ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ


ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ

Выбор теплицы

Основные типы теплиц

Основные типы конструкций

Отдельно стоящие теплицы

Примыкающие теплицы

Парники

Теплые и холодные парники

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ,
ЕЕ РАЗМЕРА И
ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ

Выбор места для теплицы

Определение размеров теплицы

Планировка помещения теплицы

Конструкция входной двери

МИКРОКЛИМАТ В ТЕПЛИЦЕ
И КОНТРОЛЬ ЗА НИМ

Вода в теплице

Освещение и электричество в теплице

Системы охлаждения, обогрева и вентилирования

Контроль за микроклиматом в теплице летом

Управление микроклиматом в зимнее время

Гидропоника

Инсектициды в теплице

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

Дерево как строительный материал

Обшивка теплицы

Внешняя обшивка теплицы

Другие материалы для каркаса теплицы

Теплоизоляция теплицы

Гидроизоляция теплицы

Двери теплицы

Альтернативные строительные материалы

Покраска теплицы

ПОКРЫТИЕ ТЕПЛИЦЫ

Прохождение света

Материалы покрытий теплицы

Герметики и герметизирующие прокладки

ФУНДАМЕНТ И ПОЛ ТЕПЛИЦЫ

Типы фундаментов

Типы полов

Изготовление бетонного фундамента и плиты

Сооружение блочного фундамента

Сооружение фундамента сухой кладки

Сооружение кирпичного фундамента

Сооружение каменного фундамента

Сооружение деревянного фундамента

МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сооружение сборной теплицы

Сооружение самодельной теплицы

Методы строительства с использованием стандартных пиломатериалов

Конструкционные детали теплицы

Установка покрытия

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА, ОБОГРЕВ

Монтаж электрической сети

Монтаж водопровода

Установка системы обогрева

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Стеллажи для растений

Полки и грядки

Инструменты и оборудование

Камера для проращивания семян

Стеллаж для выращивания рассады

Стол для пересаживания растений

Места для хранения

Рабочая одежда

Средства борьбы с насекомыми

ПРОЕКТЫ ТЕПЛИЦ

Традиционная теплица

Утепленная теплица

Теплица с наклонными стенами

Теплица со стрельчатыми арками

Примыкающая теплица

Теплица на сваях или на помосте

Арочная или туннелеобразная теплица

Оконная тепличка

Теплица-кладовая

Универсальный парник

Стол для пересаживания растений

Обрезка винограда в теплице


Виноград в теплице - выращивание, обрезка и уход (+видео) | Своими руками

Хочу попробовать выращивать южные сорта винограда в теплице. Подскажите, какая агротехника выращивания предпочтительнее?

Михаил Башков, Московская обл.

Выращивание этой южной культуры в тепличных условиях позволит получать гарантированный обильный урожай даже в средней полосе России. Благодаря искусственно созданному микроклимату ускоряется рост и развитие растений, ягоды накапливают большее количество Сахаров, посадки не страдают от весенних и осенних заморозков.

Посадка винограда в теплице

Саженцы высаживают в теплицу весной  или осенью на расстоянии около 1,5  м друг от друга в заранее подготовленные ямы размером 60x60x60 см, наполненные питательным грунтом, состоящим из земли и компоста в равных пропорциях с добавлением золы и суперфосфата. Дно ямы засыпают речным песком, керамзитом или битым кирпичом, служащим дренажом, так как виноград не переносит застоя воды.


Читайте также:  Как сделать парник для виноградных саженцев и подготовить их к открытому грунту


Подвязка и обрезка тепличного винограда

Лоза требует обязательной привязки к шпалере или проволоке.

При осенней посадке летом следующего года главный стебель укорачивают на 2/3 длины, боковые побеги обрезают до первой почки.

При весенней посадке обрезку проводят после опадения листьев, оставляя на основном побеге пять глазков.

В дальнейшем главный стебель укорачивают при достижении им длины 3 м. Боковые побеги обрезают до пяти-шести листьев, побеги второго порядка — до одного. В случае хорошего роста первые грозди могут завязаться на боковых побегах уже через год. В начале лета нецветущие побеги укорачивают до пяти листьев, цветущие побеги —до двух листьев, расположенных за соцветиями. Поздней осенью главный стебель укорачивают на 1/2 длины, боковые побеги — на две почки (около 3 см длины).

В начале апреля в необогреваемой теплице необходимо начать стимулировать пробуждение почек, повышая температуру до 10-14°С днем и 8-10°С ночью с помощью дополнительных источников обогрева.

Для благоприятного роста побегов и цветения необходимая температура в теплице — 24-26°С днем и 14-16°С ночью; для созревания ягод — 28-30°С днем и 18-20°С ночью. Оптимальная температура почвы во время вегетации — 20-25°С.

Интересное видео от Вадима Точилина: виноградник в теплице

Подкормки для винограда в теплице

Для получения качественного урожая посадки необходимо подкармливать несколько раз за сезон. Весной в прокопанные вокруг кустов канавки глубиной не менее 30 см вносят 30 г калийных. 40-50 г азотных и 40 г фосфорных удобрений.

За две недели до начала цветения желательно провести жидкую органоминеральную подкормку (перебродивший разбавленный коровяк с добавлением 20 г сульфата калия и 25 г суперфосфата на ведро воды).

Расход готового раствора — один-два ведра на куст. Когда ягоды начинают созревать, количество фосфорных и калийных удобрений увеличивают до 50 г. Вместо калийных удобрений можно использовать древесную золу (150-200 г на куст).

Азотные подкормки в это время не применяют.

Своевременный и правильный полив также влияет на урожайность лозы и состояние растений. Весной, особенно после малоснежной зимы, необходим влагозарядковый полив по траншеям, прорытым вдоль линии посадок. Полив подогретой водой стимулирует более ранее пробуждение почек, холодной, наоборот, тормозит. Молодые кусты во время вегетации поливают подогретой на солнце водой в лунки. выкопанные на расстоянии 30 см от ствола.

После впитывания влаги лунки засыпают землей. Взрослые растения поливают по мере необходимости также в лунки глубиной около 25 см из расчета 40-60 л воды на куст. Поливы желательно совмещать с корневой подкормкой. Полностью поливать посадки прекращают перед началом и во время цветения, а также в момент созревания урожая. В засушливую осень землю вокруг растений также необходимо обильно пролить отстоянной водой.

Чтобы улучшить завязываемость ягод, в теплице винограду требуется дополнительное перекрестное опыление. Также необходимо периодически потряхивать побеги, привязанные к шпалере.


Читайте также:  Как вырастить саженцы винограда из черенков в домашних условиях


Сорта винограда для выращивания в тепличных условиях

Для выращивания в Подмосковье желательно выбирать ранние сорта: ‘Супер-Экстра’, ‘Король Севера’, ‘Юбилей Новочеркасска’, ‘Краса Севера’, ‘Русвен’, ‘Мускат летний’, Тасон’. Опытные садоводы с успехом выращивают более вкусные среднеспелые сорта: ‘Кристина’. ‘Кишмиш Лучистый’, ‘Августин’ и др.

Виноград в теплице: видео – сорта

Обзор виноградника Вадима Точилина ( Часть 2: Знакомство с тепличными сортами)


Watch this video on YouTube

© Автор: агроном, специалист по садовым растениям Ирина Белозерова

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Ящик для зимовки винограда своими руками КАК СДЕЛАТЬ ЯЩИК ДЛЯ ЗИМОВКИ...
  • Как обрезать виноград – просто и доступно о сложном (+ СХЕМА ПАМЯТКА) КАК И КОГДА ОБРЕЗАТЬ ВИНОГРАД:...
  • Обрезка винограда – как отличить лозу от побега ПРАВИЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА - КАКИЕ...
  • Самодельный “стимулятор” для винограда своими руками – рецепт от болезней и для роста Стимуляторующе-защитный раствор для винограда или...
  • Подвесная грядка с автополивом в теплице своими руками Как сделать грядку с автоматическим...
  • Как формировать виноградную лозу в первый, второй и третий год выращивания. ФОРМИРОВКА ВИНОГРАДА В ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ...
  • Заготовка черенков винограда – свои лучше! Как заготовить своими руками черенки...

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • Выращивание винограда в домашнем саду

    Хорошая циркуляция воздуха очень важна для предотвращения большинства заболеваний. Это означает ежегодную обрезку, чтобы полог не стал слишком густым.

    Не менее важным является сгребание и удаление листьев каждую осень, а также сбор и компостирование опавших фруктов. После обрезки удалите черенки с лоз. Эти методы позволят устранить некоторые из мест, где болезнь может перезимовать и заразить ее следующей весной.

    Больные части лозы следует удалить и выбросить при первых признаках болезни, чтобы предотвратить распространение на остальную лозу.

    Мучнистая роса

    Этот гриб может поражать все части виноградной лозы.

    • Первый признак инфекции - белый порошкообразный слой на листьях или фруктах.
    • Зараженные листья, пока они еще растут, деформируются и отмирают.
    • Если виноград заражен, когда он маленький, кожица перестает расти, но мякоть продолжает расширяться, а ягода раскалывается.
    • Если заражение происходит во время созревания плодов, пурпурные или красные сорта не окрашиваются должным образом и выглядят пятнистыми при сборе урожая.
    Ложная мучнистая роса
    Ложная мучнистая роса

    Грибок поражает любые активно растущие части лозы.

    • При образовании поражений на листьях пораженные участки становятся коричневыми и засыхают.
    • Сильно инфицированные листья скручиваются и опадают с лозы.
    • Когда части лозы заражены, они часто деформируются, утолщаются или скручиваются, приобретая белый пушистый вид.
    • Если заражение достаточно серьезное, части лозы засохнут и погибнут.
    • Если виноград заражен, он опадает с лозы.

    Высокая влажность способствует заражению как мучнистой росой, так и ложной мучнистой росой. Зараженные побеги следует обрезать и уничтожить. Обрезка в конце зимы должна улучшить циркуляцию воздуха, поскольку виноградная лоза растет в течение года, что снижает вероятность сильного заражения.

    Убедитесь, что вокруг лозы удалены все листья и гнилые фрукты, чтобы уменьшить заражение.

    Гнили плодов

    Эти грибковые заболевания могут вызвать полную потерю урожая в теплом влажном климате.Заражение можно увидеть на листьях, черешках, побегах и винограде. Обрезайте виноградные лозы во время покоя и побеги в период вегетации, чтобы плоды подвергались воздействию солнечного света и имели хороший поток воздуха через крону. Обрезка и дрессировка также помогают бороться с гнилью грозди Botrytis.

    В отношении черной гнили виноград подвержен цветению до тех пор, пока не начнет созревать.

    • Зараженные ягоды сначала выглядят светло-коричневыми.
    • На его поверхности развиваются черные спорообразующие тела.
    • Позже ягоды сморщиваются, становятся твердыми и черными, становясь мумифицированными.

    Гниль плодов Botrytis может расти на отмерших частях соцветий в грозди.

    • Прежде чем виноград начинает созревать, он перемещается от ягоды к ягоде внутри грозди.
    • Botrytis чаще всего встречается на созревающих ягодах, где инфекция и гниль быстро распространяются по гроздьям.
    Повреждение гербицидом

    Виноград очень чувствителен к 2,4-Д гербициду, который широко используется для борьбы с одуванчиками на газонах.

    Воздействие гербицида вызывает деформацию листьев и опадание цветочных гроздей. Избегайте использования этого гербицида в непосредственной близости от виноградных лоз.

    Вы можете попросить своих соседей не использовать его.

    .

    Обрезка винограда в домашних садах: основные правила | Фрукты и альтернативные фрукты Western Washington Tree

    Дж. Кинг, WSU - Маунт-Вернон

    Стоять перед зарослями виноградных лоз и гадать, что с ними делать, может быть пугающим для новичка или даже для более опытного садовода. Помните о двух важных идеях:

    1. Не бойтесь резать. Когда вы закончите, примерно 90% прошлогоднего роста будет сокращено.
    2. Виноградные растения сильнорослые и всепрощающие. Даже если вы допустите ошибку, в следующем году у вас будет шанс исправить ее.

    С учетом сказанного, вы можете подойти к обрезке в в духе обучения и приключений, а не паники . Виноград лучше всего обрезать весной (февраль / март или даже в начале апреля), потому что при слишком ранней обрезке сильный мороз в конце зимы может повредить стебли и почки.

    Запуск молодых растений справа

    Когда вы получите новое виноградное саженец, вероятно, его не будут обрезать; вместо этого вы обнаружите сильную корневую систему и множество голых побегов, выходящих из верхушки.Весной во время посадки этих многочисленных побегов следует уменьшить до на один и уменьшить до на три почек (Шаг 1). После посадки виноградная лоза начнет расти и давать новые зеленые побеги. Когда эти побеги достигают 8–12 дюймов в длину, выберите лучший и поддержите его, привязав к стойке сверху и снизу. Ищите сильно растущий побег, прямой или почти такой, выходящий прямо из старого стебля (а не из подземной корневой системы). Удалите остальные побеги (Шаг 2) .

    По мере того, как побег растет в течение первого лета, продолжает привязывать его к стойке, чтобы он оставался ровным и не разбивался ветром. Этот побег будет вашим постоянным стволом , который прослужит всю жизнь лозы, поэтому стоит держать его как можно более прямым и вертикальным.

    Первая неактивная обрезка

    Ваша однолетняя лоза должна достигнуть или выше первой решетчатой ​​проволоки (около 30 дюймов) во время роста в предыдущем сезоне.Если этого не произошло, снова сократите его до трех бутонов и повторите обработку предыдущего года. Это может показаться радикальным, но для необходимо установить звуковой ствол . Большинство растений сильнорослые и легко достигают проволоки. Если прошлогодний побег достигает проволоки или несколько сантиметров дальше, отрежьте его у первого зародыша над проволокой и привяжите побег к колу и проволоке (A). Если побег более длинный, привяжите его к колышку и проволоке, обрежьте лозу на четыре или пять бутонов за стяжкой, согните оставшуюся часть побега к проволоке и привяжите (B) .Очень сильные побеги могут подниматься выше проволоки и давать сильные боковые стороны. Выберите два боковых ствола, которые находятся ближе всего к проволоке, привяжите к ней и обрежьте до 3-5 бутонов. Привяжите основной стержень к проволоке и колышку и отрежьте сразу над боковыми стенками (C).

    В течение лета дрессируйте новые побеги до следующей проволоки и удаляйте все новые побеги, прорастающие из области корней или нижней части ствола.

    Обрезка старых лоз

    Виноград плодоносит на зеленых побегах однолетних побегов .Обрезка основана на урожайности плодов в текущем сезоне и обновлении молодых побегов на следующий год. Старые тростники, давшие плоды в этом сезоне, больше не будут плодоносить. Для обрезки укоренившихся виноградных лоз используется несколько методов. Обрезка тростника - обычная система для климата, подобного нашему, где тепловые единицы могут быть невысокими, а сильные лозы могут затенять плоды. В этой системе создается постоянный ствол, и каждый год новые побеги выбираются из головки виноградной лозы, в месте пересечения ствола и проволоки.Выбирают одну или две палочки с каждой стороны, каждая , 8-10 бутонов длиной , и привязывают их к проволоке, а все остальные вырезают. Выбирайте трости толщиной с ваш мизинец, которые выступают как можно ближе к голове и имеют достаточно близко расположенные бутоны. Старайтесь избегать больших толстых стеблей с далеко расставленными бутонами. Также оставит одну или две шпоры, разрезанные до двух почек. Они предоставят дополнительные побеги на выбор для обрезки в следующем году.

    Система обрезки kniffen аналогична обрезке тростника, за исключением того, что основной ствол имеет два уровня: один на нижней высоте проволоки, а другой на высоте около 30 дюймов над ней.В наших климатических условиях слишком часто побеги верхнего уровня настолько сильны, что затеняют нижний уровень, поэтому система Kniffen мало используется. Третий метод, который иногда используется, - это система кордон . Некоторые сорта винного винограда дают лучшие урожаи при обучении этому методу, хотя он не рекомендуется для американских сортов винограда, таких как Конкорд. Во втором сезоне к каждой стороне ствола прививают по одной трости, и они становятся постоянными ветвями, которые остаются в качестве основы, на которой закладываются короткие шпоры для выращивания новых плодовых побегов каждый год.Эти шпоры состоят из двух-трех бутонов. При обрезке лозы, натренированной кордоном, иногда необходимо обрезать старые, которые выросли слишком долго. Выберите тростник, ближайший к кордону, разрежьте его на две почки и удалите оставшуюся часть старой шпоры.

    Прореживание и тренировка побегов

    Во многих районах с глубокими почвами и высоким содержанием азота виноградные лозы очень сильнорослые и дают слишком много побегов. Даже когда лозы не слишком сильнорослые, обычно требуется некоторое прореживание побегов, чтобы удалить непродуктивные побеги без гроздей плодов или те, которые расположены слишком близко друг к другу.Это называется управление навесом . Цель состоит в том, чтобы сбалансировать продуктивность лозы и количество листьев и побегов.

    Для каждого виноградного побега требуется от 14 до 16 хорошо открытых листьев для правильного созревания грозди. Если слишком много побегов скучено, листья не получают достаточно света для эффективного фотосинтеза. Важно, чтобы все листья были хорошо освещены солнцем, потому что затененные листья функционируют только на 6% своей емкости и могут вообще не способствовать созреванию грозди.Прореживание виноградных побегов на ранних стадиях уничтожает непродуктивные побеги и дает свет и место для продуктивных.

    • Начинайте прореживание побегов как можно раньше - в июне или как только можно увидеть грозди.
    • Побеги мягкие, легко снимаются вручную. Разместите побеги на расстоянии
      от 3 до 4 дюймов.
    • Если на каждом побеге больше одной грозди плодов, то самая низкая (ближайшая к старому тростнику) обычно созревает раньше всех.
    • За исключением случаев, когда грозди очень маленькие, обычно лучше прореживать до 1 пучка на побег, особенно если их 3 или 4 пучка.

    Тренировка и завязывание побегов вверх на решетке также следует начинать довольно рано , чтобы сохранить расстояние и не дать побегам волочиться по земле и не ломаться на ветру. Пластиковые зажимы для винограда хороши для этого и служат годами, или Max Tapener из тех, что используются для подвязки томатов. Позднее в сезоне, если побеги длинные и сильные, с более чем 14-16 активными листьями, побеги можно надрезать верхушками или обрезать на концах, чтобы не затенять нижнюю лозу.Также новые побеги могут появиться там, где лист присоединяется к основному побегу. Эти боковые побеги следует удалить.

    Непосредственно перед сбором урожая нижние листья, окружающие виноградные грозди, можно удалить, чтобы обеспечить лучшее пребывание на солнце. Это способствует созреванию винограда, а также улучшает циркуляцию воздуха, что помогает предотвратить заражение.

    Беседки

    Виноградные беседки могут добавить фруктов и тени в сад. Благодаря интенсивному росту виноградные растения покроют беседку за несколько сезонов.Однако для стабильного плодоношения требуется разумная обрезка. Основные принципы аналогичны тем, что вы устанавливаете главный постоянный ствол, поднимающийся над беседкой, с короткими боковыми сторонами или шпорами, из которых вы ежегодно выбираете новые плодовые побеги. Если накопилось слишком много старых, не плодоносящих стеблей, прорежьте примерно половину из них. В большинстве случаев в результате образуется много новых побегов, чтобы обеспечить ростков на следующий год.

    Полезные подсказки

    • Найдите время, чтобы взглянуть на виноградную лозу , прежде чем начинать
    • Выберите несколько хорошо поставленных тростей, которые выглядят очень перспективными.
    • Вырежьте старую древесину и трости, которые явно не подходят - трости маленькие и слабые, или слишком далеко от от основного ствола. Это устранит некоторую путаницу по ходу дела.
    • Всегда оставляйте хотя бы одну альтернативную трость до последней на случай, если вы сломаете одну.
    • Трость загните постепенно на место перед связыванием. Трости, которые растут не в том направлении, в котором вы хотите, часто можно убедить сотрудничать, осторожно взломав их .Обеими руками согните трость в том месте, где вы хотите, чтобы она изменила направление, и надавливайте, пока не услышите треск волокон.

    Наши страницы содержат ссылки на внешние сайты для удобства пользователей. WSU Extension не управляет этими внешними сайтами, а также не проверяет, не контролирует и не несет ответственности за содержимое этих сайтов. Эти внешние сайты прямо или косвенно не представляют официальную позицию и политику WSU Extension.

    .

    Как обрезать виноградные лозы - объяснение обрезки тростника и шпор

    Виноград плодоносит на новогодних побегах, вырастающих из однолетних побегов. Как только эти тростники принесут свои плоды к сезону, они больше не будут плодоносить. Чтобы виноград оставался продуктивным, его необходимо обрезать, чтобы обновить молодые побеги, которые дадут плоды в следующем году.

    Начало работы, посадка новых виноградных лоз, создание основы

    Виноград - это сильнорослые вьющиеся лозы, поэтому для их роста требуется какая-либо конструкция или опора, например, решетка, беседка или беседка.Прежде чем сажать виноградную лозу в землю, важно убедиться, что такая конструкция установлена.

    Высаживайте новые виноградные лозы зимой, когда они спят, или ранней весной, чтобы дать им достаточно времени, чтобы укорениться до наступления жаркой летней погоды.

    Первая зима - Посадка

    1. Посадите виноградную лозу и дайте ей расти в течение года, чтобы набрать высоту, вообще не обрезая ее. Наличие как можно большего количества тростников и листьев позволит лозе собрать максимальное количество энергии посредством фотосинтеза, чтобы дать хороший сильный рост.
    2. Выберите длинный, сильно растущий тростник и привяжите его вертикально к опоре, чтобы создать ствол лозы.

    Вторая зима - обрезка

    После того, как виноградная лоза наберет достаточную высоту, ее нужно обрезать до нужной формы, чтобы развился каркас - ствол и боковые (боковые) ветви, пригодные для плодоношения.

    1. Если основная трость, привязанная к вертикальной опоре, достигла желаемой высоты, например, проволоки решетки или верх перголы, обрежьте ее над бутоном .Почки под срезом вырастут, образуя боковые ветви (боковые ветви).
    2. Обрежьте все остальные трости, оставив только основную вертикальную трость.

    После этой начальной формирующей обрезки в первый год, способ обрезки виноградной лозы с этого момента и далее будет зависеть от того, нужно ли проводить обрезку тростника или обрезку шпора .

    Обрезка тростника и шпор - Как обрезать разные сорта винограда

    Существует два основных метода обрезки виноградных лоз: обрезка тростника и обрезка побегов.

    Какой метод следует использовать?

    Это зависит от сорта винограда, некоторые сорта винограда обрезают тростником, другие - шпорцами, а некоторые можно обрезать любым способом.

    Сорта винограда со шпорцевой обрезкой - более энергичные производители, которые дают плоды на новом росте из почек около основания однолетних побегов, около главного стебля.

    Виноград, подвергнутый обрезке шпор, включает такие сорта, как Осенний королевский, Черный мускат, Румяна без косточек, Кардинал, Столетний бессемянный, Рождественская роза, Без косточек рассвета, Ранний мускат, Пламя без косточек, Италия, Марроо без косточек, Мускат Гамбург, Нью-Йорк Мускат, Перлет, Пурпурный Корнишон. , Королева, Рибье, Уолтем Кросс.

    Сорта винограда , подвергнутые обрезке тростником, обладают меньшей урожайностью и дают плоды на новом росте, выходящем из почек к концу однолетних побегов.

    Обрезанный тростником виноград включает такие сорта, как Черный Коринф, Кальмерия, Карина Смородина, Малиновый без косточек, Император, Фантазия без косточек, Гленора, Химрод, Менинди без косточек, Мускат Гордо, Оханез, Красный Глобус, Рубин без косточек, Султана, Томпсон без косточек

    Как стимулировать чернослив

    Виноградную лозу высаживают в первую зиму и оставляют для роста в течение года, а затем подрезают во вторую зиму, как описано в предыдущем разделе «Начало работы, посадка новых виноградных лоз, создание основы» .

    Вторая зима - Обрезка шпор

    Первый шаг к разработке Т-образной конструкции для обрезки шпор - дать основному вертикальному стеблю вырасти до желаемой высоты, а затем снова обрезать его над почкой.

    Сделайте надрез на 1-2 см над бутоном, чтобы он не засох. Почки под срезом будут расти во время вегетации, давая новые побеги.

    Третья зима - Обрезка шпор

    Для формирования Т-образного каркаса:

    1. Выберите две стебли около верхушки лозы в качестве постоянных боковых ответвлений (боковых), по одной с каждой стороны ствола.
    2. Привяжите два боковых элемента к горизонтальным тросам решетки или к верхней части рамы беседки или беседки.
    3. Cut трости в длину, чтобы соответствовать решетчатой ​​или опорной конструкции.

    Когда боковые стебли тренируются горизонтально, из почек по всей их длине образуются плодовые побеги.

    Четвертая зима - Обрезка шпор

    После того, как на боковых стволах появятся первые плодоносящие побеги, их нужно обрезать зимой, когда лоза находится в состоянии покоя, чтобы образовались равномерно расположенные шпоры с двумя почек.

    1. Выберите здоровые трости, равномерно расположенные на расстоянии примерно 15-20 см друг от друга, чтобы сформировать новые шпоры. Обрежьте эти стебли до двух почек от основания (не включая почку у основания). По возможности выбирайте шишки, направленные вверх, так как это более предпочтительно. Сделайте обрезки на 1-2 см выше шишки, чтобы бутоны не засыхали.
    2. Обрежьте все остальные наросты с основных боковых сторон.

    Пятый год и далее - обрезка шпор

    После пятого года и каждый год после этого обрезка ветвей выполняется в соответствии с двухэтапным правилом :

    1. Обрежьте двухпочковые шпорцы прошлого года пополам, удалив верхнюю половину шпорца с новым приростом, исходящим от нее.
    2. Обрежьте новые побеги от оставшегося нижнего побега шпорца до двух почек, создав новую шпору с двумя почками, из которых в следующем году появятся новые плодоносящие побеги.

    Ниже показан процесс уменьшения двухпочковых шпор в прошлом году до одинарных побегов и обрезки оставшихся новых побегов для образования новых двухпочковых шпорцев. Как только вы увидите узор, эту систему обрезки станет довольно легко выполнять.

    Определение возраста виноградных тростников

    При обрезке шпор, как узнать, какие стебли являются годовалыми, а какие - новыми?

    Новые плодоносящие стебли, которые нужно обрезать до двухпочковых шпор, легко определить, они гладкие и красновато-бронзовые по цвету, тогда как старые побеги имеют тенденцию быть сероватыми по цвету и более грубыми по текстуре.

    Как обрабатывать чернослив с тростником

    Виноградную лозу высаживают в первую зиму и оставляют для роста в течение года, а затем подрезают во вторую зиму, как описано в предыдущем разделе «Начало работы, посадка новых виноградных лоз, создание основы» .

    Вторая зима - обрезка тростника

    Первый шаг к разработке постоянного каркаса ствола для системы обрезки тростника - дать основному вертикальному стеблю вырасти до желаемой высоты, а затем снова обрезать его над почкой.Сделайте надрез на 1-2 см выше бутона, чтобы он не засох. Почки под срезом будут расти во время вегетации, давая новые побеги.

    Третья зима - обрезка тростника

    В системе обрезки тростника создается постоянный ствол, но боковые побеги обновляются каждый год. Новые стебли выбираются с верхушки лозы, наверху ствола рядом с проволоками решетки.

    Для установки первого комплекта боковых тростей:

    1. Выберите одну или две стебли по обе стороны от ствола, обрежьте каждую до 8-12 почек (до 16 для некоторых разновидностей) и привяжите их к горизонтальной решетке для поддержки.В идеале стебли должны расти как можно ближе к стволу лозы, быть толщиной с мизинец, а почки должны быть достаточно близко друг к другу.
    2. Выберите по одной шпорце с каждой стороны ствола и обрежьте ее до двухпочки. Эти шпоры обновления предоставляют дополнительные возможности выбора в следующем году.
    3. Обрежьте все остальные наросты.

    Плодовые побеги будут расти из почек вдоль этих временных боковых побегов.

    Процесс обрезки повторяют на следующий год, наступит зима. С каждой стороны ствола отбирают по два стебля, обрезают до нужной длины (8-12 почек) и тренируют вдоль горизонтальных решетчатых сеток, по одному стеблю с каждой стороны срезают до двух почек, чтобы они служили шпорами для обновления.

    После третьего года обрезка тростника проводится в соответствии с правилом трех шагов :

    1. Обрежьте прошлогодние шпоры с двумя почек пополам, удалив верхушку шпорца и новые приросты, выходящие из нее, оставив по одному длинному плодоносящему стеблю на каждой шпорце.
    2. Обрежьте новые побеги, идущие от оставшейся нижней почки шпорца, до 8-12 почек , чтобы создать плодоносящий тростник, или до 2 почек , чтобы создать новый двухпочковый отросток, который в следующем году будет производить новые плодовые тростники.
    3. Обрежьте два длинных плодоносящих стебля прошлого года на короткие двухпочковые шпоры (нужны только два из них, по одному с каждой стороны ствола).

    Этот процесс повторяется каждый год

    Ниже показан процесс обрезки стеблей, создания новых двухпочковых шпор и обрезки оставшихся новых приростов для образования замещающих боковых стволов.Опять же, есть повторяющийся узор, который упрощает понимание, но обрезка тростника немного сложнее, чем обрезка шпор.

    На шестой год обрезка остается прежней. Чтобы повторить то, что было объяснено ранее, новый рост либо обрезают до длины 8-12 почек, чтобы создать плодовый тростник, либо до 2 почек, чтобы создать 2-бутонный возобновляющий шпор, который даст дополнительные побеги на выбор в следующем году. .

    Зачем нужны лишние трости? Иногда получаемые основные стебли оказываются слабыми или почки слишком далеко друг от друга, что делает их слишком длинными, и в этом случае у возобновляющих шпор будет еще 4 побега на выбор.

    Опять же, у старых двухпочковых шпор срезана верхняя часть прироста, и после выбора 4-х побегов и 2-х возобновляющих шпор все остальные приросты обрезаются.

    Дополнительные примечания

    Для некоторых сортов винограда, подвергнутых обрезке тростником, требуется обрезка тростников до длины более 8–12 почек на каждый тростник.

    • Малиновый без косточек: требуется 15 бутонов на тростник
    • Thompsonless (Sultana) требует 14 почек на тростник

    Ранее упоминалось, что некоторые сорта винограда можно обрезать как тростником, так и шпорцами, можно использовать оба метода.

    Виноград, который можно обрезать как тростником, так и шпорцем, включает:

    • Пламя без семян
    • Красный Суффолк
    • Сатурн
    • Буффало

    Виноград Конкорд можно обрезать тростником или шпорцами до более длинных шпор, по крайней мере, с 6 почек.

    Нравится:

    Нравится Загрузка ...

    Связанные

    .

    Коммерческое гидропонное земледелие | Обрезка огурцов в теплицах

    Возникает вопрос, какую систему использовать. Каждая система имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от способностей и управленческих навыков производителя, опыта его труда, капитала, доступного для строительства различных сооружений, климатических условий местности и т. Д. Самыми простыми в применении являются системы вертикального обучения с использованием Метод обрезки УРС. Другие системы, такие как наклонная тренировочная система (ITS) и метод дуги Гернси (GAM), требуют квалифицированного персонала для создания, но требуют меньшего обслуживания после того, как растения переросли арку.Эти системы позволяют легко собирать и идентифицировать фрукты. Однако для получения фруктов хорошего качества им требуется большое количество хорошего света.

    Обрезка огурцов необходима для оптимального роста и качества фруктов. Однако их не следует обрезать так же осторожно, как помидоры. Количество листьев, которые следует удалить, сопоставимо с количеством листьев перца и бринджала.

    Урожайность огурцов может коррелировать с общей площадью листьев. Чем больше листьев остается на растении, тем больше оно способно к фотосинтезу и у него больше энергии для производства фруктов.Обрезка огурцов необходима только в том случае, если листья повреждаются из-за движения в междурядьях, а также болезней или насекомых. Некоторые листья также удаляются, чтобы улучшить вентиляцию между культурами. Никогда не удаляйте листья так же, как при выращивании томатов. Никогда не удаляйте более одного листа за раз. Удалив больше, растение может впасть в шоковое состояние и прервать плодоношение, уронить цветы и дать искривленные плоды.

    Изначально культура может вырасти только на один стебель. Это подразумевает удаление всех боковых побегов, как описано в разделах о томатах и ​​перце.

    Обрезка огурцов также включает удаление плодов. Это, наверное, одно из самых запущенных занятий. Легко понять, почему: ни один производитель не любит тратить деньги, и если ему советуют убрать какой-то фрукт, он считает, что вы сумасшедший, или он вечный оптимист и думает, что один фрукт не имеет значения. Один фрукт может иметь значение, вот в чем проблема, и в том, насколько чувствительны огурцы. Должен быть точный баланс между количеством фруктов и их ростом.Если этот баланс будет поддерживаться оптимальным образом, будут достигнуты высокие урожаи. Будет не только высокая урожайность, но и процент товарных фруктов, а процент фруктов первого класса будет выше. Растение, которое было переутомлено (или переросло), никогда не сможет восстановить утраченную силу, даже при дополнительных питательных веществах или внекорневой подкормке. При обрезке огурцов важно помнить следующие аспекты:

    • На пазухе не должно быть более одного плода
    • Обрезайте, тренируйте и перевязывайте растение не реже одного раза в неделю
    • Лучше удалите плоды наверху, чем оставьте много на растении
    • Удалите кривые плоды как можно раньше
    • Научиться читать растение; знать, когда он перегружен или недоработан

    Огурцы - очень быстрорастущие растения, особенно в благоприятных условиях, например, в хорошо вентилируемых теплицах.Многие гроверы, особенно неопытные, были поражены скоростью роста растений и количеством усилий, необходимых для контроля роста растений с помощью различных операций по обрезке и решетке. Так же, как помидоры, перец и баклажаны, огурцы нужно обрезать определенным образом. Правильные методы обрезки имеют следующие преимущества:

    • Повышает урожайность квадратного метра
    • Уменьшает количество кривых плодов
    • Снижает риск развития болезней
    • Обеспечивает более высокую густоту растений
    • Простая комплектация
    • Зрелые плоды легко обнаружить

    Есть три основных метода, которые можно использовать при обрезке огурцов.Их:

    1. Система высшего образования
    2. Система обновления зонтиков и
    3. Система обучения нижнего и среднего уровня

    Каждое растение обучается переплетением главного стебля с вертикальным куском шпагата (подвязки шпагата) отстранен от горизонтального опорного кабеля или проводов по меньшей мере, 2,2 м в высоту. Некоторые производители предпочитают размещать основную опорную проволоку высотой не менее 2,8–3,0 м. На этих высотах шпалерные методы не используются. Растениям просто позволяют расти прямо вверх, и когда они достигают вершины, точки роста обрезаются.Растение оставляют до сбора последнего плода, после чего его удаляют и заменяют.

    Система высокой обрезки не так часто встречается в современных теплицах, но краткое объяснение того, как она работает, важно для сравнения других систем. Эта система используется, когда теплица очень низкая, не менее 2 м до желоба туннеля. Для обрезки огурцов в Системе высокой обрезки выполните следующие действия:

    • Пусть растение намотает центральную шпагатную шпагатку.
    • Удалите все фрукты из верхней части пакета на 700 мм.
    • Оставьте два плода и удалите все плоды на следующие 600 мм
    • Оставить по одному плоду на пазуху до основной решётки
    • Оберните главный стебель так, чтобы он обмотал основную решетчатую проволоку на расстояние не менее 300 мм и поместите максимум 3-4 плода в зависимости от силы роста растения
    • Обрежьте точку роста основного стержня, когда она достигнет 300 мм
    • Дать вырасти трем боковым побегам. Один должен расти в направлении основной точки роста, а два других - в противоположном направлении
    • Дайте первому боковому побегу вырасти на 200 мм вдоль основного стебля и дайте ему вырасти до земли, из расчета один плод на каждые две пазухи
    • Два других побега должны вырастать на 150-200 мм и 300 мм соответственно в направлении, противоположном главному стеблю.
    • Оберните боковые побеги вокруг основной решетчатой ​​проволоки.
    • На рекомендованных расстояниях дайте боковым побегам расти до земли, из расчета один плод на каждые две пазухи.
    • Как только кончики точек роста достигают высоты мешков, точки роста должны быть обрезаны, а все остальные боковые шорты удалены.
    • После сбора последнего созревшего плода удалите растение и замените его новым.

    Должны применяться основные принципы, описанные ранее.Всегда следите за растением во время роста. Если на растении появляются какие-либо признаки стресса, необходимо немедленно отреагировать, убрав больше плодов, опрыскивая или изменяя программу удобрений. Не забывайте удалять кривые плоды как можно раньше, а также поврежденные плоды. Позвольте расти только трем боковым побегам, не более, так как это истощит растение от энергии для производства фруктов и роста оставшихся боковых побегов.

    Система высокой обрезки (HPS)

    Система обновления зонтиков (URS)




    Зонтичная система обновления (URS), также известная как модифицированная зонтичная система (MUS), обычно используется в современных теплицах, где основная решетчатая проволока имеет высоту, по крайней мере, 3 м.Чтобы обучить установку работе в системе ORS, необходимо выполнить следующие шаги:

    • Пусть растение намотает центральную шпагатную шпагатку.
    • Удалите все фрукты из верхней части пакета на 700 мм.
    • Разрешить плод в каждой пазухе до основного троса.
    • У основного троса закрепите основную точку роста и позвольте двум боковым побегам расти в противоположных направлениях вдоль основного троса. Боковые побеги следует наматывать на основной трос.
    • Дать возможность вырасти двум боковым побегам из боковых побегов, растущих вдоль основного троса
    • Ни один фрукт не должен расти вдоль троса.
    • Должно быть шесть отводов от основного троса для шпалер до земли.
    • Как только кончики боковых побегов достигают высоты мешка роста, точка роста обрезается.
    • Плод может расти в каждой пазухе, но за растением следует следить. Если он начинает терять силу или дает большое количество кривых плодов, разрешается использовать только один плод на две пазухи.
    • Как только боковые стенки достигают высоты росткового мешка и растение приобретает достаточно энергии, из основного троса решетки дают возможность расти новым побегам. Однако жизнеспособность растения будет зависеть от климата и управления.

    Первоначальная система обрезки зонтиков была чрезвычайно сложной. В принципе, это то же самое, что и система URS, но на боковых сторонах, которые отходят от основного стебля на решетчатой ​​проволоке, можно вырасти один лист и плод. После первого листка бокового обрезается точка роста.Таким образом, вместо плода, растущего из растения, у вас есть лист и плод. Боковые стороны, которые отрастают от основного стебля, имеют боковые отростки с двумя плодами. Этот метод чрезвычайно сложен в обслуживании, и это также причина того, почему от него отказались, и вместо него была разработана модифицированная зонтичная система или зонтичная система обновления.

    Зонтичная система обновления (URS), также известная как модифицированная зонтичная система (MUS), обычно используется в современных теплицах, где основная решетчатая проволока находится на высоте, не менее 3 м

    Система обрезки нижних и средних слоев (LMPS)

    Система обрезки нижних и средних слоев (LMPS) представляет собой комбинацию систем URS и HPS, за исключением следующего:

    • Удалите все плоды на первых 700 мм
    • На главном стебле может расти только восемь плодов с плодом в каждой пазухе
    • После восьмого плода удаляются все остальные плоды
    • Основной ствол и его боковые побеги могут расти вдоль основной решетчатой ​​проволоки, как в системе HTS, описанной ранее.

    Система обрезки нижних и средних слоев (LMPS) представляет собой комбинацию систем URS и HPS

    .

    Смотрите также

     
    Copyright © - Теплицы и парники.
    Содержание, карта.