ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ


ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ

Выбор теплицы

Основные типы теплиц

Основные типы конструкций

Отдельно стоящие теплицы

Примыкающие теплицы

Парники

Теплые и холодные парники

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ,
ЕЕ РАЗМЕРА И
ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ

Выбор места для теплицы

Определение размеров теплицы

Планировка помещения теплицы

Конструкция входной двери

МИКРОКЛИМАТ В ТЕПЛИЦЕ
И КОНТРОЛЬ ЗА НИМ

Вода в теплице

Освещение и электричество в теплице

Системы охлаждения, обогрева и вентилирования

Контроль за микроклиматом в теплице летом

Управление микроклиматом в зимнее время

Гидропоника

Инсектициды в теплице

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

Дерево как строительный материал

Обшивка теплицы

Внешняя обшивка теплицы

Другие материалы для каркаса теплицы

Теплоизоляция теплицы

Гидроизоляция теплицы

Двери теплицы

Альтернативные строительные материалы

Покраска теплицы

ПОКРЫТИЕ ТЕПЛИЦЫ

Прохождение света

Материалы покрытий теплицы

Герметики и герметизирующие прокладки

ФУНДАМЕНТ И ПОЛ ТЕПЛИЦЫ

Типы фундаментов

Типы полов

Изготовление бетонного фундамента и плиты

Сооружение блочного фундамента

Сооружение фундамента сухой кладки

Сооружение кирпичного фундамента

Сооружение каменного фундамента

Сооружение деревянного фундамента

МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сооружение сборной теплицы

Сооружение самодельной теплицы

Методы строительства с использованием стандартных пиломатериалов

Конструкционные детали теплицы

Установка покрытия

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА, ОБОГРЕВ

Монтаж электрической сети

Монтаж водопровода

Установка системы обогрева

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Стеллажи для растений

Полки и грядки

Инструменты и оборудование

Камера для проращивания семян

Стеллаж для выращивания рассады

Стол для пересаживания растений

Места для хранения

Рабочая одежда

Средства борьбы с насекомыми

ПРОЕКТЫ ТЕПЛИЦ

Традиционная теплица

Утепленная теплица

Теплица с наклонными стенами

Теплица со стрельчатыми арками

Примыкающая теплица

Теплица на сваях или на помосте

Арочная или туннелеобразная теплица

Оконная тепличка

Теплица-кладовая

Универсальный парник

Стол для пересаживания растений

Огурцы в теплице из поликарбоната желтеют


Почему в теплице желтеют огурцы ,что делать: пошаговая инструкция

Приветствую. Хочу поговорить о том, почему в теплице желтеют огурцы. Что делать и как выйти из такой непростой ситуации, расскажу на основе опыта, полученного еще от своего деда. Поведаю вам о причинах пожелтения огурцов и о методах борьбы, как магазинными средствами, так и народными методами. И эта информация будет полезна не только начинающим огородникам, но и опытным. Ведь цели у нас едины – здоровые растения и богатый урожай.

Причины пожелтения огурцов в теплице

Нельзя однозначно сказать, почему пожелтели огурцы в вашем конкретном случае. Представлю самые распространенные причины.

Мало света

Если верхние огуречные плети слишком густые, разветвленные, нижним ветвям не хватает солнечного света, отчего они перестают выполнять функции фотосинтеза, становятся бесполезными. Растение «решает» от них избавиться – ненужный «балласт» желтеет, жухнет.

Недостаток солнечного света также оборачивается пожелтением огуречных завязей. Если проблема затронула верхушку растения, то решать ее нужно быстро – дальнейшее затемнение может загубить посадку.

Неправильный полив

Огурцы, как и иные растения, желтеют в ответ на обезвоживание. Его причина – редкий и/или недостаточный полив. К слову, избыток влаги тоже вреден для посадок – стебель, корень могут загнить. Нормальная увлажненность почвы огуречной грядки – до глубины 10 см.

Пожелтение листвы огурцов становится следствием пониженной влажности воздуха в парнике. Растения в таких условиях уменьшают площади испарения – листовые пластинки желтеют, жухнут, скручиваются. Проблема решается своевременным поливом, орошением пространства теплицы из пульверизатора водой – особенно в засушливые, жаркие дни.

Если растения засохли от недостатка влаги, вернуть их в нормальное состояние поможет обильный полив. Когда огородник, напротив, перестарался с водными процедурами, листья желтеют уже из-за загнивания. Противостоять ему возможно тщательным рыхлением, внесением в грунт печной золы, речного песка.

Слишком густые посадки

Загущение посадок опасно тем, что растения начинают конкурировать за солнечный свет, воду, питание. Это приводит к подавлению слабых саженцев сильными. Нередко в итоге борьбы погибают оба конкурирующих растения.

Пожелтение листьев при густой посадке – тревожный признак, что огурцам слишком тесно. Такие условия опасны и тем, что являются идеальными для распространения грибковых инфекций.

Куст не формируется

Пожелтение всего растения говорит о том, что вегетативный период его развития завершился – настала пора естественной старости. Листья, а за ними стебли, плети желтеют, засыхают. Такое явление наблюдается к концу сезона плодоношения.

Неправильная подкормка

Еще одна частая причина пожелтения огурцов – дефицит необходимых удобрений. В ответ на недостаток азотной подкормки начинают желтеть листья растения. О нехватке данного элемента говорит также бледность, закручивание пластин книзу. Если при этом они вытянуты в длину, но остались неестественно узкими, огурцу требуется подкормка.

О дефиците магния, фосфора и калия свидетельствует пожелтение нижней листвы. Лечение состоит во внесении комплексных удобрений.

Пожелтение огуречных завязей – следствие дефицита минеральных компонентов (калия или азота). Это наблюдается даже при своевременных, полноценных подкормках, если растение часто поливают. Выход из ситуации – в том же комплексном удобрении. Если пожелтели лишь края листьев, появился характерная салатовая кайма, значит, растению не хватает калия.

Проблемы с опылением

Растение не опыляется вовремя – тоже причина пожелтения. Это происходит при высаживании искусственно опыляемых сортов в теплицу, которая не открывается, не проветривается.

Для привлечения насекомых-опылителей в парник можно высадить в нем растения-медоносы – иссоп, огуречную траву. Другой вариант – опрыскать огурцы любым сладким (медовым, сахарным, джемовым) раствором, который привлекает пчел, бабочек, шмелей.

Огурцы переохладились

Теплолюбивые тыквенные желтеют в ответ на резкий перепад температур, установление холодной погоды. Такие условия вводят растения в стрессовое состояние. Один из признаков переохлаждения – пожелтение именно нижней ботвы.

Другая причина – листики задевают стекла теплицы. При ночном понижении температуры материал становится очень холодным. От такого контакта зелень может скрутиться и пожухнуть.

В холодную погоду сохнут, желтеют завязи растения. При таком процессе их не спасти – завязи неизменно опадут.

Перегрелись на солнце

Если вы заметили, что листья огуречных посадок пожелтели, причина может быть в ожоге. Когда вы поливаете растения в жаркий солнечный день, капли воды, попавшие на ботву, становятся микро-лупами. Они концентрируют солнечный свет на листе, следствие чего – ожог, пожелтение поврежденных участков. Чтобы этого не происходило, поливайте посадки до восхода солнца, после заката, в пасмурный день.

Посмотрите, не задевают ли огуречные листья стеклянных стенок теплицы. На солнце материал раскаляется – соприкосновение с ним ботвы растения может также привести к ее ожогу.

Слабая корневая система

Пожелтение верхней зеленой части растения может быть следствием проблем с корневой системой. В большинстве случаев она повреждается, ослабляется при пересадке. Поверхностную корневую систему огурцов можно неосторожно задеть при прополке, рыхлении. Еще одна причина повреждений – «работа» подземных вредителей.

Болезни

Пожелтение огуречных стеблей, листьев может быть причиной болезни, поразившего растение:

  1. Роса мучнистая. Листья не только желтеют, но и скручиваются. При развитии болезни покрываются белесым налетом.
  2. Питиоз, фузариоз, иные грибковые заболевания. Характерный признак – пожелтение ботвы в нижней части растения. Сами огуречные плети слабеют, становятся вялыми, хилыми.
  3. Антракноз. На листьях появляются характерные коричневатые, желтоватые пятнышки круглой формы. Затем они преобразуются в розоватые подушечки. А на стеблях – в вогнутые продолговатые язвы.
  4. Ложная мучнистая роса. Заболевание определяют по круглым желтым пятнышкам на наружной стороне листовой пластины и беловатому налету на внутренней. Ботва желтеет, буреет, сохнет и отмирает.

Советую вам не медлить с лечением растений – огурцы часто поражаются инфекционными заболеваниями, быстро распространяющимися на здоровых соседей.

Вредители

О появлении вредителей говорит пожелтение, побледнение, скручивание огурцового листа вовнутрь. Внимательно осмотрите растение. На внутренней части листовой пластины могут быть личинки, взрослые особи недругов:

  1. Тля бахчевая. Селится на внутренней части листа, питается соками растения, что и вызывает пожелтение. Вредитель опасен для огурцов весь летний сезон.
  2. Клещ паутинный. Также проживает на внутренней стороне листа – покрывает ее небольшими паутинками. От его жизнедеятельности появляются белые, светло-желтые пятна. Если не противостоять клещу, жухнет все растение.

Обратите внимание, что данные вредители быстро размножаются – без лечения огурцов они могут погубить всех зеленых жителей теплицы.

тля в огородеклещ паутинный на огурцах

Что нужно для лечения желтеющих огурцов

Бороться с пожелтением огурцов можно несколькими способами. Я сначала провожу нужные подкормки, попутно применяя народные средства. Если это бессильно, перехожу к магазинным препаратам, химикатам.

Магазинные средства

Эффективны в борьбе с огуречными проблемами популярные магазинные препараты:

  1. При вредителях. В зависимости от разновидности недруга, применяют акарициды и инсектициды.
  2. При грибковых болезнях. Опрыскивание химикатами – «Топазом», «Квадрисом» «Тиовит Джетом».
  3. При тле. Опрыскивание водным раствором нитроаммофоски – 3 ст. ложки на ведро (10 л) воды.
  4. При паутинном клеще. Орошение листьев суспензией серы коллоидной – 80 г на ведро (10 л) воды. Эффективны препараты «Фитоферм», «Цимбуш», «Акарин».
  5. При ложной мучнистой росе. На одну неделю поливы огурцов отменяются. Вместо водных процедур их опрыскивают суспензией «Оксихома»: 20 г на 10 л воды. Если плодоношение еще не началось, показано вечернее орошение из пульверизатора «Ризопланом»: 2 ст. ложки на 10 л воды.
  6. При антракнозе. Опрыскивание ботвы 1 %-м суспензией серы коллоидной. Обработку повторяют через 1-2 недели – препарат заменяют на 1 %-ю суспензию бордосской жидкости. Все пораженные заболеванием листья нуждаются в обработке 0,5 %-м раствором медного купороса. Нелишним станет присыпать их печной золой, древесным углем.

Если всех принятых мер недостаточно, возможно, растение поражено вирусом. В таком случае больную посадку нужно уничтожить, пока болезнь не распространилась на здоровые огурцы.

Народные методы

Познакомлю вас с проверенными народными способами устранения пожелтения огурцов:

  1. При мучнистой росе. Опыление посадок 1 %-м раствором бордосской смеси. Но я не советую увлекаться этим методом лечения – при передозировке средства возможны масштабные ожоги растения.
  2. При грибковых заболеваниях. Пораженные листья, ветви аккуратно удаляют, сжигают. Эффективно использование содового раствора: 1 ст. ложка порошка на 10 л воды. Составом поливают молодые саженцы.
  3. При черной ножке. Почву вокруг посадки поливают слабым раствором калия перманганата.

Если вы не смогли определить конкретную причину пожелтения, советую обратиться к этим эффективным безвредным средствам:

  1. Зольный настой. 30 ст. ложек печной золы заливают 10 л воды. Жидкость тщательно перемешивают, оставляют настаиваться на 2 дня. Составом опрыскивают огурцы.
  2. Навозный настой. 1 кг перепревшего навоза растворяют в 3 л воды. Состав настаивается трое суток. Полученный концентрат обязательно разводят водой в соотношении 1:3. Жидкой массой опрыскивают посадки: это и внекорневое удобрение, и профилактика мучнистой росы.
  3. Кисломолочный раствор. Если огурцовые посадки только начали желтеть, их может спасти кефир, молочная сыворотка. Продукт разводится водой 1:5. Чтобы средство способствовало обильному плодоношению, добавляют 1 стакан столового сахара. Полученной жидкостью орошают огурцы из опрыскивателя, пульверизатора.

Если данные способы не помогли, советую обратиться к магазинным химическим препаратам, минеральным подкормкам.

Подкормка огурцов при пожелтении

Могу судить по своей практике, что огуречные посадки часто желтеют в ответ на недостаточное питание. При таком признаке советую внести следующее:

  1. Азотные, фосфатные, калийные минеральные составы. Самый простой способ – приобрести комплексный препарат для тыквенных, огурцов. Но универсальную подкормку несложно приготовить самим: смешайте по 10 г суперфосфата, соли калийной, селитры аммиачной. Разведите сухую массу в 10 л воды. Предупрежу, что состав годится только для корневого полива.
  2. Травяной настой. Мое излюбленное удобрение по причине его безопасности. Мелко порубите сорную траву – одуванчик, окопник, крапиву. Обязательно удалите цветы, семенные коробочки. 1 кг зелени залейте ведром (10 л) воды. Настаивайте массу 5-7 дней. О ее готовности судят по появлению нестерпимого запаха, помутнению жидкости. Разведите концентрат чистой водой 1:9. Состав годится для орошения ботвы, корневого удобрения. Чтобы повысить эффективность подкормки, не забудьте присыпать почву вокруг огурцов золой.
  3. Мочевина. В ведре (10 л) воды разведите 10 г мочевины. Раствор хорош для опрыскивания. Чтобы повысить его эффективность, внесите под кусты перепревший компост.

Если подкормки недостаточно для устранения проблемы, возможно, ее причина в заболевании растения, неправильных условиях выращивания.

удобрения для подкормки огурцов

Профилактика пожелтения огурцов

Любую проблему проще не допустить, чем устранять. Расскажу, как предотвратить пожелтение огурцов:

  1. Профилактика росы мучнистой. Не забывайте периодически проветривать парник, теплицу. Действенный способ: опрыскивание 1 %-м раствором бордосской смеси.
  2. Профилактика грибковых болезней. Заболевания поражают посадки после неожиданной смены погоды: с солнечной на дождливую и наоборот. Им препятствуют с помощью опрыскивания молочной сывороткой, настоем чеснока: 50 г измельченных зубчиков на 1 л воды. Состав настаивают сутки, процеживают перед применением.
пожелтение огурцов в теплице

Для предотвращения проблемы рекомендую проверенные эффективные народные составы из подручных компонентов:

  1. Марганцевый раствор. Если огуречные листья начали желтеть, жухнуть, обработайте их 1 %-м раствором калия перманганата.
  2. Луковый настой. Банку шелухи опрокиньте в большую кастрюлю, залейте 10 л воды. Поставьте ее на огонь, дождитесь кипения. Затем закройте плотной крышкой, оставьте на 12-14 часов. Концентрат процеживают, разводят водой 1:4. Частью массы опрыскайте ботву, часть вылейте под огурчики.
  3. Хлеб с йодом. Раскрошите булку хлеба в ведро, наполненное водой. Оставьте на ночь. По утру разомните хлеб ложкой, аккуратно вылейте в массу бутылек йода. 1 л концентрата процеживают, разводят 10 л свежей воды. Раствор применяют для периодических опрыскиваний через каждые 2 недели.
  4. Мыльно-молочная смесь. Для приготовления «чудодейственного» состава разведите в 10 л воды 1 л молока, 30 капель медицинского йода, 20 г стружки хозяйственного мыла. Размешайте массу до полного растворения всех компонентов. Для профилактики возможных проблем каждые 2 недели с появления второго настоящего листа опрыскивайте им саженцы.

Чтобы посадки не желтели, обязательно следите за благоприятным температурным режимом:

  1. До плодоношения. В солнечный день – 22-24 С, в пасмурный – 20-22 С, ночью – 17-18 С.
  2. На этапе плодоношения. В солнечный день – 23-26 С, в пасмурный – 21-23 С, ночью – 18-20 С.

Советую соблюдать правильный режим поливов: 10 л воды на 1 м2 гряды. Тепличным огурцам рекомендуется полив через каждые 2-3 дня. В жару, засуху частоту водоснабжения посадок увеличивают, в пасмурные, холодные дни – уменьшают. Определить, что нужен полив, просто: если на глубине 10 см почва сухая, растениям показана водная процедура.

Теперь вы знаете, что делать при пожелтении огурцов. Первым делом рекомендую определить причину проблемы, а не действовать наобум. Зная, что вызвало пожелтение, гораздо проще устранить негативный фактор. Если это невозможно, советую начать с подкормки, безопасных народных средств. И лишь при безрезультатных попытках обратиться к химическим препаратам.

Дополнительные статьи по теме

Поделитесь в социальных сетях:

Огурцы: посадка, выращивание и сбор огурцов

Вот несколько советов по огурцам, которых следует всегда придерживаться.
Сажайте там, где они будут получать полное солнце, но в жарком климате лучше всего после полудня.

Космические растения на расстоянии 3 футов друг от друга и рядами на расстоянии 4–5 футов.

При посадке добавьте в почву много компоста и выдержанного навоза. После того, как лозы и первые цветы разовьются, проводят боковую подкормку компоста и навоза.

Если появляются желтые листья, вашему растению может потребоваться больше азота.

Решетка помогает сохранить фрукты доступными для быстрой уборки.

Им нужно от 1 до 2 дюймов воды в неделю, при этом почва всегда должна быть слегка влажной. Глубоко поливайте примерно один или два раза в неделю или чаще, если вы работаете в саду на песчаной почве.

Огурцы атакуют растения и распространяют увядание. На раннем этапе укрывайте растения рядами, но однажды цветы необходимо удалить для опылителей.

Ваша почва должна иметь pH от 6,0 до 7,0.

Чем больше вы соберете огурцов, тем дольше они будут плодоносить.

Лучше выбрать эти типы горшков для огурца (сиджигранхаус)

.

Решенных проблем при выращивании огурцов

Проблем при выращивании огурцов можно избежать, если создать для огурцов подходящие условия - теплую солнечную погоду и постоянный полив - и они будут одной из самых продуктивных садовых культур.

Создайте для огурцов подходящие условия - теплую, солнечную погоду и постоянный полив - и они станут одной из самых эффективных садовых культур.

Чтобы избежать проблем с огурцом, вредителей и болезней, вот список устранения возможных проблем с огурцом с краткими предложениями по борьбе.

Проблемы с огурцом и решения:

Растения съедают или срезают почти на уровне почвы. Совки - это серые личинки длиной от ½ до дюйма, которые можно найти свернувшимися под почвой. Они жуют стебли, корни и листья. Оберните 3-дюймовый бумажный воротник вокруг стебля растения. Следите за тем, чтобы в саду не было сорняков; посыпать древесной золой основание растений.

Маленькие растения желтеют и обламываются. Южный кукурузный корень - личинка пятнистого огуречного жука (см. Ниже).Перед посадкой обработайте почву, чтобы обнажить личинки и прервать жизненный цикл насекомого.

Листья скручиваются, деформируются и желтоватые. Тля - это крошечные насекомые овальной формы, от желтоватого до зеленоватого оттенка грушевидной формы, которые колонизируют нижнюю часть листьев. Они оставляют после себя липкие экскременты, называемые медвяной росой, которые могут превратиться в черную сажистую плесень. Используйте инсектицидное мыло.

Листья становятся бледно-зелеными, желтыми или коричневыми; пыльные серебряные паутинки на нижней стороне листьев и между виноградными лозами. Паутинные клещи всасывают соки растений, вызывая образование пятен. Распылите воду или используйте инсектицидное мыло или ротенон. Божьи коровки и златоглазки поедают клещей.

Листья желтые; крошечные белые крылатые насекомые вокруг растений. Белокрылки собираются на нижней стороне листьев и взлетают, если их потревожить. Удалите зараженные листья и все растение, если заражение серьезное. Развести в саду полезных насекомых.

Грубая белая крапинка или крапинка на верхней поверхности листьев; листья могут быть коричневыми. Цыганка - это жуки зеленого, коричневого или желтого цвета с клиновидными крыльями. Они высасывают соки из листьев и стеблей. Используйте плавающие крышки строк, чтобы исключить ошибки; спрей с инсектицидным мылом.

Трассы и туннели в листьях. Личинка минера туннель внутри листьев. Уничтожайте зараженные листья и обрабатывайте сад, чтобы уничтожить личинок и не дать взрослым мухам откладывать яйца. Покровные культуры с плавающими укрытиями.

Пропитанные водой пятна на листьях - не расширяющиеся за жилки листа; На плодах может появиться пропитанное водой пятно. Угловатое пятно на листе или бактериальное пятно - это водная бактерия, которая вызывает неправильные геометрические узоры на листьях.Пятна могут стать желтыми и хрустящими. Избегайте намокания листвы при орошении. Обрежьте зараженные листья и стебли. Убери в саду. Устойчивые к болезням сорта растений. Севооборот до 2 лет.

Дырки в листьях пережеваны, листья скелетированы; побеги и молодые плоды покрылись рубцами. Пятнистый огуречный жук зеленоватый, желтоватый, ¼ дюйма (7 мм) в длину, с черными пятнами и черной головой. Полосатый огуречный жук имеет широкие черные полосы на покровах крыльев. Ручной отбор; мульчировать вокруг растений; устойчивые к растениям сорта; пыль с древесной золой.

Листья с желтыми пятнышками, которые становятся коричневыми, затем черными; лозы вянут от точки атаки. Жук-кабачок - это плоский черный или коричневатый жук в форме щита с треугольником на спине; высасывает соки из растений. Весной ловите взрослых особей под досками, собирайте вручную и уничтожайте.

Круглые белые порошкообразные пятна и налет на листьях. Мучнистая роса вызывается спорами грибов. При высокой влажности споры прорастают на сухой поверхности листьев; на влажных листьях споры не прорастают.Часто встречается в конце лета или осенью, но не приводит к потере растений. Избегайте водного стресса. Снимите зараженные листья.

Неровные пятна от желтоватого до коричневатого цвета на верхней поверхности листьев; сероватый порошок или плесень на нижней стороне. Ложная мучнистая роса вызывается грибком. Улучшите циркуляцию воздуха. Устойчивые к растениям сорта. Чередуйте посевы. Не допускайте попадания в сад растительных остатков.

Пятнистые искаженные листья. Вирус мозаики делает листья утолщенными, ломкими, легко отделяются от растений; растения низкорослые, урожайность низкая.Вирус передается с растения на растение тлями и цикадками. Удалите больные растения. Удалите широколистные сорняки, которые служат резервуаром вирусов.

Узлы, галлы или вздутые бусинки на корнях; растения увядают; плохая урожайность. Нематоды - микроскопические червеобразные животные, обитающие в водной пленке, покрывающей частицы почвы; некоторые вредители, некоторые нет. Клубневые нематоды питаются корнями и замедляют рост растений. Чаще всего встречается на песчаных почвах. Чередуйте посевы. Соляризуйте почву прозрачным пластиком в середине лета.

Растения вянут и отмирают, начиная с кроны или более старых верхних листьев. Вертициллезное увядание - это почвенный гриб. На продольном разрезе стебля видны светло-коричневые прожилки. Чередуйте посевы. Избегайте земли, ранее засаженной огурцами и членами семьи, картофелем, перцем, баклажанами и помидорами.

Лозы внезапно увядают и отмирают, начиная с одного или двух листьев. Бактериальное увядание забивает кровеносную систему растений. Это вызвано бактериями, которые живут в жуках-огурцах, и часто наблюдается там, где почва остается влажной.Удалите и уничтожьте зараженные растения до того, как болезнь распространится. Бороться с жуками-огурцами ротеноном или сабадиллой. Вымойте руки и очистите инструменты раствором отбеливателя.

Растения низкорослые, желтые; бегуны постепенно умирают. Фузариозное увядание - грибковое заболевание, поражающее сосудистые ткани растений. Споры грибов живут в почве и могут переноситься жуками-огурцами. Устойчивые к болезням сорта растений. Чередуйте посевы. Удалите и уничтожьте зараженные растения. Фунгициды неэффективны

Пропитанные водой пятна - впалые, коричневые или черные на плодах. Брюшная гниль, бактериальное пятно или гниль. Удалите и уничтожьте зараженные плоды. В конце сезона убирайте все растения и растительный мусор. Обеспечьте хороший дренаж, добавляя органические материалы в грядки. Избегайте чрезмерного полива. Чередуйте посевы. Ставьте растения в колышки или садки, чтобы фрукты не касались земли.

Намоченные водой или бледно-зеленые пятна на листьях, которые становятся белыми; фруктовые трещины. Парша вызывается почвенной бактерией. Заболевание может быть косметическим. Устойчивые к растениям сорта. При появлении парши смените сорт в следующем году.Серу можно обработать почвой, чтобы сделать ее слегка кислой и уменьшить болезнь.

Ранние цветы не плодоносят. Пара возможных причин: (1) первыми появляются мужские цветки; женский цветок появляется следующим. Плоды производят женские цветки. Подождите, пока не появятся и не будут опылены женские цветки. Сажайте исключительно женские (гинекологические) гибриды огурцов - в смесь семян будет добавлено несколько мужских растений. (2) опылителей, в основном пчел, может не хватить, чтобы переносить пыльцу от мужских к женским цветкам.Соберите мужские цветки и присыпьте пыльцу женских цветков.

Растения дают мало плодов, в основном листву. Скорее всего, растения расположены слишком близко друг к другу. Размещайте растения на рекомендованном расстоянии от 8 до 12 дюймов друг от друга. Растения, расположенные слишком близко или слишком далеко друг от друга, приносят меньше плодов из-за плохого опыления.

Сажает плод, но потом перестает плодоносить. Собирайте фрукты, как только они станут подходящего размера. Это позволит растению вложить энергию в дополнительное производство фруктов.Если не собрать зрелые плоды, растение перестанет давать урожай.

Фрукты горькие. Неравномерный полив вызывает образование горьких соединений, влияющих на вкус. Неравномерная температура - перепады температуры на 20 ° и более - будут делать то же самое. Держите почву равномерно влажной и мульчируйте, чтобы сохранить влажность почвы. Выращивайте сорта, которые не становятся горькими: Marketmore 70 - это огурец без горечи.

Дополнительные советы: Как выращивать огурцы .

.

Когда собирать огурцы? В нужное время вам нужно знать

Что вы знаете об огурцах? Большинство людей мало думают об этом растении. Ну, если вы не узнаете о его пользе для здоровья. Огурцы - популярные теплые овощи нежного сезона, которые цветут при правильном уходе.

Растения нуждаются в частом поливе в течение вегетационного периода, у них неглубокие корни. Кроме того, они быстро растут, поэтому необходимо регулярно собирать урожай, чтобы они не пожелтели.

Свежие огурцы в корзине

В продуктивный огород идет много тяжелой работы, которая включает подготовку участка, полив и прополку. Не упустите все свои усилия из-за неточного расчета времени сбора урожая! Собирайте урожай, зная , когда собирать огурцы .

Когда собирать огурцы

Итак, когда собирать огурцы?

Некоторым садоводам, особенно начинающим, может быть сложно определить, когда именно собирать огурцы.Есть несколько визуальных знаков и шкал, которые подскажут вам правильное время. А эти знаки следующие:

Правильно по размеру

В отличие от других фруктов, огурцы перестают созревать после сбора. Плоды требуют длительного периода выращивания, и их можно собирать через пятьдесят-семьдесят дней. Если вы собираете урожай спелых огурцов в точное время, будьте уверены, это только придаст вашему горлу сладкий вкус.Собирайте плоды, когда знаете, что они уже подходящего размера (обычно это происходит через 8-10 дней после раскрытия первых женских цветков.

Цвет и твердость

Вы также узнаете, что огурец готов к урожай по цвету, плотности и размеру. При посадке лозы обязательно прочтите упаковку с семенами или этикетку с растением. Она должна содержать точное измерение того, сколько времени растут овощи. количество дней, через которые можно собирать огурец после прорастания.Климатические условия также влияют на скорость роста овощей, поэтому период сбора урожая может оказаться неточным. Когда вы мягко сжимаете огурец, он должен придать вам твердое прикосновение, а цвет должен быть от хорошего среднего до темно-зеленого. Цвет зависит от сорта, который вы выращиваете. Некоторые сорта могут иметь желтоватый или белый оттенок.

Ручной сбор огурцов в саду

Лучше всего собирать огурцы как можно раньше и как можно чаще, чтобы виноградная лоза могла плодоносить дольше в течение сезона.Не позволяйте овощам перезреть. Также не стоит оставлять его на лозе надолго; в противном случае он приобретет резкий вкус. Огурцы созревают в разное время на корню; следовательно, важно собирать их по мере готовности.

Длина

Для тех, кто спрашивает, когда собирать колючие огурцы для приготовления корнишонов или сладких солений, они должны быть от 2 до 6 дюймов в длину. четыре дюйма в длину.Сорта без бурплесса идеально подходят для сбора диаметром от 1 до 1 и 1/2 дюйма, в то время как ломтики огурцов размером нг следует собирать, если они уже 6 дюймов, в зависимости от сорта.

В разгар сезона вы, вероятно, будете собирать фрукты каждый день или два. Рекомендуется собирать урожай рано утром, когда лозы еще остынут. Теперь, когда вы знаете визуальные признаки и масштабы точного сбора огурцов, следующая проблема, которая может возникнуть у вас в голове, - это сбор урожая.

Как собирать огурцы?

Чтобы ваш урожай был сладким и менее стрессовым, помните о следующих важных советах и ​​рекомендациях:

Молодой и свежий огурец в открытом грунте

  • Как упоминалось выше, идеально проверять фрукты и собирайте их утром. Но в межсезонье собирайте их через день, чтобы они не стали слишком спелыми или слишком большими.
  • Те плоды, которые достигли зрелости, не разрастаются, не имеют размера или имеют плесень на концах, должны быть удалены.
  • Собирайте спелые плоды садовыми секаторами или ножницами, не сгибайте и не отрывайте их от лозы.
  • Собирая овощи, оставьте небольшой участок стебля в 2,5 см, прикрепленный к огурцу. Цель состоит в том, чтобы не дать концам стеблей укорениться внутри места для хранения, если вы не используете их сразу. Все, что вам нужно сделать, это срезать плоды с лозы секатором или острым ножом.
  • Наденьте перчатки, так как некоторые из этих фруктов колючие.Удалите колючки щеткой для овощей или тряпкой.
  • Собирая сорта огурцов без поросль, аккуратно кладите их в коробку или контейнер, так как они склонны к пожелтению.
  • Собирая сорта огурцов без поросль, аккуратно кладите их в коробку или контейнер, так как они склонны к пожелтению.
  • Если вы сажаете лимонных огурцов , не забудьте собрать их до того, как они станут желтыми.Не ждите, пока они начнут желтеть, потому что огурцы могут стать слишком потрепанными и дать острый вкус. С этими руководствами собрать спелый огурец относительно легко. Вам нужно только помнить об этих советах, зная, что вы уже знаете, когда лучше всего собирать указанные фрукты.

Но почему мои огурцы колючие?

Итак, у вас есть колючий сорт огурца? Есть разные виды огурцов, некоторые из которых немного колючие.Таким образом, это обычное дело. Несмотря на то, что они колючие, безупречный вкус гарантирован. Какое красивое фруктовое творение!

Огурцы широко относятся к семейству тыквенных, наряду с дынями, кабачками и тыквами. Они делятся на две категории: нарезанные и колющие. Некоторые колючие огурцы имеют небольшой огонек

.

Коммерческое гидропонное земледелие | Обрезка огурцов в теплицах

Возникает вопрос, какую систему использовать. Каждая система имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от способностей и управленческих навыков производителя, опыта его труда, капитала, доступного для строительства различных сооружений, климатических условий местности и т. Д. Самыми простыми в применении являются системы вертикального обучения с использованием Метод обрезки УРС. Другие системы, такие как наклонная тренировочная система (ITS) и метод дуги Гернси (GAM), требуют квалифицированного персонала для создания, но требуют меньшего обслуживания после того, как растения вырастут над аркой.Эти системы позволяют легко собирать и идентифицировать фрукты. Однако для получения фруктов хорошего качества им требуется большое количество хорошего света.

Обрезка огурцов необходима для оптимального роста и качества фруктов. Однако их не следует обрезать так же осторожно, как помидоры. Количество листьев, которые следует удалить, сопоставимо с количеством листьев перца и бринджала.

Урожайность огурцов может коррелировать с общей площадью листьев. Чем больше листьев остается на растении, тем больше оно способно к фотосинтезу и у него больше энергии для производства фруктов.Обрезка огурцов необходима только в том случае, если листья повреждаются из-за движения в междурядьях, а также болезней или насекомых. Некоторые листья также удаляются, чтобы улучшить вентиляцию между культурами. Никогда не удаляйте листья так же, как при выращивании томатов. Никогда не удаляйте более одного листа за раз. Удалив больше, растение может впасть в шоковое состояние и прервать плодоношение, уронить цветы и дать искривленные плоды.

Изначально культура может вырасти только на один стебель. Это подразумевает удаление всех боковых побегов, как описано в разделах о томатах и ​​перце.

Обрезка огурцов также включает удаление плодов. Это, наверное, одно из самых запущенных занятий. Легко понять, почему: ни один производитель не любит тратить деньги, и если ему советуют убрать какой-нибудь фрукт, он считает, что вы сумасшедший, или он вечный оптимист и думает, что один фрукт не имеет значения. Один фрукт может иметь значение, вот в чем проблема, и в том, насколько чувствительны огурцы. Должен быть точный баланс между количеством фруктов и их ростом.Если этот баланс будет сохранен оптимальным образом, будут достигнуты высокие урожаи. Будет не только высокая урожайность, но и процент товарных фруктов, а процент фруктов первого класса будет выше. Растение, которое было переутомлено (или переросло), никогда не сможет восстановить утраченную силу, даже при дополнительных питательных веществах или внекорневой подкормке. При обрезке огурцов важно помнить следующие аспекты:

  • На пазухе не должно быть более одного плода
  • Обрезайте, тренируйте и перевязывайте растение не реже одного раза в неделю
  • Лучше удалите плоды наверху, чем оставьте много на растении
  • Удалите кривые плоды как можно раньше
  • Научиться читать растение; знать, когда он перегружен или недоработан

Огурцы - очень быстрорастущие растения, особенно в благоприятных условиях, например, в хорошо вентилируемых теплицах.Многие производители, особенно неопытные, были поражены скоростью роста растений и количеством усилий, необходимых для контроля роста растений с помощью различных операций по обрезке и решетке. Так же, как помидоры, перец и баклажаны, огурцы нужно обрезать определенным образом. Правильные методы обрезки имеют следующие преимущества:

  • Повышает урожайность квадратного метра
  • Уменьшает количество кривых плодов
  • Снижает риск развития болезней
  • Обеспечивает более высокую густоту растений
  • Простая комплектация
  • Зрелые плоды легко обнаружить

Есть три основных метода, которые можно использовать при обрезке огурцов.Их:

  1. Система высшего образования
  2. Система обновления зонтиков и
  3. Система обучения нижнего и среднего уровня

Каждое растение обучается переплетением главного стебля с вертикальным куском шпагата (подвязки шпагата) отстранен от горизонтального опорного кабеля или проводов по меньшей мере, 2,2 м в высоту. Некоторые цветоводы предпочитают размещать основную опорную проволоку высотой не менее 2,8–3,0 м. На этих высотах шпалерные методы не используются. Растениям просто позволяют расти прямо вверх, и когда они достигают вершины, точки роста обрезаются.Растение оставляют до сбора последнего плода, после чего его удаляют и заменяют.

Система высокой обрезки не так часто встречается в современных теплицах, но краткое объяснение того, как она работает, важно для сравнения других систем. Эта система используется, когда теплица очень низкая, не менее 2 м до желоба туннеля. Для обрезки огурцов в Системе высокой обрезки выполните следующие действия:

  • Пусть растение намотает центральную шпагатную шпагатку.
  • Удалите все фрукты из верхней части пакета на 700 мм.
  • Оставьте два плода и удалите все плоды на следующие 600 мм
  • Оставить по одному плоду на пазуху до основной решётки
  • Оберните основной стебель вокруг основной решетчатой ​​проволоки минимум на 300 мм и поместите максимум 3-4 плода в зависимости от силы роста растения
  • Обрежьте точку роста основного стержня, когда она достигнет 300 мм
  • Дать вырасти трем боковым побегам. Один должен расти в направлении основной точки роста, а два других - в противоположном направлении
  • Дайте первому боковому побегу вырасти на 200 мм вдоль основного стебля и дайте ему вырасти до земли, из расчета один плод на каждые две пазухи
  • Два других побега должны вырастать на 150-200 мм и 300 мм соответственно в направлении, противоположном главному стеблю.
  • Оберните боковые побеги вокруг основной решетчатой ​​проволоки.
  • На рекомендованных расстояниях дайте боковым побегам расти до земли, из расчета один плод на каждые две пазухи.
  • Как только кончики точек роста достигают высоты мешков, точки роста должны быть обрезаны, а все остальные боковые шорты удалены.
  • После сбора последнего созревшего плода удалите растение и замените его новым.

Должны применяться основные принципы, описанные ранее.Всегда следите за растением во время роста. Если на растении появляются какие-либо признаки стресса, необходимо немедленно отреагировать, убрав больше плодов, опрыскивая или изменяя программу удобрений. Не забывайте удалять кривые плоды как можно раньше, а также поврежденные плоды. Позвольте расти только трем боковым побегам, не более, так как это истощит растение от энергии для производства фруктов и роста оставшихся боковых побегов.

Система высокой обрезки (HPS)

Система обновления зонтиков (URS)




Зонтичная система обновления (URS), также известная как модифицированная зонтичная система (MUS), обычно используется в современных теплицах, где основная решетчатая проволока имеет высоту, по крайней мере, 3 м.Чтобы обучить установку работе в системе ORS, необходимо выполнить следующие шаги:

  • Пусть растение намотает центральную шпагатную шпагатку.
  • Удалите все фрукты из верхней части пакета на 700 мм.
  • Разрешить плод в каждой пазухе до основного троса.
  • У основного троса закрепите основную точку роста и позвольте двум боковым побегам расти в противоположных направлениях вдоль основного троса. Боковые побеги следует наматывать на основной трос.
  • Дать возможность вырасти двум боковым побегам из боковых побегов, растущих вдоль основного троса
  • Ни один фрукт не должен расти вдоль троса.
  • Должно быть шесть отводов от основного троса для шпалер до земли.
  • Как только кончики боковых побегов достигают высоты мешка роста, точка роста обрезается.
  • Плод может расти в каждой пазухе, но за растением следует следить. Если он начинает терять силу или дает большое количество кривых плодов, разрешается использовать только один плод на две пазухи.
  • Как только боковые стороны достигают высоты росткового мешка и растение приобретает достаточно энергии, из основного троса решетки дают возможность расти новым побегам. Однако жизнеспособность растения будет зависеть от климата и управления.

Первоначальная система обрезки зонтиков была чрезвычайно сложной. В принципе, это то же самое, что и система URS, но на боковых сторонах, которые отходят от основного стебля на решетчатой ​​проволоке, можно вырасти один лист и плод. После первого листка бокового обрезается точка роста.Таким образом, вместо плода, растущего из растения, у вас есть лист и плод. Отводы, которые растут d

.

Смотрите также

 
Copyright © - Теплицы и парники.
Содержание, карта.