ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ


ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ

Выбор теплицы

Основные типы теплиц

Основные типы конструкций

Отдельно стоящие теплицы

Примыкающие теплицы

Парники

Теплые и холодные парники

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ,
ЕЕ РАЗМЕРА И
ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ

Выбор места для теплицы

Определение размеров теплицы

Планировка помещения теплицы

Конструкция входной двери

МИКРОКЛИМАТ В ТЕПЛИЦЕ
И КОНТРОЛЬ ЗА НИМ

Вода в теплице

Освещение и электричество в теплице

Системы охлаждения, обогрева и вентилирования

Контроль за микроклиматом в теплице летом

Управление микроклиматом в зимнее время

Гидропоника

Инсектициды в теплице

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

Дерево как строительный материал

Обшивка теплицы

Внешняя обшивка теплицы

Другие материалы для каркаса теплицы

Теплоизоляция теплицы

Гидроизоляция теплицы

Двери теплицы

Альтернативные строительные материалы

Покраска теплицы

ПОКРЫТИЕ ТЕПЛИЦЫ

Прохождение света

Материалы покрытий теплицы

Герметики и герметизирующие прокладки

ФУНДАМЕНТ И ПОЛ ТЕПЛИЦЫ

Типы фундаментов

Типы полов

Изготовление бетонного фундамента и плиты

Сооружение блочного фундамента

Сооружение фундамента сухой кладки

Сооружение кирпичного фундамента

Сооружение каменного фундамента

Сооружение деревянного фундамента

МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сооружение сборной теплицы

Сооружение самодельной теплицы

Методы строительства с использованием стандартных пиломатериалов

Конструкционные детали теплицы

Установка покрытия

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА, ОБОГРЕВ

Монтаж электрической сети

Монтаж водопровода

Установка системы обогрева

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Стеллажи для растений

Полки и грядки

Инструменты и оборудование

Камера для проращивания семян

Стеллаж для выращивания рассады

Стол для пересаживания растений

Места для хранения

Рабочая одежда

Средства борьбы с насекомыми

ПРОЕКТЫ ТЕПЛИЦ

Традиционная теплица

Утепленная теплица

Теплица с наклонными стенами

Теплица со стрельчатыми арками

Примыкающая теплица

Теплица на сваях или на помосте

Арочная или туннелеобразная теплица

Оконная тепличка

Теплица-кладовая

Универсальный парник

Стол для пересаживания растений

Подготовка почвы для томатов в теплице весной


Подготовка почвы в теплице под помидоры весной: пошаговое руководство

Вырастить в собственной теплице мясистые, сочные, без единой трещинки томаты – мечта каждого дачника. Ведь это – целое искусство! Нужно знать, как поливать, чем кормить, как опылять, как разбираться в сортах. Но о самом главном многие нередко забывают – овощи родом не из наших мест, и к почве они привыкли совсем другой. Создайте им максимально близкие к природным условиям – и урожай вас удивит еще больше! А о том, какая необходима подготовка в теплице под помидоры весной, мы сейчас подробно расскажем.

На чем с удовольствием растут томаты?

Помидоры – это плодовые растения семейства пасленовых. Название их произошло от итальянского pommod Хoro – «золотое яблоко». И первыми развили агротехнику этого овоща голландцы, в своих теплицах, хвастаясь тем, что открыли четвертое состояние воды. Первое – газообразное, второе – жидкое, третье – лед, а четвертое – нидерландский сорт. И у этого «красавца» есть немалые требования к тому, в каких условиях и на чем его выращивают.

Вот, к примеру, самая удачная конструкция тепличных грядок под выращивание этой культуры:

А теперь давайте остановимся на том, какая необходима тепличная почва:

  1. Свободная от семян сорных растений.
  2. Очищенная от личинок вредителей и возможных возбудителей болезней.
  3. Хорошо удерживает влагу, но не превращается в болото.
  4. Имеет оптимальную кислотность рН – в пределах 6,5-7.
  5. Содержит все необходимые компоненты для выращивания именно томатов.
  6. Щедра на минеральные вещества, которые доступны в легко усвояемом виде.
  7. В определенной части состоит из песка, который необходим для формирования скелетной части растения.
  8. Богата на биогумус, который предоставляет все элементы питания для наиболее доступной овощам форме.
  9. Дополнена разрыхляющими элементами, которые поддерживают воздушно-водный баланс (перлит, вермикулит или золу).

А как всего этого можно достигнуть и что вам необходимо сделать, сейчас рассмотрим подробнее.

Предшественники: не каждая грядка хороша

Лучшие предшественники для тепличных томатов – тыквенные и бобовые культуры, любые корнеплоды, одним словом, все, что не болело в прошлом году фитофторой или колорадским жуком.

В любом случае еще осенью теплицу важно подготовить к очистке: убрать все растительные остатки листьев и стеблей, сжечь всю ботву. Из самого грунта вручную необходимо удалить все оставшиеся корни и опавшие семена, и перекопать грунт под лопату. И, наконец, удаляем 7 см верхнего слоя земли из грядок, где больше всего и концентрируются патогенные микроорганизмы и грибы.

А вот идеальные предшественники тепличных грядок:

Февраль: нужен ли в теплице снег?

А теперь давайте разберемся, стоит ли почву в теплице, на которую вы планируете высадить томаты, засыпать на зиму снегом. Да, обычно вы встречаете советы, что это невероятно полезно для закрытого грунта: пропитка влагой, уничтожение вредных микроорганизмов. Но как раз для помидор все немного иначе.

Так, если тепличная земля всю зиму без снега, тогда к весне она совсем пересыхает. Это даже заметно визуально: грунт становится пылеобразным, как бы безжизненным. На самом деле такой грунт – отличный теплоизолятор, и земля под ним почти не промерзает, и весной ее не надо долго и нудно разогревать. Вспомните теперь, чего больше всего боятся эти красные овощи? Да, именно холодной земли, а вот то, что она похожа на песок, не страшно – томаты прекрасно растут в пустынных местах Южной Америки.

Только обязательно хорошо взрыхлите такой грунт, чтобы он стал воздухопроицаемым. Спокойно можете перекапывать хоть каждый год, как бы этого ни не рекомендовали приверженцы «живого земледелия».

К слову, разогреть такие грядки легко, если вы проведете в теплице подпочвенное отопление:

Грунт: готовый или самодельный?

Не только перед начинающими, но и перед опытными садоводами нередко встает вопрос: «Так самому делать почву под помидоры, или же купить готовую смесь?». Если вы решились все-таки приобрести грунт, тогда обязательно обработайте его биологическим раствором «Фитолавином», взяв по 2 мл на литр воды. Вы ведь не можете быть до конца уверенными, что покупная земля нигде ни с чем не соприкасалась при заготовке.

Хороший грунт для тепличных овощей получается из смеси дерновой и перегной почв, взятых в равных пропорциях и разрыхленных опилками. Дополнительно вы можете приобрести грунт «Томат и перец», в котором более точно рассчитаны все необходимые вещества и элементы. Продается он в полиэтиленовых мешках по 4 кг, а вносить нужно по 3 кг на 1 м2, отдельно в каждую лунку. Здесь речь идет о традиционном варианте. Используйте также популярный кокосовый субстрат, который особенно хорош для рассады.

Но заметим, что самая опасная влага для тепличных помидоров – это влажность грунта. Мокрая, уплотненная земля быстро способствует развитию всевозможных болезней. Проверьте приготовленную вами землю на увлажненность: слепите ком, и если при прикосновении он легко рассыпается, значит, все в порядке.

Многие умельцы используют в качестве субстрата практически один песок, чтобы тот мгновенно высыхал и насыщался кислородом. Но тогда сам процесс выращивания помидоров уже отличается от обычного.

Запомните одно очень важное правило: сделанная для теплицы почва должна пахнуть землей! Причем пахнуть приятно, а любой сторонний запашок говорит о том, что в субстрате не достает органики или присутствуют другие незаявленные элементы.

Хотя можно и вовсе без грунта:

Обеззараживание: спасаем будущий урожай

Главный враг тепличных помидор – всем известная нам фитофтора. Причем существуют данные, что с 1985 года появились новые виды поражающего гриба, из-за чего опасность фитофторы возросла в несколько раз. Размножаясь спорами, этот гриб прячется в земле и хорошо переносит даже сильные морозы. Причем, не имея «еды», все равно сохраняет свою высокую жизнеспособность.

Поэтому, если в прошлом сезоне вы боролись с фитофторозом или другим подобным грибковым заболеванием, обеззаразите тогда землю подогретым до 70°С раствором извести и медного купороса:

  • Шаг 1. Возьмите 3 г медного купороса и 50 г негашеной извести на 1 литр воды.
  • Шаг 2. Равномерно разбрызгайте раствор по 1 квадратному метру площади грядки.
  • Шаг 3. Сразу на второй день внесите на грядку доломитовую муку или древесную золу, по 100-200 г на квадратный метр грядки.

А вот серной шашкой обрабатывать тепличные грядки под будущие помидоры бесполезно и нерационально. Этот овощ больше всего атакуем, как известно, именно фитофторой, а серная кислота против этой напасти почти бесполезна. Потому лучшая дезинфекция такого грунта – препараты меди и обработка «Байкалом». Это средство не только уничтожит вредителей, но и добавит в нее полезные микроорганизмы, которые в свою очередь повысят плодородие. Только помните, что любое увеличение плодородия повышает и количество возбудителя болезней в ней.

Сидераты: подпитываем грядки азотом

Если же вы не приверженец минерального удобрения тепличной почвы, и вносить навоз или куряк перед высадкой тоже не хотите (хотя бы из-за страха заразиться потом гельминтами), тогда рассмотрите вариант с сидератами. Это зеленое удобрение высаживают ранней весной, задолго до того, как вы принесете первую рассаду.

Сидераты быстро формируют зеленую массу и часто выращиваются в теплице только для того, чтобы пойти в качестве органического удобрения с ценным азотом. В итоге всего 3 кг зеленой массы заменят вам 1-1,5 кг навоза! Это фасоль, горох, сераделла, горчица, чечевица, соя, рапс, фацелия, сурепка и кормовые бобы.

Высеять сидераты перед помидорами можно уже в конце марта, на крайний случай – осенью, уже после уборки урожая. За две недели до высадки томатов подрежьте подросшие сидераты плоскорезом и заделайте на глубину 2-3 см. Все корни, что останутся, не извлекайте – это отличный корм для полезных бактерий и червей.

Заметим, что более всего богаты азотом свежие и молодые растения, и они же быстрее разлагаются в почве. Только не переусердствуйте с количеством, иначе зеленая масса не разложится, а закиснет. А вот более зрелые растения-сидераты уже медленнее разлагаются, зато обогащают землю органикой.

Вносим удобрения: внимание на кальций!

Если вы решили внести кое-какие удобрения в грядки еще до высадки рассады, то знайте: опыт огромного количества людей со всего мира при выращивании томатов доказывает, что на одном только минеральном удобрении этот овощ вкусным и полезным не вырастить. Дело в том, что минеральные вещества угнетают биоту в зоне корней, а витамины и другие биологические вещества предоставляют корням только симбионтные микроорганизмы.

Но и на одной органике они тоже не получатся. Вырастут, конечно, не малого размера, но ботва будет значительно массивнее корней, и на такой перекорм сбегутся все мелкие и летучие вредители с округи. Хотя органика тоже важна:

Вот почему к снабжению удобрением грядок под помидоры нужно подходить комплексно. Так, многие опытные садоводы вносят в лунку при посадке 3-7 г специального удобрения для томатов, в которых преобладают фосфор и калий, ровно на 5 см от ствола рассады. Из препаратов лучше всего себя зарекомендовали «Кемира», «Буйские ОМУ» или «Фертика».

А еще вы очень удивитесь, но рыбья голова на дне лунки – идеальное удобрение!

Помните, что для тепличных томатов больше всего опасен недостаток кальция, особенно при сочетании с другими дефицитами. Когда плоды станут наливаться, сразу вылезет вершинная гниль. А потому обязательно покормите грядки этим элементов еще во время их подготовки.

«Теплые грядки»: помидоры будут ранними!

Итак, готовим теплицу еще с осени:

  • Шаг 1. Очищаем землю от органических остатков в виде скошенной травы, соломы, листьев, ботвы растений и кухонных отходов. Это позволит почве дышать и быть более рыхлой.
  • Шаг 2. Вносим в теплицу опилки. Они поглощают лишний азот из навоза и тоже немного разрыхляют грунт. Рассчитывайте так: чем больше навоза, тем больше опилок.
  • Шаг 3. Вносим дополнительно известь, которая нормализует кислотность после гниения органических остатков.
  • Шаг 4. Теперь вносим свежий навоз как источник питания и тепла. Его необходимо смешать с опилками, соломой и листьями, которые ускорят процесс разложения и выделения тепла.
  • Шаг 5. Поверх навоза насыпаем новый слой земли, и припудриваем его золой. Добавляем минеральные удобрения.
  • Шаг 6. Поливаем горячей водой и накрываем пленкой.
  • Шаг 7. Через неделю высаживаем рассаду.

Вот еще один весенний вариант «пирога» под овощ:

  • Шаг 1. Нижним слоем кладем камыш и долго перегнивающие ветки.
  • Шаг 2. Следующим 3 ведра опилок и 200 г мочевины.
  • Шаг 3. Присыпаем известью.
  • Шаг 4. В качестве верхнего слоя смешиваем золу, землю и минеральные удобрения.
  • Шаг 5. Чередуем пару раз последние три слоя.

Ну вот и все! Ямки копайте такой глубины, чтобы рассада была закрыта землей до семядольных листочков. Если немного переросла, садите не вертикально, а с наклоном 45-50°, и из стебля разовьется дополнительная корневая система. И насколько была правильной подготовка, теперь расскажет сама высаженная рассада.

Дополнительно, чтобы сохранить тепло в таких грядках, укройте их одним из современных материалов:

Тест на правильную подготовку: как ведет себя рассада?

После высадки рассады в теплицу понаблюдайте за верхними листьями. Если в течение недели они стали жирными, хрупкими и скручиваются – у вас явный перекорм азотом, где-то при подготовке грядок перестарались с зеленью. Чтобы спасти будущие помидоры, хорошо пролейте землю, буквально вымывая нитраты, и подкормите сульфатом калия сразу в двойной норме. После чего покройте 5 см слоем свежих опилок, но через пару недель их уберите. Если все этого не сделаете – плодоношение будет отодвинуто минимум на полмесяца.

А вот если рассада была высажена на теплую почву, и водой не залита, но нижние листья пожелтели – азота вы как раз обеспечили мало. Хотя здесь уже решить проблему намного легче, т.к. органоминеральных подкормок современный рынок предлагает немало. Просто полейте пару раз наполовину разведенным раствором и замульчируйте органикой.

Все в порядке? Ожидайте богатого урожая!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Подготовка почвы - Как подготовить почву для посадки?

Автор: Джозеф Масабни

Почва - это кладезь всех элементов, необходимых растениям: питательных веществ, органических веществ, воздуха и воды. Почва также поддерживает корни растений. При правильной подготовке и уходе почва может улучшаться каждый год, и растения будут продолжать расти вечно. Неухоженная почва скоро станет пригодной только для выращивания сорняков.

Типы почв

Техасским садовникам приходится работать с разными почвами.Некоторые из них очень песчаные, некоторые из липкой глины, а другие каменистые и мелкие.

Песчаные почвы не удерживают достаточно воды; в ветреных районах песок может повредить овощи. Глинистые почвы содержат слишком много воды и не позволяют воздуху проникать в почву.

Овощам необходима глубокая и хорошо дренированная почва с достаточным количеством органических веществ. Хорошая садовая почва с надлежащей влажностью не образует твердого шара, когда ее сжимают в руке. Он должен легко рассыпаться при зажатии между пальцами. При высыхании он не должен трескаться или покрываться коркой (рис.1).

Рис. 1. Хорошая садовая почва легко крошится.

Улучшение почвы

Почти все садовые почвы можно улучшить, добавив органические вещества, чтобы сделать почву более пригодной для обработки. Органическое вещество:

  • Разрыхляет тугую глину
  • Помогает песку удерживать больше воды
  • Облегчает копание почвы
  • Добавляет питательные вещества

Некоторые распространенные добавки к органическим веществам:

Растительные материалы: Сюда входят листья, солома и обрезки травы.За несколько месяцев до посадки погрузите материал в почву, чтобы дать ему время разложиться. Большинство садоводов делают это зимой.

Навоз: Используйте компостированный навоз и внесите его в почву задолго до посадки. Не используйте свежий навоз, так как он может повредить растения и вызвать болезни. Внесите от 30 до 40 фунтов компостированного навоза на каждые 100 квадратных футов.

Компост: Компост состоит из разложившихся растительных материалов. Перед посадкой обработайте почву.

Опилки: Сделайте компост перед добавлением в сад. Не используйте необработанные опилки, потому что они лишат почву азота и, следовательно, лишат растения этого важного питательного вещества.

Зеленые удобрения: Посадите рожь или овес осенью, а весной вспахайте или лопатой. Их нельзя использовать, если засажен осенний сад.

Не добавляйте более 4-дюймового слоя органического материала.

Большинство тяжелых глинистых почв получают выгоду от добавления гипса.Он добавляет некоторые питательные вещества, но, что более важно, он разрыхляет глинистые почвы и делает их более пригодными для обработки. После того, как зимой вырыли землю, нанесите примерно 3–4 фунта гипса на 100 квадратных футов на садовую землю. Вбейте его в почву или дайте смыть дождю.

Добавьте песок и органические вещества в глинистую почву, чтобы сделать ее более пригодной для обработки. Смешайте 2 дюйма чистого песка и 3 дюйма органических веществ, таких как листья, с почвой. Делайте это зимой.

Обработка почвы

Почву следует обрабатывать как можно глубже, не менее 8-10 дюймов.Глубокая обработка почвы разрыхляет и позволяет корням овощей проникать глубже. Полностью переверните каждую лопату с почвой (рис. 2).

Рис. 2. Переверните почву на глубину от 8 до 12 дюймов, используя лопату или культиватор.

Обработайте влажную, но не мокрую почву. Слишком влажная рабочая почва может сделать ее шероховатой. Засыпьте почву зимой, чтобы подготовиться к весенней посадке. Зимние температуры и влажность способствуют размягчению почвы. Это особенно важно, если почва обрабатывается впервые.

Добавляйте органические вещества каждый год во время подготовки почвы для создания и поддержания почвы. Убедитесь, что весь растительный материал перевернут под почву. Если перед посадкой осеннего сада добавляется органический материал, он должен хорошо сгнить, например, компост.

Перед посадкой почву очистите граблями и выровняйте. Удалите все палки, камни и другой материал.

Подготовка ряда

В большинстве районов Техаса овощи следует сажать на приподнятых грядках (рис. 3) Поднятые грядки:

  • Дать воде стечь с корней растений
  • Создание борозд для полива
  • Дать воздуху попасть в почву
  • Помогите растениям в периоды сильных дождей

Рисунок 3.Сажайте овощи на грядках.

Если сад достаточно большой, сделайте ряды на расстоянии 36 дюймов. Если пространство является проблемой, некоторые овощи можно сажать рядами ближе, чем это, но они потребуют большего ухода в течение вегетационного периода.

Прямые кровати хороши, но не обязательны. В небольших садах, обрабатываемых мотыгой, граблями или другими ручными инструментами, прямые грядки не так важны.

Если сад большой и обрабатывается культиватором или садовым трактором, ряды должны быть как можно более прямыми.

Используйте лопату или грабли, чтобы поднять почву на грядки высотой от 8 до 10 дюймов. Укладывайте грядки или дайте им осесть перед посадкой. Также выровняйте верхушки грядок и расширите их примерно на 6-8 дюймов перед посадкой. Растение поверх грядки (рис. 4.)

Рис. 4. Посадите овощи поверх подготовленных грядок.

После выполнения шагов, необходимых для правильной подготовки почвы для посадки, садоводство может показаться совсем не «легким». Но при правильной подготовке почвы садоводство с каждым годом становится «легче».

Загрузите версию для печати этой страницы: Подготовка почвы

Просмотреть эту публикацию на испанском языке: Preparación del suelo

Купите эту книгу: Легкое садоводство в Техасе

.

Гидропонный питательный раствор для оптимального выращивания томатов в теплице

Использование подходящего питательного раствора является одним из наиболее важных компонентов создания и поддержания гидропонных тепличных культур томатов. При гидропонном производстве все основные питательные вещества (таблица 1) должны поступать в растение в виде раствора, поскольку субстраты, обычно используемые для выращивания томатов, не содержат питательных компонентов, как почва при выращивании в поле. Этот информационный бюллетень предоставит руководство по составлению питательных растворов для успешного выращивания томатов на гидропонике в контролируемой среде.

Таблица 1. Питательные вещества, обычно содержащиеся в готовом гидропонном питательном растворе. Макронутриенты - это те вещества, которые растение использует в относительно больших количествах, а микроэлементы - в очень малых количествах.
Макроэлементы Микроэлементы
Азот (N) * Железо (Fe)
Фосфор (P) Бор (B)
Калий (К) Марганец (Mn)
Кальций (Ca) Медь (Cu)
Магний (Mg) Молибден (Мо)
Сера (S) Цинк (Zn)
Хлорид (Cl)
* Сокращения питательных веществ в скобках

Фазы роста помидоров и соответствующих питательных веществ

Для томата необходимо учитывать фазу развития растения, поскольку разные фазы роста имеют разные потребности в питательных веществах.Поэтому рекомендуется поэтапный питательный раствор, основанный на стадиях развития растений, для достижения оптимального роста и развития на разных стадиях роста растений. Например:

  • Молодые растения требуют и должны получать более низкие концентрации питательных веществ, чем зрелые растения, чтобы растения не становились слишком вегетативными.
  • Растения на ранних стадиях плодоношения требуют повышенных уровней определенных питательных веществ, таких как азот (N), кальций (Ca) и калий (K), потому что развивающиеся плоды требуют большего количества этих питательных веществ.
  • Зрелым плодоносящим растениям требуется высочайший уровень питательных веществ для стимулирования роста растений и развития плодов, а также соответствующий баланс определенных питательных веществ для обеспечения высокого качества плодов.

В таблице 2 ниже описаны три этапа фаз развития, которые мы обычно рассматриваем для программы удобрения томатов. Эта трехступенчатая система подходит для небольших и средних производителей теплиц. Некоторые крупные коммерческие производители используют дополнительный этап между первыми двумя этапами, чтобы еще больше оптимизировать программу удобрений (М.Дженсен, личное сообщение). В любом случае, стадии растения томата определяются количеством видимых цветочных кистей.

Таблица 2. Стадии развития растений томата, которые используются для определения типа питательного раствора, используемого на этой стадии. Этапы основаны на количестве цветочных кистей с раскрытыми цветами.
Этапы Стадия развития Прочие аспекты
Этап 0 Прорастание Внесение удобрений не требуется
1 этап От появления семядолей до второй кисти с распускающимися цветками Вторая цветочная кисть обычно появляется после 9-15 листьев, в зависимости от сорта и условий выращивания
2 этап От третьей фермы с открытыми цветами до пятой фермы с открытыми цветами Пятая цветковая кисть обычно появляется после 18-24 листьев, в зависимости от сорта и условий выращивания
3 этап Ферма за пятой с распускающимся цветком Весь рост после пятой фермы считается этапом 3

В молодых растениях томатов (до стадии 2 включительно) основной проблемой является ограничение концентрации азота (N) по сравнению с концентрацией, используемой для зрелых растений.Слишком много азота приведет к тому, что растения будут чрезмерно вегетативными, что приведет к толстым стеблям, массивным и скрученным листьям и, что наиболее важно, к снижению цветения (как у связки на Рисунке 2, у которой было только два цветка, что дало только два плода, тогда как шесть-восемь будут следует ожидать) и плохого качества плодов этих плодов, образовавшихся во время чрезмерно вегетативного роста.

Другие питательные вещества, такие как кальций (Ca) и калий (K), также снижаются на этом этапе, поскольку они не нужны в больших количествах для этого раннего роста, а использование чрезмерного количества Ca и K является ненужными расходами.

На более поздней стадии роста (стадия 2) содержание N, K и Ca увеличивается, поскольку более крупные и быстрорастущие растения имеют большую потребность в N, а развивающимся плодам требуется большее количество K и Ca, чтобы предотвратить ненормальное развитие плодов на плодоножке. растение, но его количество не так велико, как для зрелых растений (стадия 3), которые имеют больше плодов и большую долю созревающих плодов.

На стадии созревания (стадия 3) растение достаточно велико и имеет достаточно большое количество плодов, чтобы можно было внести максимальную концентрацию питательных веществ.N увеличивается для стимулирования роста и развития растений, Ca увеличивается в значительной степени, чтобы предотвратить гниль соцветий, а K увеличивается, чтобы способствовать содержанию сахара в фруктах и ​​общему качеству фруктов.

В Таблице 3 ниже описан трехэтапный питательный раствор, разработанный доктором Мерл Дженсен из Университета Аризоны, который мы использовали для успешного выращивания гидропонных тепличных томатов в различных климатических условиях. В таблице 3 также показан 4-фазный питательный раствор, разработанный доктором Дженсеном для коммерческих производителей, которым требуется еще больший контроль.

Таблица 3. Концентрации питательных веществ на нескольких этапах трех- и четырехступенчатого питательного раствора для томатов (Jensen / UA-CEA), сформулированные доктором Мерле Йенсеном из Университета Аризоны. Значения в мг / л (ppm).
Основные питательные вещества 3-ступенчатый 4-ступенчатый
S1 S2 S3 S1 S2 S3 S4
НЕТ 3 -N * 90 120 190 90 120 165 190
п. 47 47 47 47 47 47 47
К 144 350 350 144 210 342 350
Ca 144 160 200 160 169 169 200
мг 60 60 60 60 60 60 60
Все остальные питательные вещества на всех стадиях
Ю Класс Fe Мн Zn Cu В Пн
10-200 10-100 2 0.55 0,33 0,05 0,4 0,05

Удобрения для использования в питательных растворах

Стандартные удобрения для поэтапных питательных растворов для томатов обычно недоступны и должны быть приготовлены производителем. Хотя многие производители предпочитают использовать препараты «один пакетик» или «два пакета» на основе предварительно смешанных коммерческих удобрений, с осторожностью и вниманием к деталям, использование нескольких компонентов индивидуального питательного раствора не является обременительной процедурой.Обычно мы смешиваем от 12 до 13 различных солей удобрений для составления исходных растворов питательных веществ для разбавления и использования для растений. Некоторые компании по производству удобрений предлагают удобрения по индивидуальному заказу, если вы используете их в больших количествах.

Использование поэтапного питательного раствора требует приготовления этих растворов с использованием отдельных растворимых компонентов удобрений. Важно использовать действительно растворимые удобрения, так как другие удобрения часто разрабатываются для внесения в почву и включают добавки, которые ухудшают и «поглощают» ваши питательные растворы.Растворимые удобрения доступны от поставщиков, которые обслуживают производителей гидропоники, но также могут быть получены от поставщиков массовых удобрений, поскольку производители часто те же, что и для удобрений, вносимых в поле. Эти растворимые удобрения необходимо хранить в сухих условиях, и хранение в 5-галлонных пластиковых ведрах с закрывающимися крышками является рекомендуемым способом сохранить удобрения в хорошем состоянии. Просто убедитесь, что емкости хорошо и точно промаркированы.

Использование концентрированных исходных растворов питательных веществ

Гидропонные растворы для выращивания томатов обычно готовят в виде концентрированных исходных растворов (часто в 100 раз больше, чем окончательное разбавление, применяемое к растениям) и разбавляют с помощью пропорциональных инжекторов.Использование концентрированных исходных растворов и инжекторов более практично для производства гидропонных томатов, поскольку объем раствора намного меньше (в 100 раз меньше), и этот объем сохраняется намного дольше, чем разбавленный раствор (в 100 раз дольше), и не способствует росту водорослей, как если бы разбавленный раствор. хранится более нескольких дней. 1

В таблице 4 ниже показан рецепт приготовления для трех различных стадий целевого состава (в таблице 3) с использованием общедоступных растворимых удобрений.В зависимости от качества исходной воды и типа и количества кислоты для контроля pH, для окончательной доработки рецепта необходимы некоторые дополнительные корректировки. Таблица 3 представляет собой стандартный рецепт, когда регулировка не требуется, например, при использовании воды обратного осмоса.

Таблица 4. Рецепты приготовления растворов для обычно используемых растворимых удобрений для трехступенчатого гидропонного питательного раствора Jensen / UA-CEA. Все количества приведены для 100-кратного концентрированного исходного раствора.
Резервуар 1 1 этап 2 этап 3 этап
Макроэлементы Общее название (г / л) (г / л) (г / л)
КНО 3 Нитрат калия 0.0 22,2 50,1
KH 2 PO 4 Монокалий фосфат (МКФ) 20,7 20,7 20,7
MgSO 4 -7H 2 O Сульфат магния 61,2 61,2 61,2
К 2 SO 4 Сульфат калия 20.7 49,6 24,1
Микроэлементы (мг / л) (мг / л) (мг / л)
Solubor Бора 165,9 165,9 165,9
MnSO 4 -H 2 O Сульфат марганца 177,4 177.4 177,4
CuSO 4 -5H 2 O Медный купорос 20,0 20,0 20,0
Na 2 MoO 4 -2H 2 O Молибдат натрия 12,6 12,6 12,6
ZnSO 4 -H 2 O Сульфат цинка 145,1 145.1 145,1
Резервуар 2 1 этап 2 этап 3 этап
Макроэлементы Общее название (г / л) (г / л) (г / л)
Ca (НЕТ 3 ) 2 Нитрат кальция 57.9 57,9 78,9
CaCl 2 Хлорид кальция 9,4 13,9 13,9
Микроэлементы (г / л) (г / л) (г / л)
Fe 330 Sprint Хелат железа (DPTA) 2,0 2.0 2,0

Обратите внимание, что запасы питательных веществ подготовлены для нескольких резервуаров. При использовании концентрированных исходных растворов часть Ca должна быть отделена от других макроэлементов, как при 100-кратной концентрации. В противном случае ионная форма кальция (Ca 2+ ) будет реагировать с сульфатными и фосфатными ионами (SO 4 2- и PO 4 3-) с образованием гипса и каменного фосфата, двух очень нерастворимых осадков. 2

Управление pH и EC

pH раствора - важный фактор, влияющий на доступность питательных веществ.Для гидропонных питательных растворов диапазон pH, при котором большая часть питательных веществ высокодоступен, составляет от 5,5 до 6,5, и капельный уровень (питательный раствор, добавляемый в субстрат, в котором растут растения) обычно находится в этом диапазоне.

pH корневой зоны (pH раствора в субстрате) более важен, чем pH капельницы, поскольку pH корневой зоны - это то, что испытывают растения. Субстрат и растущие в нем корни могут влиять на pH. Растения на разных стадиях роста будут по-разному влиять на него, и производители будут регулировать pH капельницы, чтобы повлиять на pH корневой зоны.Например, быстрорастущие растения могут вызывать повышение pH из-за высокого поглощения NO 3 . Если pH корневой зоны выше 6,5, гроверы будут регулировать pH капельницы до нижнего предела диапазона pH, чтобы снизить pH корневой зоны.

В дополнение к регулированию pH корневой зоны, некоторая питательная вода может иметь достаточно высокий pH, поэтому pH раствора нужно будет регулировать путем добавления кислоты. Дополнительный инжектор для впрыска разбавленного раствора кислоты - это самый простой способ выполнить регулировку pH питательного раствора.Обычно мы используем довольно разбавленный основной раствор кислоты (2 мл серной кислоты на литр воды).

Электропроводность (ЕС) питательного раствора будет разной для разных стадий питательного раствора. Питательный раствор стадии 1 должен иметь ЕС около 2,0 дСм м -1 из-за более низкой общей концентрации питательных веществ, а ЕС стадии 3 будет ближе к 2,4 дСм м -1 . Эти ЕС могут быть выше, если исходная вода содержит измеримые количества солей.Следует избегать использования слишком соленой исходной воды или делать это после соответствующей консультации.

Заключительные мысли

Использование правильных питательных растворов для тепличных культур томатов важно для максимальной продуктивности растений. Учет различных потребностей в питательных веществах на разных стадиях роста растений является важным аспектом этого. Если у производителя есть предпочтительная формула удобрения на стадии зрелости (стадия 3), но у него нет соответствующих возможностей, или если доступность отдельных растворимых удобрений слишком ограничена для того, чтобы реально создать растворы на стадии 1 и 2, то практическое решение для обеспечения поэтапных уровней питательных веществ будет - использовать половинную крепость рецепта 3-го уровня для растений 1-го уровня и три четверти крепости для растений 2-го уровня.Различной силы можно достичь, регулируя скорость впрыска форсунок. Хотя это и не оптимально по сравнению со специально разработанными стадиями 1 и 2, предотвращение гипер-вегетативного роста растений на стадиях 1 и 2 более важно, чем бездействие, потому что создание оптимальных решений для стадии непрактично для производителя.

Дополнительные ссылки для получения дополнительной информации

Реш, Х. 2012. Питание растений, стр. 9-30. В: Производство гидропоники продуктов питания. CRC Press.

1 Конструкция и использование платы инжектора: youtube.com / watch? v = XfTKFpAd44E

2 Подготовка материалов A и B: youtube.com/watch?v=yqJcPhJZM8U

.

Подготовка почвы осенью | Сделай сам

Садовник подкармливает растение, садовник - почву. Подкармливание растения похоже на подачу энергии от аккумулятора, который имеет ограниченный срок полезного использования, прежде чем он сгорит. Но кормление почвы органическими питательными веществами и минералами похоже на создание гидроэлектростанции, которая постоянно приводится в движение силами природы. Альдо Леопольд писал об этой же связи в 1949 году. «Таким образом, земля - ​​это не просто почва; это фонтан энергии, текущий через цепь почв, растений и животных."

Когда наступит время сбора урожая, подумайте о весне, когда вы будете завалены работой, от ухода за газоном до посадки оголенных корней. В те мутные первые дни сезона подготовка почвы для крупномасштабных посевов может превратиться в липкую массу. Земледельцы увязли в болоте. Земля все еще холодная, ее популяции микроорганизмов вялые от зимних холода.

Чтобы избавить себя от огромной весенней задачи и облегчить ее за счет обработки более сухой земли, улучшите почву в саду осенью.Огороды и большие участки сезонной окраски будут лучше, если вы перенесете весеннюю подготовку почвы на осень. Обработка почвы открывает почву, позволяя кислороду проникать в более глубокие слои после долгого сезона выращивания. Если осенью внести в почву органические вещества, перегной и навоз, она станет биологически активной на всю зиму и весну. У остатков урожая этого года будет достаточно времени, чтобы разрушиться.

Органические добавки в почву не представляют немедленной ценности для растений.Когда вы добавляете их в почву весной, будет задержка до тех пор, пока все они не «соединятся» и не начнут взаимодействовать и приносить пользу растениям. Может пройти много недель, даже месяцев, прежде чем почва начнет функционировать на пиковом уровне.

Но если вы подготовите почву осенью, когда земля еще теплая и пригодная для обработки, ваши весенние работы будут значительно упрощены. Вам не придется прикасаться к почве до тех пор, пока вы не будете готовы посадить первое семя или рассаду.Часто перед началом посева достаточно всего лишь однократной обработки почвы или вилочного захвата.

Есть всего несколько простых шагов для подготовки почвы к падению, независимо от того, работаете ли вы на огромном овощном поле или на маленьком участке для выращивания городских помидоров:

Пришло время выкопать корни проблемных сорняков, таких как ипомея, кислица, ореховая осока и бермудская трава. Обязательно удалите все остальные семена с семенами.Если пролить, это семя может легко перезимовать в почве и заразить новогодний сад. В почвах, подготовленных весной, часто наблюдается рост численности сорняков с каждым новым сезоном.

Осенью распределите поправки равномерно по площади перед обработкой. Вам понадобится много навоза и / или компоста, чтобы прокормить микроорганизмы и помочь почве оставаться открытой и хорошо дренированной. Затем повысьте фертильность с помощью таких материалов, как костная мука для азота и каменный фосфат для фосфора.Легкий способ добиться этого - купить полноценное органическое удобрение в форме гранул или гранул, которое легко транспортировать и применять.

Осенняя обработка почвы - это вскрытие почвы для внесения поправок, уменьшения уплотнения, увеличения количества кислорода и улучшения дренажа. Чем глубже вы становитесь, тем лучше. Поскольку вы не сажаете сразу после этого, лучше сделать грубую черновую обработку до одного раза в каждом направлении. Это оставляет поверхность неровной с большими кусками земли. Комья будут постепенно размываться в течение зимы, унося поправки глубже со стоком.Вы можете засыпать всю поверхность мульчей из измельченных листьев, сена или соломы, чтобы предотвратить эрозию. К весне почва значительно выровняется, когда для подготовки к посадке потребуется только мелкая обработка почвы.

С наступлением весны вы будете приятно удивлены тем, насколько легче будет засадить огород без перетяжки, разбрасывания и обработки почвы. И, что лучше всего, он будет в высшей биологической форме, чтобы кормить ваши растения почвенной энергией со всей мощью плотины Гувера.

.

Подготовка почвы: 7 способов сделать грядку

КАК ПОДГОТОВИТЬ почву в саду для выращивания растений каждую весну? Вы обрабатываете почву, чтобы подготовить грядку, или перекопали ее дважды, или грубо засыпали компост - или вы относитесь к типу нулевой обработки почвы, который использует какую-то пассивную тактику?

Методы подготовки сада - это не только создание хорошей почвы для выращивания здоровых растений. Не менее важно, что они также являются основным инструментом садоводов в борьбе с сорняками. Лучшие практики, правильно рассчитанные по времени, могут остановить их или, по крайней мере, ограничить их, прежде чем они закрепятся.

Когда я начал заниматься садоводством, я всегда переворачивал или вспахивал, причем глубоко. Однако сегодня я знаю, что такое нарушение почвы может фактически привести к появлению семян сорняков, которые затем прорастают, поэтому во многих ситуациях мой подход к подготовке почвы заключается в том, чтобы меньше было больше, когда я хочу преобразовать участок газона в сад или задушить сорная зона в существующей грядке. Для каждого садовода и ситуации в вашем саду найдется методика. Я выделил семь:

1. Задуши его! сделать грядку из картона или газетной бумаги

МОЖЕТ БЫТЬ самым простым и экономичным способом превратить участок лужайки (или какое-нибудь заросшее водорослями место) в посадочную грядку для декоративных растений или съедобных, используя магию двух вторсырья, гофрированного картона и газетной бумаги.Я просто кладу на скошенный газон или участок, который я обрезал, затем увлажняю и прибиваю или утяжеляю (земляными скобами или камнями) и покрываю мульчей. Как это.

2. Добавьте тепла! соляризация или покрытие садовых грядок пластиком

ПРАКТИКА покрытия влажной почвы прозрачным пластиком на период недель, называемая соляризацией, создает локальный парниковый эффект, поскольку солнечная энергия нагревает молекулы воды в почве, потенциально достигая температуры, достаточно высокой, чтобы убить вредители, в том числе возбудители болезней растений и сорняки.Но прозрачный или черный пластик, и когда и на сколько? Читать далее.

3. Обработка компостом: подготовка сада без вспашки

МОЙ ДРУГ Ли Райх не превратил ни одного огорода за 15 с лишним лет с тех пор, как создал его; его другая зона выращивания не обрабатывалась более 30 раз. Оба приносят обильный урожай (доказательство положительного на фото выше), и все, что он делает каждый год: Ли минимизирует нарушение почвы, не вспахивая и не таща слишком грубо осенью, и затем добавляет дюйм компоста в качестве подкормки.Правильно: не закапывайте компост глубоко в землю, - говорит он. Выучить больше.

4. hügelkultur: естественный стиль приподнятых грядок

ВЕКОВЫЙ устойчивый способ создания приподнятых грядок под названием hugelkultur, или «горная культура» похож на «листовое мульчирование или выращивание лазаньи», - говорит Дэйв Уайтингер из National Ассоциация садоводов, но в hugelkultur «древесина - это первый уровень вашей грядки, покрытой листами». Как построить естественную версию приподнятых грядок - переработать «мусор» при создании плодородных грядок.(Это плодовитая луковая грядка Дэйва, вверху.)

5. Тюки соломы: передвижной сад (грядка не требуется)

НЕТ где-нибудь в земле солнечное место для помидоров? А как насчет портативного всплывающего сада, засаженного соломенными тюками (или пакетами для выращивания или большими горшками), расположенным там, где есть участки сильного света, как мой друг Крейг ЛеХулье выращивает перец, помидоры и баклажаны на подъездной дорожке? Один из способов Крейга подготовить грядку, который я сам не пробовал: выращивать вообще не в почве, а в соломенных тюках.Как это.

6 и 7. Подготовка к старой школе: разные удары от двух героев

ОТ ОДНОЙ крайности к другой, два моих первых героя использовали разные подходы к подготовке почвы. Одно было пассивным, или, как она это называла, «без работы». Задолго до того, как были произнесены такие фразы, как «сад лазаньи», Рут Стаут наслоила все свои органические материалы поверх почвы - листовой компост, как это могло бы быть традиционно называться - чтобы предотвратить появление сорняков, уменьшить потребность в удобрениях, сохранить влажность и избавить себя копать.

Затем она просто каждый год перемещала его чуть-чуть назад, чтобы освободить место для семян или саженцев, а не для всего этого переворачивания и обработки почвы (и прополки). Чувствуете себя «ленивым», как Рут?

Автор книги «Как вырастить больше овощей» Джон Дживонс - современный мастер копания, и я поначалу тоже был его сторонником. Его биоинтенсивный метод освещен в серии видеороликов на его канале YouTube, каждое из которых доступно на испанском или английском языке, и в его любимой книге (переизданной в 2017 году в обновленном издании).

Jeavons, родом из Bountiful Gardens / Ecology Action в Калифорнии, восхищалась Стаут, но совершенно правильно говорит, что ее методы «без работы» подходят не для всех почв.

Может быть, сочетание всех этих тактик - от активной до пассивной, со слоем какого-либо материала для борьбы с сорняками и без него - сработает на различных участках вашего сада?

шт. - не забудьте о мульче!

Каким бы способом вы ни стелили грядку, используйте мульчу! На моей странице часто задаваемых вопросов по мульче есть мои 2 цента о том, что делает хорошую мульчу (а что нет) и как ее использовать.И нет: кусочки коры в полиэтиленовых пакетах из садового центра - не мое представление о садовой мульче, за исключением случайных дорожек.

.

Смотрите также

 
Copyright © - Теплицы и парники.
Содержание, карта.