодные парники

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ,
ЕЕ РАЗМЕРА И
ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ

Выбор места для теплицы

Определение размеров теплицы

Планировка помещения теплицы

Конструкция входной двери

МИКРОКЛИМАТ В ТЕПЛИЦЕ
И КОНТРОЛЬ ЗА НИМ

Вода в теплице

Освещение и электричество в теплице

Системы охлаждения, обогрева и вентилирования

Контроль за микроклиматом в теплице летом

Управление микроклиматом в зимнее время

Гидропоника

Инсектициды в теплице

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

Дерево как строительный материал

Обшивка теплицы

Внешняя обшивка теплицы

Другие материалы для каркаса теплицы

Теплоизоляция теплицы

Гидроизоляция теплицы

Двери теплицы

Альтернативные строительные материалы

Покраска теплицы

ПОКРЫТИЕ ТЕПЛИЦЫ

Прохождение света

Материалы покрытий теплицы

Герметики и герметизирующие прокладки

ФУНДАМЕНТ И ПОЛ ТЕПЛИЦЫ

Типы фундаментов

Типы полов

Изготовление бетонного фундамента и плиты

Сооружение блочного фундамента

Сооружение фундамента сухой кладки

Сооружение кирпичного фундамента

Сооружение каменного фундамента

Сооружение деревянного фундамента

МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сооружение сборной теплицы

Сооружение самодельной теплицы

Методы строительства с использованием стандартных пиломатериалов

Конструкционные детали теплицы

Установка покрытия

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА, ОБОГРЕВ

Монтаж электрической сети

Монтаж водопровода

Установка системы обогрева

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Стеллажи для растений

Полки и грядки

Инструменты и оборудование

Камера для проращивания семян

Стеллаж для выращивания рассады

Стол для пересаживания растений

Места для хранения

Рабочая одежда

Средства борьбы с насекомыми

ПРОЕКТЫ ТЕПЛИЦ

Традиционная теплица

Утепленная теплица

Теплица с наклонными стенами

Теплица со стрельчатыми арками

Примыкающая теплица

Теплица на сваях или на помосте

Арочная или туннелеобразная теплица

Оконная тепличка

Теплица-кладовая

Универсальный парник

Стол для пересаживания растений

Обработка грунта в теплице осенью


Обработка  теплицы осенью от вредителей и болезней пошагово

График осенних работ на садовом участке обязательно включает в себя санитарную обработку теплицы от вредителей и болезней. Для чего это нужно делать? За летний сезон в строении активно размножаются и накапливаются патогенные микроорганизмы: бактерии, грибы, вирусы. Некоторые из них могут с успехом пережить морозную зиму. Чтобы уменьшить их численность и держать ее под контролем, как раз и проводится комплекс мер по очистке теплицы.

Когда начинать обработку теплицы осенью

Трудоемкий процесс по очистке тепличных строений рекомендуется проводить поэтапно. Если отложить это мероприятие до весны, в деталях каркаса и растительных остатках могут сохраняться возбудители фитофторы, парши, кладоспориоза и личинки вредных насекомых, что увеличит риск заболеваемости посаженных в следующем сезоне культур. Провести обработку особенно важно, если вы не собираетесь заменять в теплице грунт.

Все запланированные работы следует производить в следующем порядке:

Во время уборки из теплицы выносят и сжигают всевозможный мусор, остатки ботвы, сгнившие плоды, удаляют весь ненужный подвязочный материал и опорные колышки, выносят огородный инвентарь. После этого землю перекапывают и ровняют граблями, убирая при этом остатки корешков и попавшихся на глаза личинок. Дорожку внутри теплицы выметают и проливают водой из шланга, стены моют раствором хозяйственного мыла, используя для удобства щетку на длинной ручке.

После уборки теплицу следует проветрить. Теперь можно приступать к обработке. Универсальным средством против многих болезней является фитоспорин. Его раствором опрыскивают стены и почву. Но если проблема вызвана конкретным патогенным микроорганизмом или насекомым, то лучше подбирать препарат для обработки индивидуально.

Чем лучше обработать от болезней и вредителей без замены почвы

Дезинфекция теплицы должна включать в себя обработку почвы и самого строения. Если вы не планируете полностью заменять грунт в теплице, потрудитесь, хотя бы, удалить его верхний слой (толщиной 7 см), в котором скапливается максимальное количество вредителей. Для обеззараживания можно применить биологические препараты (Байкал, Триходермин, Фитоспорин, Алирин), пропаривание земли и мощные химические средства.

Хороший дезинфицирующий эффект дает окуривание серными шашками.

Пропаривание считается самым безопасным и экологически чистым методом, хотя и требует определенных трудозатрат. Вам придётся вскипятить воду из расчёта 1-3 л на один квадратный метр грунта. Сразу после этого землю следует накрыть пленкой на 1-2 дня. Для наибольшей эффективности обработку следует повторить несколько раз подряд.

На заметку! Единственным минусом этого метода является то, что во время пропаривания уничтожаются дождевые черви, которые улучшают структуру почвы и обогащают ее гумусом.

Медным купоросом

Медный купорос — одно из самых популярных средств, применяемых для обработки теплицы. Оно действует как антисептик и пестицид. С помощью купороса проводится борьба со многими болезнями садовых культур. Для кожи это препарат безопасен, но может вызвать ожог слизистой, поэтому работать необходимо, используя индивидуальные средства защиты.

Для того чтобы приготовить обеззараживающий раствор, нужно 100 г сухого порошка медного купороса развести в 10 л теплой воды.

Опытные дачники советуют добавить в получившийся раствор одну столовую ложку белого уксуса, эффективность такой обработки повысится. Указанные пропорции подходят только для обработки поверхности. Раствор для почвы должен быть более слабой концентрации. Его готовят из 5 г медного купороса и теплой воды. Расход рабочего состава составляет 2 л на один кв. метр.

На заметку! Медный купорос чаще применяется именно для осенней обработки теплицы, так как это токсичное вещество, способное негативно повлиять на растения. Препарат справляется с возбудителями парши, ржавчины, фитофтороза, мучнистой росы, курчавости, пятнистости, гнили.

Железным купоросом

Железный купорос можно назвать радикальным средством. Вещество убивает все подряд — и полезные, и вредные микроорганизмы. Чаще всего к нему прибегают, когда в минувшем сезоне растения в теплице постоянно болели, случилась гибель урожая.

После применения этого препарата почва становится мертвой. Для восстановления ее нужно обработать биологически активным средствам, например, использовать Байкал, который даст жизнь новым колониям полезных почвенных бактерий.

Для приготовления раствора 250 г железного купороса разводят в 10 л воды. Полученным составом нужно опрыскать все тепличные грядки.

Бордосской смесью

При появлении в теплице бактериальных и вирусных заболеваний или в случае сильного поражения грибками применяется также бордосская смесь из 2-х компонентов: медного купороса и гашеной извести. Средство очень мощное, оно действует практически на всех вредителей и патогенные бактерии грибы. Для качественного действия препарата его необходимо приготовить с соблюдением инструкции:

  • Взяв 100 г порошка медного купороса, разводят его 1 литром горячей воды и перемешивают до тех пор, пока кристаллы не растворятся. Затем объем доводят до 5 л, добавляя  4 л холодной воды.
  • В отдельной таре разводят 100 г негашеной извести в 1 литре воды, ждут реакции, после чего также вносят 4 л воды.
  • Когда оба раствора станут комнатной температуры, их соединяют. Для этого использует деревянную палку, которой размешивают известковый раствор до образования воронки и небольшими порциями вливают в него раствор медного купороса.

Оттенок получившейся смеси должен быть светло-голубым. Готовым составом опрыскивают каркас теплицы и грунт внутри нее. Приготовленный раствор не подлежит хранению, использовать его нужно сразу после приготовления.

Хлоркой

Применение хлорки — еще один действенный способ избавиться от возбудителей болезней и вредителей в теплице. Такая обработка эффективно против галловой нематоды, черной ножки, белой гнили, килы. Во время осенней обработки можно применять более концентрированный раствор хлорной извести, чем весной.

Раствор готовится из 10 литров воды и 400 г порошка хлорки. Полученным составом нужно обильно пролить все тепличные грядки. За зиму вещество будет полностью нейтрализовано.

От фитофторы

К фитофторе особенно восприимчивы растения семейства Пасленовых. Если в минувшем сезоне томаты в теплице болели этой болезнью, нужно обязательно проводить тщательную обработку, чтобы обезопасить будущий урожай. Необходимо использовать мощные дезинфицирующие средства, иначе с возбудителем фитофтороза не справиться.

Эффективно себя зарекомендовала хлорная известь. Ее раствором проливают грунт, а выпавшим осадком обрабатывают детали конструкции. Мощным средством в борьбе с фитофторой считается формалин. Предварительно на грядках необходимо вырыть борозды, затем налить туда препарат и слегка прикопать. После этого парник герметично закрывают на 3-5 суток. По истечении указанного времени теплицу проветривают.

Отлично справляется с фитофторой окуривание серными шашками, количество  которых рассчитывается исходя из внутреннего объема строения. Учитывать нужно не только длину и ширину теплицы, но и ее высоту. Одна шашка рассчитана на 5 кубических метров пространства.

Обработка теплицы осенью от болезней и вредителей: видео

Отзывы

Марина, Истра.

Я обычно собираю тонкий слой грунта сверху и выношу за пределы участка, а там посыпаю хлорной известью. После этого землю в теплице несколько раз проливаю кипятком, а стены мою с Доместосом. Я делаю каждый год осенью такую обработку и довольна результатом. Особых вспышек заболеваемости не было. Правда, растения все равно опрыскиваю для профилактики.

Ольга, Смоленск.

У нас в том году тепличные томаты поразил кладоспориоз и белокрылки было много. Получила от опытных людей совет использовать  серные шашки для окуривания. Действительно помогло. На некоторых экземплярах появились симптомы уже ближе к концу сезона, я сразу вырвала больные растения, урожай спасти удалось, другие кусты не заболели. Надо будет этой осенью попробовать дополнительное опрыскивание медным купоросом.

Вадим, Минск

Осенью мы всегда обрабатываем теплицу формалином или хлорной известью. Конечно, при весенней обработке такую химию использовать нельзя, а для осени — в самый раз. Мы формалином моем стены и землю проливаем, а потом накрываем ее пленкой на несколько часов. Разводим 500 мл средства на 10 л воды. Обязательно нужно использовать спецодежду и защищать дыхательные пути респиратором, вещество ядовито.

Ольга, Московская область.

Я противник всякой химии и предпочитаю использовать биопрепараты.  Применяю Алирин, Глиокладин или Гамаир. После осенней уборки проливаю землю раствором в концентрации 1 таблетка на литр воды. Такую же обработку повторяю весной за 7-10 дней до высадки рассады. Средства прекрасно работают, не наносят вреда земле и растениям. Стены теплицы я промываю раствором марганцовки.

Какой бы метод обработки теплицы вы не выбрали, проводить ее осенью нужно обязательно. Кроме этого не стоит забывать и о весенней подготовке строения. И еще многие болезни передаются через необработанные семена. Семенной материал обязательно нужно протравливать. Если соблюсти все эти меры, которые можно отнести к профилактике, растения в теплице будут избавлены от болезней и вредителей  даже при неблагоприятных условиях.

Выращивание в теплице: советы по основному выращиванию в теплице

Многих сбивает с толку сложность выращивания в теплицах. Что ж, если неуверенное понимание множества опубликованных «правил и положений» удерживает и от выращивания в теплицах, просто забудьте о ! Все, что вам действительно нужно сделать, чтобы превратить ваш дворец растений в динамичный комплекс продуктивности, - это положить настоящей почвы в горшки и скамейки; дайте вашей зелени много света, воздуха и пространства; разумно распределять воду; и накорми своих голодных подопечных питательным навозным чаем.«

Кроме того, отказавшись от часто рекомендуемых химических удобрений, стерильных почвенных смесей, спреев, фумигантов, системных средств и т. Д., Вы обнаружите, что у вас остается немало свободных денег для более основных предметов ... как растения, так и горшки. Вы также обнаружите, что болезни и заражения насекомыми, слабый рост и субнормальная производительность являются (скорее, чем нет) просто симптомами неправильного культивирования, которые не должны беспокоить садовника, который сосредоточился на основах!

Почва, воздух, свет и пространство в теплице

Прежде всего, выращивайте только те растения, которые доказали свою стойкость или были выведены с целью получения энергии, продуктивности и устойчивости к болезням (во многих случаях вам придется провести несколько экспериментов, чтобы найти таких разновидностей, но другие производители в теплицах могут часто дают вам совет "лучший вариант").Виды, которые плохо себя чувствуют, если их не кормят постоянно, или растения, которые склонны погибать от тли, несмотря на хорошие условия выращивания, должны быть классифицированы как «непригодные» и удалены из вашего списка.

Чтобы обеспечить выбранные вами овощи и цветы хорошей почвой, приготовьте смесь наполовину из богатого садового суглинка и компоста или смесь, состоящую на треть из суглинка, компоста и торфяного мха. Затем в каждый подготовленный бушель добавьте шестидюймовый горшок с хорошо выдержанным навозом и четырехдюймовый горшок с костной мукой или древесной золой.Если в вашем суглинке есть глина, добавьте в смесь и песка. (Кактусы похожи на почву, состоящую из одной части суглинка, одной части органического компоста и двух частей песка.)


Далее обязательно дайте жильцам теплицы глоток свежего воздуха. . . довольно часто! Насекомые-вредители - а также грибки, плесень и болезни - просто любят нападать на растения, которые страдают от тесной атмосферы, поэтому убедитесь, что ваша теплица хорошо вентилируется (при этом, конечно, поддерживает желаемую температуру), и вы сохраните неприятности в страхе.

Помните также, что полное солнце на вашей теплице означает полную продуктивность и может сократить потребность в дополнительном зимнем тепле. (Конструкция всегда может быть затенена сеткой, пленкой, краской и т. Д. До ограничить солнечного света ... но вы не можете подвести к ней солнце, когда она находится в тени.)

Пространство не менее важно. Растительности нужно пространство для роста, поэтому, если вы заметили, что листья соседних растений соприкасаются, лучше отодвинуть их друг от друга. (Конечно, людям, которые выращивают свои тепличные растения только в горшках, задача будет легкой, но тем, кто сажает прямо на скамейке, придется либо прореживать, либо планировать заранее.)

Температура выращивания в теплице

Одна из основных задач любого садовода-парника - избегать резких перепадов температуры в зоне выращивания. Так что следите за теми тихими ясными зимними днями, когда показания термометра в теплице могут взлететь за считанные минуты! В таких случаях вам, возможно, придется проветрить, даже если температура за пределами помещения ниже нуля. Теплая погода всегда требует максимальной вентиляции, с широко открытыми вентиляционными отверстиями, включенным вытяжным вентилятором (если он есть в теплице) и приоткрытой дверью, если необходимо.

В зимние месяцы лучше всего использовать минимальную ночную температуру от 45 до 50 градусов по Фаренгейту, если вы не выращиваете тропические растения. Даже в этом случае обычный минимум 6 градусов может не потребоваться, потому что гардения, например, прекрасно перезимует в прохладной теплице (она просто перейдет в спячку и дождется возвращения более теплой погоды, прежде чем снова зацветет). Кроме того, более низкие температуры благоприятствуют широкому ассортименту цветов и овощей, таких как салат, зелень, герань, цикламены и многие однолетние растения.

Еда и вода для тепличных культур

Не позволяйте растениям высыхать (если только вы не выращиваете суккуленты или кактусы), но и не пытайтесь поддерживать регулярный график полива. Переменных факторов, влияющих на потерю влаги из почвы (включая погоду, размер контейнера, вид растения и т. Д.), Слишком много, чтобы с ними справляться регулярно. Вместо этого просто проверяйте горшки почаще : Когда поверхность почвы станет сухой на ощупь, тщательно полейте их.(С другой стороны, покоящиеся или неактивные растения должны быть едва влажными.) Это просто, это приятно, и ваши комнатные культуры вознаграждают вас за индивидуальное внимание, вырастая больше и лучше!

Я обнаружил, что дополнительные подкормки не нужны ни одному растению, которое недавно было посажено в хорошую почву. У уже укоренившихся растений слабый или медленный рост, который не связан с зимней депрессией или покоем - или пожелтение листьев в период активного развития - означает одно из двух: корни заполнили горшок и требуют больше места, или растению нужны дополнительные питательные вещества.Если доказательства указывают на последнюю проблему, предложите пациенту «чайное пятно». Вот как:

Наполните большое герметичное, устойчивое к гниению ведро водой и добавьте большое количество навоза. После того как смесь впитается в течение нескольких дней, вылейте жидкость в емкость для полива через старое сито. Разбавьте его - если необходимо - до цвета некрепкого чая, и полейте растения обычным поливом этого «суперсупа». (Не забывайте периодически подкармливать растения , например, , для выращивания в горшке, например, образцы жасмина или герани.)

Если есть возможность, лучше всего подавать тепличным «чай» ясным утром утром. Пропускайте такие кормления в середине продолжительных периодов пасмурной или холодной погоды, и не кормите бездействующим или больным растением (это было бы похоже на просьбу больного съесть обильную пищу).

Позиции и насекомые

Большинство шестиногих и восьминогих существ и других так называемых вредителей, населяющих вашу теплицу, просто доживают свой жизненный цикл и на самом деле не очень заинтересованы в ваших растениях.Без сомнения, вы время от времени будете шпионить за тлей, но - если вы придерживаетесь основных правил - вы вряд ли столкнетесь с скоплением тли или ее захватом. Если растение внезапно заразилось, просто перенесите его в другое помещение и промойте насекомых (при условии, что образец того стоит). Держите его изолированным и внимательно следите за ним.


Если проблема возвращается, избавьтесь от растения, потому что вы можете быть уверены, что с ним что-то не так . (Но не выбрасывайте или любую больную зелень прямо за дверью.На самом деле, удалить сорняки - как внутри, так и снаружи - - это хорошая идея, чтобы ветер и люди не приносили с ними проблем.)

Белые мухи, как я обнаружил, ненавидят теплицы с органическим хозяйством. Слизни тоже ищут растения, ослабленные из-за отсутствия хороших условий для выращивания. (Территория последних вредителей обычно ограничена темными участками под скамейками. Обыщите такие укрытия и уничтожьте «врага», где бы вы его ни нашли.) Уховертки могут оказаться в ловушке под несколькими стратегически расположенными тряпками, где вы найдете маленькие вредители прячутся днем ​​и могут их утопить.

Крошечные существа, которые прыгают, когда их потревожат, безвредные коллембол. Если вы заражены трипсами, паутинными клещами или клопами, скорее всего, вы не соблюдаете правила. И если вы не внесете мучнистых червецов и чешуи в теплицы, у вас не будет ни одного из них! Поэтому, когда вы покупаете древесных растений (особенно гардении), убедитесь, что они чистые.

Однако не надейтесь, что ваша теплица будет на 100% свободна от вредителей! Это не стерильная среда обитания, и было бы неразумно и неестественно стремиться к такой цели.Если ваши растения свободны от недостатков, связанных с плохой культурой, вредители автоматически попадут под контроль, и ваши усилия будут сведены к поддержанию бдительного взгляда, бдительному графику ручного сбора и - в противном случае - общему отношению к принципу laissez faire.

Уборка летних теплиц

С наступлением лета рекомендуется опорожнять теплицу, чтобы в процессе полного вакуумирования и высыхания вольера оставшиеся насекомые ушли.Эта уборка даст вам возможность начать все сначала осенью (вы, конечно, должны перепроверить все, что приносите обратно). Кроме того, в пустом здании у вас есть отличное место для сушки трав: выберите солнечный день, разложите растения на чистых простынях или полотенцах и посмотрите, насколько быстро они будут готовы к хранению!

И это действительно все, что касается «науки» о тепличном выращивании. Если вы полагаетесь на природу, у вас будут здоровые, энергичные растения, которые нелегко повредить изменениям в условиях выращивания.У них будет более нормальное развитие корней, стеблей и листьев, лучшее плодоношение и созревание, а также более сильный аромат и цвет. И одна из радостей такой производительности теплиц - это то, что в этом нет ничего сложного!

.

Руководство по выращиванию гвоздик (2020) - Agricultureguruji

Гвоздики отлично подходят для срезанных цветов Благодаря отличной лежкости, широкому выбору сортов, гвоздики могут выдерживать большие расстояния во время транспортировки. особенно востребованы на День святого Валентина, Пасху, День матери и Рождество. У Индии прекрасные перспективы выращивания гвоздики хорошего качества. Места с холодным климатом, такие как Шимла, Кулу, Манали, Калимпонг, Ути, Кодайканал, Бангалор, Пуна, Насик и т. Д.являются наиболее подходящими местами для выращивания срезанных цветов гвоздики.

В основном гвоздики экспортируются в Европу.

Гвоздики выращивают в любом климате. В зонах с умеренным климатом в основном в теплицах, в субтропиках, в многодомах и теплицах.

Сорта гвоздик

1. Стандартные сорта гвоздики

У стандартной гвоздики один большой цветок на единственном стебле. Культивируется для крупносерийного производства.

2. Распылительная гвоздика Сорта

Кустовая гвоздика имеет много более коротких ветвей с более заметными цветками на каждой ветке.

3. Гвоздика Micro разновидностей

Эти гвоздики имеют более короткие стебли и большую урожайность, чем разновидности кустовых. Микрогвоздику используют как декоративные горшечные растения.

Требования к почве для выращивания гвоздик

Выращивание гвоздик может быть успешным на любой почве, но почва должна быть хорошо дренированной.Наилучшая ЭК во время вегетативной фазы составляет 1,2 мСм / см. А на протяжении генеративного периода от 1,5 до 1,7 мСм / см.

Богатая супесь идеальна для почвы гвоздики. органическое вещество или компост, используемые для повышения урожайности

Дезинфекция почвы

Перед посадкой гвоздики необходимо провести дезинфекцию земли.

Различные процедуры стерилизации:

  1. Пар : Невозможно для Индии
  2. Соляризация : Покройте землю винилом на 6-8 месяцев.Солнечные лучи нагреют грязь, что убьет множество паразитов.
  3. Химический

Перекись водорода с серебром

  1. Намочите грядки поливной водой.
  2. Смешайте воду с перекисью водорода из расчета 35 мл на литр.
  3. Равномерно нанесите этот раствор на почвенные грядки. Используйте один литр смешанного раствора (перекись водорода (h3O2) с серебром + вода) для площади в один метр. После этого через 4-6 часов урожай можно высаживать.

Преимущества перекиси водорода с серебром

  1. Действительно простой и безопасный в использовании, без вредного воздействия на здоровье человека.
  2. Доступно.
  3. Экологичный и не оказывает вредного воздействия на растения.
  4. Посадку можно проводить через 4-6 часов после фумигации.
  5. Уничтожает практически все виды грибов, вирусов и бактерий, кроме личинок и яиц этих вредителей в почве.
  6. Стабильно в широком диапазоне температур и pH.

Климат

1) Температура

Температура является Существенным фактором, влияющим на развитие и цветение гвоздики. Идеальная среда для выращивания гвоздик должна иметь холодную, но стабильную температуру, низкую влажность и долгие дни с высокой интенсивностью света.

Гвоздики высшего сорта выращивают в регионах с высокой интенсивностью света зимой и в то же время с умеренными температурами в летние месяцы.

При выращивании гвоздики предпочтительны умеренные температуры.Заражение ночью жизненно необходимо для качества. Разница между дневной и ночной температурами должна быть достаточно большой, а ночная - достаточно низкой, чтобы выращивать гвоздики высокого качества.

Высокие дневные и ночные температуры, особенно во время цветения, способствуют ненормальному раскрытию цветков и расщеплению чашечки.

2) светлый

Гвоздикам нужна высокая степень, чтобы получить цветы высшего качества. Для полноценного фотосинтеза гвоздикам требуется минимум 21500 люкс естественного освещения.

3) Влажность

На первых этапах развития и роста влажность должна поддерживаться на уровне от 80 до 85 процентов. Тогда как на стадии полного роста она должна составлять от 60 до 65 процентов. Жаркий и влажный климат неприемлем для выращивания гвоздик.

Теплица для коммерческого выращивания гвоздики

Критерии выбора места для строительства теплицы:

  • очень хорошее подключение к ближайшему рынку
  • Электроэнергия
  • Наличие воды высшего качества
  • наличие рабочей силы
  1. Достаточная площадь вентиляции необходимо по бокам и сверху.
  2. Для защиты растений от дождя во время муссонов, не влияя на атмосферу. Боковые шторы с циркуляцией должны храниться открыто под наклоном.
  3. Для контроля интенсивности света используется затененная сетка белого цвета (50 процентов). На уровне растений требуется интенсивность света около 50 000 люкс.
  4. Используйте побелку на восточной, западной и западной сторонах теплицы, чтобы защитить растения от яркого света в летний сезон.

Метод поддержки

Отличное поддерживающее вещество жизненно важно для достижения этого фарма.Урожай гвоздики потребовал 5 или 4 слоя служебного материала.

Если посевы гвоздики не поддерживаются достаточно хорошо, они погибнут. Это вызовет искривление стеблей и застой этого урожая. В качестве опоры используется металлический трос или пластиковый трос.

Гвоздика растет на возвышении от 20 до 25 см, что улучшает дренажную способность.

Для создания более благоприятных условий роста для гвоздики органическое вещество (FYM) добавляется в грядку с базовой дозой удобрения NPK.

Состав материала слоя

Базальная доза:

Жмых ниима (@ 1 кг / м2) следует применять после фумигации, во время подготовки слоя в качестве профилактики от нематод.

Выращивание гвоздики

Проверяет ЕС и pH почвы после применения основной дозы и перед посадкой. ЭК должно быть 1 мСм / см.
купите растение гвоздики в известном высокотехнологичном питомнике, таком как KF Bioplants, Rise n ’Shine Biotech

Гвоздика. Приблизительная цена составляет от 10 до 12 шиллингов, для одного акра требуется 80 000 растений.

Мелкие посадки жизненно необходимы в тропических регионах. Перед посадкой поместите сетку на грядки. Идеальные требования для посадки - жаркий, влажный и достаточно яркий климат.

Важные советы по снижению смертности гвоздик

  1. Процесс фумигации абсолютно необходим для предотвращения распространения болезней, передаваемых через почву.
  2. Добавленный FYM в слое должен быть полностью разложен.
  3. Без сильного душа. Практикуйте только поверхностный полив и не допускайте попадания воды на листву.Если полив сверху необходим, делайте его рано утром, если растения быстро сохнут.
  4. Никогда не закрывайте боковые занавески в течение дня.
  5. Придерживайтесь 21-дневной программы, которая в основном содержит профилактические фунгициды и инсектициды, а также соединения, улучшающие основной рост и укоренение этого растения.
  6. Не откладывайте операцию. Прикормку проводят через две недели на 5-м сборе листвы.

Прищипывание в гвоздике

Прищипывание является важным культурным мероприятием для успешного создания гвоздик превосходного качества.После посадки прищипывание дает крупный стебель.

Если бросить без прищипывания, этот самый важный стебель дает «цветок короны».

Прищипывание - важная функция у гвоздики, которая влечет за собой удаление бутона основного стебля на ранней стадии. Это позволяет расти боковым побегам. Эти побеги дают начальный промыв.

Процесс защемления означает поломку жатки. Идеальное время для прищипывания - утро, потому что кочан гвоздики легко ломается.

Процесс прищипывания начинается через три месяца после посадки.Сразу после защемления очень хорошо провести терапию спреем с каптафом или бавистином (1,5 г / л).

Disbudding in Carnation

Практика удаления нежелательных незрелых цветочных бутонов для получения максимального количества пищи для развития растений.

для опрыскивания сорта гвоздики удалена центральная верхняя почка и удалена боковая почка стандартной разновидности гвоздики

Работа с сетками

Чрезвычайно важно поднимать сети в нужное время.

Сачок поднимается слишком рано, что затрудняет выбор культуры. Слишком поздний подъем может привести к падению урожая в сторону. После этого стебли гнутся, и потери урожая неизбежны.

Система орошения

В течение первых трех недель после посадки вам потребуются дождевальные установки для предотвращения высыхания молодых растений.

Позже можно будет перейти на капельное орошение медленно.

Капельницы следует размещать на расстоянии 30 см с расходом 2 л / ч для обеспечения достаточной подачи.

Взрослые гвоздики ежедневно потребляют от 6 до 7 литров воды на квадратный метр.

Фертигация

Проведите анализ почвы перед посевом.

Недели дают только воду (без удобрений), потому что корень гвоздики не может потреблять никаких питательных веществ.

начало Внесение удобрений с 4-й по 8-ю неделю: (на 1000 м2 каждый день) Каждый понедельник, среду и пятницу

каждый вторник, четверг и субботу

удобрения Количество
19:19:19 1000 г
0:52:34 540gm
13: 0: 45 360gm
MgNO3 360gm
Borax
Удобрение Количество
Ca (NO3) 2 1140 г

Внесение удобрений с 8-й недели до 12-й недели: (на 1000 м2 каждый день) .Каждый понедельник, среду и пятницу

13: 0276
Удобрения Количество
19:19:19 1160 гм
0:52:34 480 гм
2150 г
Borax 230 г
Микроэлементы 1130 г

каждый вторник, четверг и субботу

3
9027 Количество удобрений 9027 1140 г

Если возможно, анализируйте почву каждые две или три недели, чтобы определить, необходимо ли вносить изменения в программу удобрения.

Внесение удобрений с 12-й недели до конца смыва: (на 100 м2 каждый день).

Идеальная EC воды во время генеративного роста должна составлять примерно 1,6 мСм / см. Продолжайте использовать вышеупомянутое до завершения самого первого пика цветения.

Впоследствии чистая вода в течение одной недели, без удобрений. Смойте грязь и удалите лишние питательные вещества.

Метод внесения фертигации

Фертигацию следует проводить рано утром в 6 часов утра для большего использования растений.Возьмите рекомендованное количество удобрений и растворите их в достаточном количестве воды.

Очень важно обеспечить удобрениями рекомендованное количество воды для поддержания оптимальной ЕС. Таким образом, используйте капельный метод полива в течение установленного времени.

После каждой фертигации открывайте промывочный клапан, чтобы слить воду из боковых и вспомогательных трубопроводов.

Осторожно промойте систему фертигации, чтобы предотвратить любые неисправности.

Болезни и вредители в гвоздике

Всегда поддерживать Чистота, чистота окружающей среды жизненно важна из-за экологических ограничений, применение опрыскивания, которое требует еженедельного выполнения.

Выявление болезни на начальной стадии важно.

Наиболее благоприятными условиями для грибков являются влажность и повышенная влажность.

Поддержание оптимальной борьбы с вредителями и болезнями может быть достигнуто путем регулярного проведения профилактической программы опрыскивания.

Не опрыскивайте слабые растения из-за сильного солнечного света, посеянные в сравнительно сухих условиях.

Болезни:

Основные болезни гвоздики и возможные меры борьбы с ними описаны ниже

1.Fusarium wilt

Заболевание, вызываемое Fusarium oxysporum, является одним из наиболее серьезных заболеваний

Увядание листвы, часто только на двух ветвях, с последующим опаданием. Гниение стебля ниже уровня пола с внутренними коричневыми полосами вокруг стебля.

При вытаскивании растение легко отламывается, а корни компании остаются в почве. Зараженные черенки быстро увядают и погибают.

Мера контроля

  • Идеальными мерами контроля являются стерилизация почвы или химическая фумигация почвы, использование свободных от патогенов культур и базовая санитария в теплице.
  • Разбойник и уничтожение больных растений для уменьшения источника болезней.
  • Беномил или Ридомил @ два г / литр замачивания водой.
2. Ржавчина на стыке - Rhizoctonia solani

На стыках иногда наблюдается коричневатое изменение цвета и трещины чуть ниже уровня земли.

Коричневая гниль может подниматься вверх по стеблю.

Контрольная мера

  • Растительное вещество, полученное из проанализированного на патогенный микроорганизма запаса, помещенного на окуренную землю.
  • Правильная вентиляция, Фантастический дренаж, неглубокие посадки повышают иммунитет гвоздики к R.solani
  • Умеренный уровень фертильности.
  • Обработка фунгицидом уменьшает торцевую ржавчину
  • (Бавистин или Беномил @ 2 г / л) перед посадкой.
  • Если инфекция разовьется, удалите зараженные растения и начните лечение ридомилом или беномилом.
3. Rust-uromyces dianthii

Первоначальные инфекции проявляются в виде бледно-зеленых моллюсков, таких как опухоли, которые извергнуты с выделением красных или темно-коричневых порошкообразных масс спор . Заболевание протекает нормально в теплых влажных условиях.

меры контроля

  • Избегать намокания листьев.
  • Незаконно зараженные растения.
  • Выполните обычную профилактическую программу опрыскивания Mancozeb
4. Серая плесень - Botrytis cinerea

Симптомы: Первоначально на концах лепестков растет влажное пятно коричневого цвета, которое быстро распространяется по лепесткам, образуя пушистую серую плесень. Это нарушение может возникнуть на срезанных цветах во время транспортировки.

меры контроля

  • Снижение влажности, поддержание отличной вентиляции и гигиены поликлиники.
  • Избегайте травмирования цветков.

5. Стеблевая и корневая гниль

Увядание и пожелтение листвы, опадание листвы, внешнее побурение стеблей и внутренняя выработка узлов. Может присутствовать стеблевая и корневая гниль. Развитию болезни способствуют влажные условия, переувлажнение и плохо дренированные почвы.

меры контроля

  • Избегать чрезмерного полива и плохо дренированных почв.
  • Заливка Benomyl @ 2 г / л или Rovral (0.5 г / л).
  • Смочите тирамом плотностью 3 г / л.
6. Пятна от листьев альтернариоза

Маленькие пурпурные пятна появляются на листьях, стеблях, а иногда и на цветках. Они превращаются в пятна диаметром до 5 миллиметров с коричневатой серединой, окруженной широким пурпурным краем. Посреди пятен беспорядочно разрастаются споры, напоминающие черные пятнышки.

меры контроля

  • Избегать избыточной влажности растений.

7.Пятна кольца феи

Пятна беловато-коричневого цвета диаметром до 5 миллиметров, окруженные узкой красновато-пурпурной кромкой. Черные споры размером с булавочную головку образуют концентрические кольца вокруг поверхности этих пятен.

меры контроля

опрыскать манкоцеб и серу с концентрацией 1,5 г / л и 1 г / л соответственно

8. Вирус крапчатости гвоздики

В гвоздиках обычно обнаруживают вирусы.Обычно зараженные культуры проявляют значительно меньше симптомов, но некоторые сорта могут демонстрировать пятнистый узор на листьях. Это снижает количество цветов и их качество, а также может вызвать несоответствие цветовой этики лепесткам. ЦМВ не имеет известного ректора и может быть очень заразным.

мера контроля

Профилактика - единственный способ контролировать этот вирус. ЦМВ нельзя контролировать лечением. Используйте растения, полученные из проанализированных патогенов, и соблюдайте строгие правила гигиены, чтобы уменьшить болезнь.

вредитель

1. Красный паутинный клещ

Довольно серьезное насекомое на гвоздиках. Красный паутинный клещ питается нижней стороной листьев, высасывает сок, и листья становятся бледными, увядшими, бронзовыми, а также обнаруживают сильную перепонку.

2. Тля

Симптомы: Тля всасывает сок листьев и уродует молодое развитие. При острых приступах они оставляют липкие остатки на листьях и бутонах. Тля может нести ответственность за передачу вирусов.

3. Гусеницы

Гусеницы в значительной степени являются продуктом бутона гвоздики. Они полностью повреждают бутон гвоздики.

4. Нематода с корневыми узлами

Листья желтоватые при сильном заражении и задержке развития растений

5. Трипсы

Трипсы высасывают сок из листьев, в результате чего они часто становятся желтыми и пятнистыми с черными пятнами и пятнами. мелкие морщинки и трипсы оставляют полосы на цветках, что делает их непригодными для продажи.

Выращивание гвоздик Экономическое:

Выращивание гвоздики Экономическое в 2008 кв / метр (20 гунт)

274274 ,440 9276 Приведенные выше расчеты являются ориентировочными.)

.

Обработка почвы

Обработка почвы - это любой процесс, при котором почва перестраивается с помощью некоторой активности. Для фермеров выращивание обычно означает движение трактора по полю с плугом или диском, чтобы разбить почву. поверхность. Это делается перед посадкой.

В пейзаже, в саду или на лужайке мы делаем то же самое. Для небольших садов это обычно делается руку с лопатой или вилкой. Для больших площадей можно использовать роторный культиватор. Для газонов аэратор лучший инструмент.

Следует проявлять осторожность, чтобы не переварить почву. Когда мы чрезмерно совершенствуемся, происходит несколько плохих вещей. Возделывание нарушает естественную структуру почвы. Экстремальная культивация, как с роторным культиватором, измельчает структуру почвы таким образом, что она может стать еще более уплотненной за короткое время. промежуток времени. Выращивание также приносит семена сорняков на поверхность, что может стать проблемой. Экстремальное культивирование также уничтожает популяции дождевых червей.

Причина выращивания

Грунты при неблагоприятных условиях могут уплотняться, то есть почва теряет свою структуру.В маленькие воздушные карманы под поверхностью сжимаются. Вода и питательные вещества больше не двигаться по почве. Корням становится труднее расти.

В идеале, когда мы обрабатываем почву, следует добавлять и вносить дополнительные поправки в почву. в обрабатываемую почву. Это поможет сохранить почву здоровой и рыхлой и с меньшей вероятностью уплотняются так же быстро, если не вносятся дополнительные поправки.

Аэрация газонов - один из способов выращивания

Когда почва под вашим газоном уплотняется, это уменьшает рост корней, а также травы. восстанавливающая способность, что увеличивает относительную восприимчивость газона к болезням.

Аэрация улучшает стрельбу и рост корней и их способность к восстановлению, а также снижение вероятности заболевания и повреждение насекомыми.

Солома представляет собой частично разложившийся слой, состоящий из корней, стеблей, корневищ, кроны и столоны, расположенные над поверхностью почвы. До слоя 1-1 / 2 дюйма соломы полезен и обеспечивает изоляцию корней, уменьшает влажность почвы испарение, амортизирует игровые поверхности и может препятствовать уплотнению почвы. Однако слои соломы более 1/2 дюйма следует удалить, чтобы избежать ограничений. попадание воды в корневую зону, что приводит к стрессу от засухи.

В слое соломы могут выживать несколько патогенов газонных трав, в том числе которые вызывают болезни, вызванные летним пятном, пятнистостью листьев и таянием. Бермудская трава, Кентуккийский мятлик и кикуюграсс дают больше соломы, чем большинство других газонных трав. и требуют регулярного отслаивания. Компании по аренде оборудования часто имеют машины для удаления штриховки (вертикуляции), специально разработанные для удаления солома от домашних газонов.

Выращивание в ландшафтном саду - это в основном копание в земле.Довольно простой процесс, но тот, который тоже вызывает некоторую путаницу.

Базовое копание

Обычное копание - это просто поднимать лопату, полную земли, переворачивать и рубить. это вверх. После переворачивания почвы можно вносить в нее удобрения, такие как органические вещества. в перевернутую почву.

Один из вариантов копания - использование вилки. Это особенно хорошо для чрезвычайно каменистые или преимущественно глинистые почвы.

Одинарное копание

При использовании лопаты или вилки есть несколько приемов для эффективного выполнения задачи.

Одинарное копание это процесс, эффективно охватывающий территорию в соответствии с единым стандартом. Это действительно очень просто: мысленно разделите участок на полоски. Выкопайте небольшую траншею (около 12 дюймов шириной и глубина). Отложите почву в сторону, оставив траншею пустой. Далее переходите к следующей полосе, примыкающей к первой выкопанной траншее. Поднимите столько же грунта с этой полосы и бросить обратно в траншею, сломав поднимайте комочки по мере продвижения. Продолжайте поднимать и двигайте процесс, пока вся область работал.В конце финальная траншея засыпается грунтом. что вышла из первой траншеи.

По возможности избегайте ходьбы по недавно перевернутой почве. Как только вся область будет повернута, равномерно внесите удобрения в почву по всей площади и вилкой обработайте это органическое вещество в почву.

Двойное копание

Это тот же метод, что и одиночная копка, но после удаления каждой траншеи почву внизу переворачивают перед засыпкой грунтом со следующей полосы.Этот процесс культивирует область недр, а также верхний слой почвы, но без смешивания двух разных типов почвы вместе. Если органическое вещество регулярно добавляется каждый год, вы можете смешать два типа почвы вместе. создание еще более глубокого верхнего слоя почвы.

Обработка почвы

Для неуплотненных почв, без проблемных сорняков и уже содержащих хорошее органическое вещество, неглубокой обработки может быть достаточно. Это идеальный метод и конечная цель, которую вы пытаться достичь после использования любого из процессов копания.Поверхностная обработка с использованием граблями или мотыгой и не нарушает структуру почвы глубиной около 2–3 дюймов.

Когда не копать

Никогда не копайте, когда почва слишком влажная, так как это может повредить структуру почвы. Роторная обработка почвы почва каждый год будет создавать размазанная, непроницаемая твердая сковорода просто ниже глубины зубьев роторного культиватора. Глубокая роторная обработка почвы ежегодно, в долгосрочной перспективе, руины структуры почвы, и этого следует избегать. Лучше сделать разовую глубокую роторную обработку почвы, включите органическое вещество, пока оно не будет, а затем посадите.В последующие годы делайте только поверхность обработка почвы.

Подход «без раскопок»

На почвах с хорошей структурой почвы и достаточным количеством уже внесенных органических веществ копка часто не нужно. Мульчирование почвы слоями органического вещества на глубину 3–6 дюймов должно быть достаточно для поддержания здорового, богатого органическими веществами верхнего слоя почвы. Чем глубже мульча, тем лучше будет подавлять сорняки. Во время посадки мульчу сгребают для посадки и посев семян.Слизни могут быть проблемой во влажной мульче.


.

Выращивание стручкового перца в полихаусе - Agricultureguruji

Процесс выращивания стручкового перца

Стручковый перец - важная коммерческая овощная культура, также известная как сладкий перец, болгарский перец или Шимла Мирч. это растения выращивают во всем мире.

Эта культура является культурой холодного сезона, но перец стручковый выращивают круглый год с использованием полихауса.

Capsicum - богатый источник витамина A, витамина C и минерального кальция (13,4 мг), магния (14.9 мг) фосфора (28,3 мг) калия (263,7 мг) на 100 г свежего веса плодов перца.

Текстура почвы, необходимая для выращивания стручкового перца

Выбор почвы является важным решением. При выборе почвы для выращивания перца следует учитывать следующий момент:

  • pH почвы должен быть от 6,0 до 6,5
  • Уровень засоления почвы не должен быть более 1 мс / см. Следовательно, как только вы выберете участок, проанализируйте почву для дальнейшего улучшения.
  • Почва должна быть очень пористой и хорошо дренированной, чтобы можно было улучшить корни и улучшить их проникновение.

Подготовка грядки для выращивания перца

  • Высота: 1 фут (30 см)
  • ширина: 3 фута (90 см)
  • Между грядками: 2 фута (60 см)

Выращивание перца Пересадка

Пересадка растений в почву без нарушения корневого кома.двухрядная посадка на одинарной грядке

  • Расстояние от растения до растения 45-50 см
  • Расстояние между рядами 50 см

После посадки поддерживайте влажность 80-90% Для защиты растений от 2 до 3 недель.

Выращивание стручкового перца Обрезка

Стручковый перец обрезают для сохранения четырех стеблей. Верхушка растения делится на две части на 5 или 6 узлов и оставляется для роста. Эти две ветви снова увеличились на две ветви.

Наконечник на каждом узле делится, давая сильную ветвь и одну слабую ветвь. Обрезка проводится через 30 дней с интервалом от 8 до 10 дней, в результате чего получаются более крупные плоды, лучшее качество и более высокая урожайность.

Capsicum можно собирать с двух стеблей, сохраняя при этом одинаковый уровень урожайности.

Орошение

Чтобы снизить pH воды, добавьте кислоту в резервуар для воды, затем используйте воду для полива и орошения.

  1. Сразу после посадки необходимо провести полив, чтобы начать первый полив. Через несколько дней необходимо использовать капельное орошение. Это поможет для равномерного развития корней растения.
  2. Обычно требуется капельница на каждое растение.В зависимости от сезона капельное орошение дает 2-4 литра воды на квадратный метр. В жаркое лето можно использовать туманообразователь для поддержания влажности воздуха.
  3. Осмотрите столб почвы на предмет полива и визуально проверьте влажность почвы. После этого определите необходимый объем полива.
  4. В летний сезон несколько раз поливайте края грядки, используя душ, чтобы уменьшить потери в испарителе. Для этого внутри теплицы должен быть предусмотрен водоотвод (труба диаметром 1 дюйм).
  5. Всегда поливайте растения водой с полудня.
  6. Относительная влажность воздуха не должна быть выше 90 - 92 процентов, так как она может растревожить плоды.
  7. Для полива всегда используйте пресную воду. Не храните воду от 4 до 5 дней.

Фертигация для выращивания стручкового перца

  1. Фертигация применима после трех недель фазы вегетации N: P: K: 1: 1: 1 (например, 19: 19: 19) при 0,4 г Во время фазы вегетации , предпочтительно каждые 45-60 дней с чередованием с для лучших листьев
  2. после начала 60 дней, N: P: K 2: 1: 4 (e.g., N: P: k: 15: 8: 35) на 0,4 г / 2,2 мс / см большего количества цветов и лучшего качества плодов с каждым чередующимся днем ​​EC.
  3. Удобрение и урожай часто в небольших количествах для достижения оптимальных результатов. Однако всегда старайтесь соответствовать требованиям урожая.
  4. Микронутриенты (например, Combi II, Microscope B, Rexolin, Sequel и Mahabrexil @ 40 грамм на 1000 литров воды) следует вводить ежедневно или еженедельно в зависимости от симптомов.
  5. Чтобы поддерживать надлежащее соотношение C: N, добавляйте органический навоз с EC менее 2 мс / см каждые три месяца.
  6. Определяйте расширение почвы каждые два-три месяца для определения конкретных растений.

Метод фертигации:

Фертигацию следует проводить в 6-8 часов утра для лучшего использования растений. Соберите рекомендованное количество удобрений и разведите их в достаточном объеме воды.

Если используется pH обычной воды, то на более высоком уровне, затем при использовании кислот доведите его до 6-6,5. Его следует добавить в воду как минимум за 12 часов до использования.

Удобрения необходимы для поддержания ЕС с рекомендованным количеством воды. Поэтому эксплуатируйте капельную систему в течение предписанного периода. Через каждые семь дней клапаны Open Flash периодически очищают систему фертигации.

Сбор стручкового перца

Сбор плодов стручкового перца начинают через 80-90 дней после пересадки; Лучшее время для сбора урожая - утро. Фрукты можно срезать раз в 3-4 дня. Желтые и красные плоды можно собирать, когда они приобретут 50-80% окраски.

Болезнь / вредители стручкового перца

Тля:

нимфа и имаго высасывают сок из листьев растений, что приводит к снижению урожайности и роста растений.

Трипс:

Трипс вызывает скручивание верхних листьев, всасывание и сок из листа, из-за чего уменьшение размера листвы, плодов и растений, производство фруктов снижает и снижает рыночную стоимость продукции.

Белокрылая

Из-за чрезмерного повреждения всасывания (растительный сок) и передачи многих вирусов.

Fruit Borer:

Fruit Borer очень активны ночью. Они повреждают фрукты и снижают качество продукции.

нематода:

Задержка в росте, пожелтение листьев вызвано узловатой нематодой. Мутная вода В сезон дождей благоприятна для роста нематод.

Болезнь

Затухание :

Переход происходит от молодых растений над уровнем земли, что приводит к заболеванию семян, а затем их гибели.Посадка может произойти из-за любого повреждения при пересадке.

Мучнистая роса:

Заболевание первоначально проявляется на поверхности листьев в виде желтовато-коричневых пятен и порошкообразного материала на нижней поверхности, тем самым увеличивая количество порошка, который покрывает всю поверхность нижней поверхности, что может быть высушенным и высушенным на более поздних стадиях. Это заболевание снижает развитие листьев и плодов, тем самым снижая качество и качество продукции.

cercospora leaf place

Элегантно выглядит на поверхности листьев в виде желтовато-желтого цвета с резкими темно-коричневыми пятнами, которые распространяются по всему листу, что приводит к опаданию листьев.

Phytophthora

Во время цветения и плодоношения наблюдается фаза болезней.

Вирусные болезни :

Тли и трипсы являются переносчиками вирусных заболеваний.

Вирус мозаики огурца (CMV):

Передача через тлю, из-за которой производятся потери продукции низкого качества.

Вирус Y картофеля (PYV)

Передача через тлю, в результате которой происходит производство и получение качественной продукции.

Вирус пятнистого увядания томатов (TSWV)

Передача через трипсы, Повреждение: потеря растений и низкая урожайность.

Вирус табачной мозаики (TMV)

Механически инфицированный вирус (рука, ткань, вода из приборов, почва и т. Д.)

снижает производство, качество продукции снижается.

Экономическое выращивание перца:

Экономическое выращивание перца в 2008 кв / метр (20 гунт).

Особое Детали Количество
кв.
Polyhouse Construction Polyhous согласно нормам NHB, трубная конструкция
GI и импортный пластик
@ Rs. 750 / за кв. mtr.
1,506,000
Система орошения Система капельного орошения для растений
Блок удобрения, вода
Блок фильтрации
188,000
Подготовка грядки Грядка подготовлена,
ice с красной почвой, FYMil и т.п.
180,000
Растения Плотность растений:
20 растений / кв.
Общее количество растений:
40,160 №
Стоимость одного растения:
14 рупий / завод
562240
Общие инвестиции 2,436,240
Стоимость выращивания в год
Электроэнергия 3,0 единицы / день 50,000
Потребность в воде Примерно в год 50,000
Удобрения Водорастворимые удобрения 60,000
Рабочие силы
Защита растений Опрыскивание 70,000
Упаковочный материал
Транспортировка, продажа
Комиссия
Упаковочный материал, и
транспортировка
162,000
Разное Разное
Итого 868 800 902 77
Доходность в год
Урожайность / растение / год 12 481920
Цена за цветок Средняя цена 3.25
Общая прибыль в год 1,566,240
Стоимость выращивания в год 868,800
Чистая прибыль
за год
Электроэнергия 3,0 единицы / день
Особые Детали Количество
Площадь Polyhouse 2008 кв / метр
Конструкция Polyhouse Polyhous согласно нормам NHB и конструкция труб из пластмассы
GI . 750 / за кв. mtr.
1,506,000
Система орошения Система капельного орошения для растений
Блок фертигации, вода
Блок фильтрации
188,000
Подготовка грядки Грядка подготовлена ​​
с красной почвой, FYM, Rice HYM и т.п.
180,000
Растения Плотность растений:
3,75 растений / кв.
Общее количество растений:
7530 №
Стоимость одного растения:
12 рупий / завод
90,360
Общие инвестиции 1,964,360
Стоимость выращивания в год
50,000
Потребность в воде Примерно в год 50,000
Удобрения Водорастворимые удобрения 60,000
Labors per day
Защита растений Опрыскивание 60,000
Упаковочный материал
Транспортировка, продажа
Комиссия
Упаковочный материал и транспортировка
162,000
Разное
Итого 858 800
Доходность в год
Урожайность / завод / год 4 кг 30,120
Цена за кг средняя цена 45 рупий
90
Стоимость выращивания в год 858,800
Чистая прибыль в год 496,600

Заявление об ограничении ответственности: (Вышеприведенные расчеты являются ориентировочными.)

.

Смотрите также

 
Copyright © - Теплицы и парники.
Содержание, карта.