ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ


ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ

Выбор теплицы

Основные типы теплиц

Основные типы конструкций

Отдельно стоящие теплицы

Примыкающие теплицы

Парники

Теплые и холодные парники

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ,
ЕЕ РАЗМЕРА И
ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ

Выбор места для теплицы

Определение размеров теплицы

Планировка помещения теплицы

Конструкция входной двери

МИКРОКЛИМАТ В ТЕПЛИЦЕ
И КОНТРОЛЬ ЗА НИМ

Вода в теплице

Освещение и электричество в теплице

Системы охлаждения, обогрева и вентилирования

Контроль за микроклиматом в теплице летом

Управление микроклиматом в зимнее время

Гидропоника

Инсектициды в теплице

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

Дерево как строительный материал

Обшивка теплицы

Внешняя обшивка теплицы

Другие материалы для каркаса теплицы

Теплоизоляция теплицы

Гидроизоляция теплицы

Двери теплицы

Альтернативные строительные материалы

Покраска теплицы

ПОКРЫТИЕ ТЕПЛИЦЫ

Прохождение света

Материалы покрытий теплицы

Герметики и герметизирующие прокладки

ФУНДАМЕНТ И ПОЛ ТЕПЛИЦЫ

Типы фундаментов

Типы полов

Изготовление бетонного фундамента и плиты

Сооружение блочного фундамента

Сооружение фундамента сухой кладки

Сооружение кирпичного фундамента

Сооружение каменного фундамента

Сооружение деревянного фундамента

МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сооружение сборной теплицы

Сооружение самодельной теплицы

Методы строительства с использованием стандартных пиломатериалов

Конструкционные детали теплицы

Установка покрытия

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА, ОБОГРЕВ

Монтаж электрической сети

Монтаж водопровода

Установка системы обогрева

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Стеллажи для растений

Полки и грядки

Инструменты и оборудование

Камера для проращивания семян

Стеллаж для выращивания рассады

Стол для пересаживания растений

Места для хранения

Рабочая одежда

Средства борьбы с насекомыми

ПРОЕКТЫ ТЕПЛИЦ

Традиционная теплица

Утепленная теплица

Теплица с наклонными стенами

Теплица со стрельчатыми арками

Примыкающая теплица

Теплица на сваях или на помосте

Арочная или туннелеобразная теплица

Оконная тепличка

Теплица-кладовая

Универсальный парник

Стол для пересаживания растений

Подготовка теплицы для томатов


Подготовка почвы в теплице под помидоры весной: пошаговое руководство

Вырастить в собственной теплице мясистые, сочные, без единой трещинки томаты – мечта каждого дачника. Ведь это – целое искусство! Нужно знать, как поливать, чем кормить, как опылять, как разбираться в сортах. Но о самом главном многие нередко забывают – овощи родом не из наших мест, и к почве они привыкли совсем другой. Создайте им максимально близкие к природным условиям – и урожай вас удивит еще больше! А о том, какая необходима подготовка в теплице под помидоры весной, мы сейчас подробно расскажем.

На чем с удовольствием растут томаты?

Помидоры – это плодовые растения семейства пасленовых. Название их произошло от итальянского pommod Хoro – «золотое яблоко». И первыми развили агротехнику этого овоща голландцы, в своих теплицах, хвастаясь тем, что открыли четвертое состояние воды. Первое – газообразное, второе – жидкое, третье – лед, а четвертое – нидерландский сорт. И у этого «красавца» есть немалые требования к тому, в каких условиях и на чем его выращивают.

Вот, к примеру, самая удачная конструкция тепличных грядок под выращивание этой культуры:

А теперь давайте остановимся на том, какая необходима тепличная почва:

  1. Свободная от семян сорных растений.
  2. Очищенная от личинок вредителей и возможных возбудителей болезней.
  3. Хорошо удерживает влагу, но не превращается в болото.
  4. Имеет оптимальную кислотность рН – в пределах 6,5-7.
  5. Содержит все необходимые компоненты для выращивания именно томатов.
  6. Щедра на минеральные вещества, которые доступны в легко усвояемом виде.
  7. В определенной части состоит из песка, который необходим для формирования скелетной части растения.
  8. Богата на биогумус, который предоставляет все элементы питания для наиболее доступной овощам форме.
  9. Дополнена разрыхляющими элементами, которые поддерживают воздушно-водный баланс (перлит, вермикулит или золу).

А как всего этого можно достигнуть и что вам необходимо сделать, сейчас рассмотрим подробнее.

Предшественники: не каждая грядка хороша

Лучшие предшественники для тепличных томатов – тыквенные и бобовые культуры, любые корнеплоды, одним словом, все, что не болело в прошлом году фитофторой или колорадским жуком.

В любом случае еще осенью теплицу важно подготовить к очистке: убрать все растительные остатки листьев и стеблей, сжечь всю ботву. Из самого грунта вручную необходимо удалить все оставшиеся корни и опавшие семена, и перекопать грунт под лопату. И, наконец, удаляем 7 см верхнего слоя земли из грядок, где больше всего и концентрируются патогенные микроорганизмы и грибы.

А вот идеальные предшественники тепличных грядок:

Февраль: нужен ли в теплице снег?

А теперь давайте разберемся, стоит ли почву в теплице, на которую вы планируете высадить томаты, засыпать на зиму снегом. Да, обычно вы встречаете советы, что это невероятно полезно для закрытого грунта: пропитка влагой, уничтожение вредных микроорганизмов. Но как раз для помидор все немного иначе.

Так, если тепличная земля всю зиму без снега, тогда к весне она совсем пересыхает. Это даже заметно визуально: грунт становится пылеобразным, как бы безжизненным. На самом деле такой грунт – отличный теплоизолятор, и земля под ним почти не промерзает, и весной ее не надо долго и нудно разогревать. Вспомните теперь, чего больше всего боятся эти красные овощи? Да, именно холодной земли, а вот то, что она похожа на песок, не страшно – томаты прекрасно растут в пустынных местах Южной Америки.

Только обязательно хорошо взрыхлите такой грунт, чтобы он стал воздухопроицаемым. Спокойно можете перекапывать хоть каждый год, как бы этого ни не рекомендовали приверженцы «живого земледелия».

К слову, разогреть такие грядки легко, если вы проведете в теплице подпочвенное отопление:

Грунт: готовый или самодельный?

Не только перед начинающими, но и перед опытными садоводами нередко встает вопрос: «Так самому делать почву под помидоры, или же купить готовую смесь?». Если вы решились все-таки приобрести грунт, тогда обязательно обработайте его биологическим раствором «Фитолавином», взяв по 2 мл на литр воды. Вы ведь не можете быть до конца уверенными, что покупная земля нигде ни с чем не соприкасалась при заготовке.

Хороший грунт для тепличных овощей получается из смеси дерновой и перегной почв, взятых в равных пропорциях и разрыхленных опилками. Дополнительно вы можете приобрести грунт «Томат и перец», в котором более точно рассчитаны все необходимые вещества и элементы. Продается он в полиэтиленовых мешках по 4 кг, а вносить нужно по 3 кг на 1 м2, отдельно в каждую лунку. Здесь речь идет о традиционном варианте. Используйте также популярный кокосовый субстрат, который особенно хорош для рассады.

Но заметим, что самая опасная влага для тепличных помидоров – это влажность грунта. Мокрая, уплотненная земля быстро способствует развитию всевозможных болезней. Проверьте приготовленную вами землю на увлажненность: слепите ком, и если при прикосновении он легко рассыпается, значит, все в порядке.

Многие умельцы используют в качестве субстрата практически один песок, чтобы тот мгновенно высыхал и насыщался кислородом. Но тогда сам процесс выращивания помидоров уже отличается от обычного.

Запомните одно очень важное правило: сделанная для теплицы почва должна пахнуть землей! Причем пахнуть приятно, а любой сторонний запашок говорит о том, что в субстрате не достает органики или присутствуют другие незаявленные элементы.

Хотя можно и вовсе без грунта:

Обеззараживание: спасаем будущий урожай

Главный враг тепличных помидор – всем известная нам фитофтора. Причем существуют данные, что с 1985 года появились новые виды поражающего гриба, из-за чего опасность фитофторы возросла в несколько раз. Размножаясь спорами, этот гриб прячется в земле и хорошо переносит даже сильные морозы. Причем, не имея «еды», все равно сохраняет свою высокую жизнеспособность.

Поэтому, если в прошлом сезоне вы боролись с фитофторозом или другим подобным грибковым заболеванием, обеззаразите тогда землю подогретым до 70°С раствором извести и медного купороса:

  • Шаг 1. Возьмите 3 г медного купороса и 50 г негашеной извести на 1 литр воды.
  • Шаг 2. Равномерно разбрызгайте раствор по 1 квадратному метру площади грядки.
  • Шаг 3. Сразу на второй день внесите на грядку доломитовую муку или древесную золу, по 100-200 г на квадратный метр грядки.

А вот серной шашкой обрабатывать тепличные грядки под будущие помидоры бесполезно и нерационально. Этот овощ больше всего атакуем, как известно, именно фитофторой, а серная кислота против этой напасти почти бесполезна. Потому лучшая дезинфекция такого грунта – препараты меди и обработка «Байкалом». Это средство не только уничтожит вредителей, но и добавит в нее полезные микроорганизмы, которые в свою очередь повысят плодородие. Только помните, что любое увеличение плодородия повышает и количество возбудителя болезней в ней.

Сидераты: подпитываем грядки азотом

Если же вы не приверженец минерального удобрения тепличной почвы, и вносить навоз или куряк перед высадкой тоже не хотите (хотя бы из-за страха заразиться потом гельминтами), тогда рассмотрите вариант с сидератами. Это зеленое удобрение высаживают ранней весной, задолго до того, как вы принесете первую рассаду.

Сидераты быстро формируют зеленую массу и часто выращиваются в теплице только для того, чтобы пойти в качестве органического удобрения с ценным азотом. В итоге всего 3 кг зеленой массы заменят вам 1-1,5 кг навоза! Это фасоль, горох, сераделла, горчица, чечевица, соя, рапс, фацелия, сурепка и кормовые бобы.

Высеять сидераты перед помидорами можно уже в конце марта, на крайний случай – осенью, уже после уборки урожая. За две недели до высадки томатов подрежьте подросшие сидераты плоскорезом и заделайте на глубину 2-3 см. Все корни, что останутся, не извлекайте – это отличный корм для полезных бактерий и червей.

Заметим, что более всего богаты азотом свежие и молодые растения, и они же быстрее разлагаются в почве. Только не переусердствуйте с количеством, иначе зеленая масса не разложится, а закиснет. А вот более зрелые растения-сидераты уже медленнее разлагаются, зато обогащают землю органикой.

Вносим удобрения: внимание на кальций!

Если вы решили внести кое-какие удобрения в грядки еще до высадки рассады, то знайте: опыт огромного количества людей со всего мира при выращивании томатов доказывает, что на одном только минеральном удобрении этот овощ вкусным и полезным не вырастить. Дело в том, что минеральные вещества угнетают биоту в зоне корней, а витамины и другие биологические вещества предоставляют корням только симбионтные микроорганизмы.

Но и на одной органике они тоже не получатся. Вырастут, конечно, не малого размера, но ботва будет значительно массивнее корней, и на такой перекорм сбегутся все мелкие и летучие вредители с округи. Хотя органика тоже важна:

Вот почему к снабжению удобрением грядок под помидоры нужно подходить комплексно. Так, многие опытные садоводы вносят в лунку при посадке 3-7 г специального удобрения для томатов, в которых преобладают фосфор и калий, ровно на 5 см от ствола рассады. Из препаратов лучше всего себя зарекомендовали «Кемира», «Буйские ОМУ» или «Фертика».

А еще вы очень удивитесь, но рыбья голова на дне лунки – идеальное удобрение!

Помните, что для тепличных томатов больше всего опасен недостаток кальция, особенно при сочетании с другими дефицитами. Когда плоды станут наливаться, сразу вылезет вершинная гниль. А потому обязательно покормите грядки этим элементов еще во время их подготовки.

«Теплые грядки»: помидоры будут ранними!

Итак, готовим теплицу еще с осени:

  • Шаг 1. Очищаем землю от органических остатков в виде скошенной травы, соломы, листьев, ботвы растений и кухонных отходов. Это позволит почве дышать и быть более рыхлой.
  • Шаг 2. Вносим в теплицу опилки. Они поглощают лишний азот из навоза и тоже немного разрыхляют грунт. Рассчитывайте так: чем больше навоза, тем больше опилок.
  • Шаг 3. Вносим дополнительно известь, которая нормализует кислотность после гниения органических остатков.
  • Шаг 4. Теперь вносим свежий навоз как источник питания и тепла. Его необходимо смешать с опилками, соломой и листьями, которые ускорят процесс разложения и выделения тепла.
  • Шаг 5. Поверх навоза насыпаем новый слой земли, и припудриваем его золой. Добавляем минеральные удобрения.
  • Шаг 6. Поливаем горячей водой и накрываем пленкой.
  • Шаг 7. Через неделю высаживаем рассаду.

Вот еще один весенний вариант «пирога» под овощ:

  • Шаг 1. Нижним слоем кладем камыш и долго перегнивающие ветки.
  • Шаг 2. Следующим 3 ведра опилок и 200 г мочевины.
  • Шаг 3. Присыпаем известью.
  • Шаг 4. В качестве верхнего слоя смешиваем золу, землю и минеральные удобрения.
  • Шаг 5. Чередуем пару раз последние три слоя.

Ну вот и все! Ямки копайте такой глубины, чтобы рассада была закрыта землей до семядольных листочков. Если немного переросла, садите не вертикально, а с наклоном 45-50°, и из стебля разовьется дополнительная корневая система. И насколько была правильной подготовка, теперь расскажет сама высаженная рассада.

Дополнительно, чтобы сохранить тепло в таких грядках, укройте их одним из современных материалов:

Тест на правильную подготовку: как ведет себя рассада?

После высадки рассады в теплицу понаблюдайте за верхними листьями. Если в течение недели они стали жирными, хрупкими и скручиваются – у вас явный перекорм азотом, где-то при подготовке грядок перестарались с зеленью. Чтобы спасти будущие помидоры, хорошо пролейте землю, буквально вымывая нитраты, и подкормите сульфатом калия сразу в двойной норме. После чего покройте 5 см слоем свежих опилок, но через пару недель их уберите. Если все этого не сделаете – плодоношение будет отодвинуто минимум на полмесяца.

А вот если рассада была высажена на теплую почву, и водой не залита, но нижние листья пожелтели – азота вы как раз обеспечили мало. Хотя здесь уже решить проблему намного легче, т.к. органоминеральных подкормок современный рынок предлагает немало. Просто полейте пару раз наполовину разведенным раствором и замульчируйте органикой.

Все в порядке? Ожидайте богатого урожая!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Гидропонный питательный раствор для оптимального выращивания томатов в теплице

Использование подходящего питательного раствора является одним из наиболее важных компонентов создания и поддержания гидропонных тепличных культур томатов. При гидропонном производстве все основные питательные вещества (таблица 1) должны поступать в растение в виде раствора, поскольку субстраты, обычно используемые для выращивания томатов, не содержат питательных компонентов, как почва при выращивании в поле. Этот информационный бюллетень предоставит руководство по составлению питательных растворов для успешного выращивания томатов на гидропонике в контролируемой среде.

Таблица 1. Питательные вещества, обычно содержащиеся в готовом гидропонном питательном растворе. Макронутриенты - это те вещества, которые растение использует в относительно больших количествах, а микроэлементы - в очень малых количествах.
Макроэлементы Микроэлементы
Азот (N) * Железо (Fe)
Фосфор (P) Бор (B)
Калий (К) Марганец (Mn)
Кальций (Ca) Медь (Cu)
Магний (Mg) Молибден (Мо)
Сера (S) Цинк (Zn)
Хлорид (Cl)
* Сокращения питательных веществ в скобках

Фазы роста помидоров и соответствующих питательных веществ

Для томата необходимо учитывать фазу развития растения, поскольку разные фазы роста имеют разные потребности в питательных веществах.Поэтому рекомендуется поэтапный питательный раствор, основанный на стадиях развития растений, для достижения оптимального роста и развития на разных стадиях роста растений. Например:

  • Молодые растения требуют и должны получать более низкие концентрации питательных веществ, чем зрелые растения, чтобы растения не становились слишком вегетативными.
  • Растения на ранних стадиях плодоношения требуют повышенных уровней определенных питательных веществ, таких как азот (N), кальций (Ca) и калий (K), потому что развивающиеся плоды требуют большего количества этих питательных веществ.
  • Зрелым плодоносящим растениям требуется высочайший уровень питательных веществ для стимулирования роста растений и развития плодов, а также соответствующий баланс определенных питательных веществ для обеспечения высокого качества плодов.

В таблице 2 ниже описаны три этапа фаз развития, которые мы обычно рассматриваем для программы удобрения томатов. Эта трехступенчатая система подходит для небольших и средних производителей теплиц. Некоторые крупные коммерческие производители используют дополнительный этап между первыми двумя этапами, чтобы еще больше оптимизировать программу удобрений (М.Дженсен, личное сообщение). В любом случае, стадии растения томата определяются количеством видимых цветочных кистей.

Таблица 2. Стадии развития растений томата, которые используются для определения типа питательного раствора, используемого на этой стадии. Этапы основаны на количестве цветочных кистей с раскрытыми цветами.
Этапы Стадия развития Прочие аспекты
Этап 0 Прорастание Внесение удобрений не требуется
1 этап От появления семядолей до второй кисти с распускающимися цветками Вторая цветочная кисть обычно появляется после 9-15 листьев, в зависимости от сорта и условий выращивания
2 этап От третьей фермы с открытыми цветами до пятой фермы с открытыми цветами Пятая цветковая кисть обычно появляется после 18-24 листьев, в зависимости от сорта и условий выращивания
3 этап Ферма за пятой с распускающимся цветком Весь рост после пятой фермы считается этапом 3

В молодых растениях томатов (до стадии 2 включительно) основной проблемой является ограничение концентрации азота (N) по сравнению с концентрацией, используемой для зрелых растений.Слишком много азота приведет к тому, что растения будут чрезмерно вегетативными, что приведет к толстым стеблям, массивным и скрученным листьям и, что наиболее важно, к снижению цветения (как у связки на Рисунке 2, у которой было только два цветка, что дало только два плода, тогда как шесть-восемь будут следует ожидать) и плохого качества плодов этих плодов, образовавшихся во время чрезмерно вегетативного роста.

Другие питательные вещества, такие как кальций (Ca) и калий (K), также снижаются на этом этапе, поскольку они не нужны в больших количествах для этого раннего роста, а использование чрезмерного количества Ca и K является ненужными расходами.

На более поздней стадии роста (стадия 2) содержание N, K и Ca увеличивается, поскольку более крупные и быстрорастущие растения имеют большую потребность в N, а развивающимся плодам требуется большее количество K и Ca, чтобы предотвратить ненормальное развитие плодов на плодоножке. растение, но его количество не так велико, как для зрелых растений (стадия 3), которые имеют больше плодов и большую долю созревающих плодов.

На стадии созревания (стадия 3) растение достаточно велико и имеет достаточно большое количество плодов, чтобы можно было внести максимальную концентрацию питательных веществ.N увеличивается для стимулирования роста и развития растений, Ca увеличивается в значительной степени, чтобы предотвратить гниль соцветий, а K увеличивается, чтобы повысить содержание сахара в фруктах и ​​общее качество плодов.

В Таблице 3 ниже описан трехэтапный питательный раствор, разработанный доктором Мерл Дженсен из Университета Аризоны, который мы использовали для успешного выращивания гидропонных тепличных томатов в различных климатических условиях. В таблице 3 также показан 4-фазный питательный раствор, разработанный доктором Дженсеном для коммерческих производителей, которым требуется еще больший контроль.

Таблица 3. Концентрации питательных веществ в трех- и четырехстадийном питательном растворе для томатов (Jensen / UA-CEA), сформулированные доктором Мерле Йенсеном из Университета Аризоны. Значения в мг / л (ppm).
Основные питательные вещества 3-ступенчатый 4-ступенчатый
S1 S2 S3 S1 S2 S3 S4
НЕТ 3 -N * 90 120 190 90 120 165 190
п. 47 47 47 47 47 47 47
К 144 350 350 144 210 342 350
Ca 144 160 200 160 169 169 200
мг 60 60 60 60 60 60 60
Все остальные питательные вещества на всех стадиях
Ю Класс Fe Мн Zn Cu В Пн
10-200 10-100 2 0.55 0,33 0,05 0,4 0,05

Удобрения для использования в питательных растворах

Стандартные удобрения для поэтапных питательных растворов для томатов обычно недоступны и должны быть приготовлены производителем. Хотя многие производители предпочитают использовать препараты «один пакет» или «два пакета» на основе предварительно смешанных коммерческих удобрений, с осторожностью и вниманием к деталям, использование нескольких компонентов индивидуального питательного раствора не является обременительной процедурой.Обычно мы смешиваем от 12 до 13 различных солей удобрений для составления исходных растворов питательных веществ для разбавления и использования для растений. Некоторые компании по производству удобрений предлагают удобрения по индивидуальному заказу, если вы используете их в больших количествах.

Использование поэтапного питательного раствора требует приготовления этих растворов с использованием отдельных растворимых компонентов удобрений. Важно использовать действительно растворимые удобрения, так как другие удобрения часто разрабатываются для внесения в почву и включают добавки, которые ухудшают и «поглощают» ваши питательные растворы.Растворимые удобрения доступны от поставщиков, которые обслуживают производителей гидропоники, но также могут быть получены от поставщиков массовых удобрений, поскольку производители часто те же, что и для удобрений, вносимых в поле. Эти растворимые удобрения необходимо хранить в сухих условиях, а хранение в 5-галлонных пластиковых ведрах с закрывающимися крышками - это рекомендуемый способ сохранить удобрения в хорошем состоянии. Просто убедитесь, что емкости хорошо и точно промаркированы.

Использование концентрированных исходных растворов питательных веществ

Гидропонные растворы для выращивания томатов обычно готовят в виде концентрированных исходных растворов (часто в 100 раз больше, чем окончательное разбавление, применяемое к растениям) и разбавляют с помощью пропорциональных инжекторов.Использование концентрированных исходных растворов и инжекторов более практично для производства гидропонных томатов, потому что объем раствора намного меньше (в 100 раз меньше), и этот объем сохраняется намного дольше, чем разбавленный раствор (в 100 раз дольше), и не способствует росту водорослей, как если бы разбавленный раствор. хранится более нескольких дней. 1

В таблице 4 ниже показан рецепт приготовления для трех различных стадий целевого состава (в таблице 3) с использованием общедоступных растворимых удобрений.В зависимости от качества исходной воды и типа и количества кислоты для контроля pH, для окончательной доработки рецепта необходимы некоторые дополнительные корректировки. Таблица 3 представляет собой стандартный рецепт, когда регулировка не требуется, например, при использовании воды обратного осмоса.

Таблица 4. Рецепты приготовления растворов для обычно используемых растворимых удобрений для трехступенчатого гидропонного питательного раствора Jensen / UA-CEA. Все количества приведены для 100-кратного концентрированного исходного раствора.
Резервуар 1 1 этап 2 этап 3 этап
Макроэлементы Общее название (г / л) (г / л) (г / л)
КНО 3 Нитрат калия 0.0 22,2 50,1
KH 2 PO 4 Монокалий фосфат (МКФ) 20,7 20,7 20,7
MgSO 4 -7H 2 O Сульфат магния 61,2 61,2 61,2
К 2 SO 4 Сульфат калия 20.7 49,6 24,1
Микроэлементы (мг / л) (мг / л) (мг / л)
Solubor Бора 165,9 165,9 165,9
MnSO 4 -H 2 O Сульфат марганца 177,4 177.4 177,4
CuSO 4 -5H 2 O Медный купорос 20,0 20,0 20,0
Na 2 MoO 4 -2H 2 O Молибдат натрия 12,6 12,6 12,6
ZnSO 4 -H 2 O Сульфат цинка 145,1 145.1 145,1
Резервуар 2 1 этап 2 этап 3 этап
Макроэлементы Общее название (г / л) (г / л) (г / л)
Ca (НЕТ 3 ) 2 Нитрат кальция 57.9 57,9 78,9
CaCl 2 Хлорид кальция 9,4 13,9 13,9
Микроэлементы (г / л) (г / л) (г / л)
Fe 330 Sprint Хелат железа (DPTA) 2,0 2.0 2,0

Обратите внимание, что запасы питательных веществ подготовлены для нескольких резервуаров. При использовании концентрированных исходных растворов часть Ca должна быть отделена от других макроэлементов, как при 100-кратной концентрации. В противном случае ионная форма кальция (Ca 2+ ) будет реагировать с сульфатными и фосфатными ионами (SO 4 2- и PO 4 3-) с образованием гипса и каменного фосфата, двух очень нерастворимых осадков. 2

Управление pH и EC

pH раствора - важный фактор, влияющий на доступность питательных веществ.Для гидропонных питательных растворов диапазон pH, при котором большинство питательных веществ являются высокодоступными, составляет от 5,5 до 6,5, и капельный уровень (питательный раствор, добавляемый в субстрат, в котором растут растения) обычно находится в этом диапазоне.

pH корневой зоны (pH раствора в субстрате) более важен, чем pH капельницы, поскольку pH корневой зоны - это то, что испытывают растения. Субстрат и растущие в нем корни могут влиять на pH. Растения на разных стадиях роста будут по-разному влиять на него, и производители будут регулировать pH капельницы, чтобы повлиять на pH корневой зоны.Например, быстрорастущие растения могут вызывать повышение pH из-за высокого поглощения NO 3 . Если pH корневой зоны выше 6,5, гроверы будут регулировать pH капельницы до нижнего предела диапазона pH, чтобы снизить pH корневой зоны.

В дополнение к регулированию pH корневой зоны, некоторая питательная вода может иметь достаточно высокий pH, поэтому pH раствора нужно будет регулировать путем добавления кислоты. Дополнительный инжектор для впрыска разбавленного раствора кислоты - это самый простой способ выполнить регулировку pH питательного раствора.Обычно мы используем довольно разбавленный основной раствор кислоты (2 мл серной кислоты на литр воды).

Электропроводность (ЕС) питательного раствора будет разной для разных стадий питательного раствора. Питательный раствор стадии 1 должен иметь ЕС около 2,0 дСм м -1 из-за более низкой общей концентрации питательных веществ, а ЕС стадии 3 будет ближе к 2,4 дСм м -1 . Эти ЕС могут быть выше, если исходная вода содержит измеримые количества солей.Следует избегать использования слишком соленой исходной воды или делать это после соответствующей консультации.

Заключительные мысли

Использование правильных питательных растворов для тепличных культур томатов важно для максимальной продуктивности растений. Учет различных потребностей в питательных веществах на разных стадиях роста растений является важным аспектом этого. Если у производителя есть предпочтительная формула удобрения на стадии зрелости (стадия 3), но у него нет соответствующих возможностей, или если доступность отдельных растворимых удобрений слишком ограничена для того, чтобы реально создать растворы на стадии 1 и 2, то практическое решение для обеспечения поэтапных уровней питательных веществ будет - использовать половинную крепость рецепта 3-го уровня для растений 1-го уровня и три четверти крепости для растений 2-го уровня.Различной силы можно достичь, регулируя скорость впрыска форсунок. Хотя это и не является оптимальным по сравнению со специально разработанными стадиями 1 и 2, предотвращение гипер-вегетативного роста растений на стадиях 1 и 2 более важно, чем бездействие, поскольку создание оптимальных решений для стадии непрактично для производителя.

Дополнительные ссылки для получения дополнительной информации

Реш, Х. 2012. Питание растений, стр. 9-30. В: Производство гидропоники продуктов питания. CRC Press.

1 Конструкция и использование платы инжектора: youtube.com / watch? v = XfTKFpAd44E

2 Подготовка материалов A и B: youtube.com/watch?v=yqJcPhJZM8U

,

4 причины, по которым ваши тепличные помидоры не работают

Помидоры входят в тройку самых потребляемых овощей в США. Неудивительно, что они также являются фаворитом фермеров и садоводов. Эту теплолюбивую культуру можно выращивать круглый год во многих частях страны, если правильно ухаживать за ней в расширяющих сезон постройках, таких как теплицы, птичники и высокие туннели. Побалуйте эти непостоянные растения комнатными растениями, чтобы правильно с ними обращаться.Помидоры подвержены дефициту минералов, грибковым и бактериальным заболеваниям, насекомым-вредителям и проблемам, связанным с поливом.

Если вам интересно, почему ваши тепличные помидоры не соответствуют тем, которые вы выращиваете в саду, возможно, вы делаете одну из этих четырех распространенных ошибок.



1. Вы посадили не те сорта


CAFNR / Flickr

Кто не любит толстый, забавный на вид помидор из семейной реликвии? Желание фермера получить первый в году помидор Brandywine может побудить его посадить ряд роз в высоком туннеле, но многие помидоры из семейных реликвий не очень хорошо подходят для замкнутой среды, что приводит к проблемам со здоровьем растений.

«Необходимо использовать сорта, выведенные для тепличных условий, а не томаты полевого или садового типа», - говорит Рик Снайдер, доктор философии из Службы распространения знаний государственного университета Миссисипи. «Все сорта индетерминантные, поэтому они могут давать урожай в течение длительного сезона».

Вместо этого попробуйте: Снайдер говорит, что наиболее широко используемый сорт в США - это голландский гибрид томатов типа «бифштекс». Если вам нужны сорта томатов, похожие на реликвию, для теплицы, Johnny’s Selected Seeds предлагает гибриды Marnero (похожие на Cherokee Purple) и Margold (имитирующие полосатых немцев).

2. Вы слишком близко посадили помидоры


mystuart (включение и выключение) / Flickr

Поскольку растения томатов подвержены лиственным заболеваниям, таким как Botrytis (серая гниль), ранняя гниль и пятнистость листьев, им требуется движение воздуха. Вы можете заметить нечеткие пятна плесени, образующиеся на живых и мертвых тканях растений, пожелтевшие листья, опоясанные стебли и умирающие растения. Теплицы и высокие туннели должны иметь хорошую вентиляцию, потому что по мере увеличения влажности возрастает вероятность решения этих проблем.

Вместо этого попробуйте: Согласно «Справочнику по тепличным помидорам» Снайдера, для тепличных томатов требуется не менее 4 квадратных футов на растение. Посадка двойных рядов с растениями на расстоянии 4 или 5 футов (от центра к центру) - это эффективное использование желанного пространства для выращивания в помещении.

Эта формула определяет, сколько томатов вы должны выращивать в теплице:

Умножьте длину теплицы в футах на ширину.
Разделите на 4 (для расстояния каждые 4 квадратных фута) или 5 (для разделения на каждые 5 квадратных футов).
Ответ - количество растений, которое вы должны поместить в эту структуру.

Посадка на 4 квадратных фута или 5 квадратных футов должна дать примерно такой же урожай в целом, так как их сближение затеняет некоторые растения (вы увидите, что растения становятся очень длинными и высокими) и спровоцирует болезни. Однако наличие большего количества растений означает больше труда для посадки и обрезки.

Держите растения в присосе; обрезайте любую листву ниже плодоносящих ветвей; и обрезать пожелтевшие, отмершие или больные ткани и плоды растений, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить скученность.Выбросьте эти материалы за пределы теплицы, чтобы они не создавали дополнительных проблем для растений, которые все еще растут и дают урожай.

3. Вы не практикуете севооборот


USDA / Flickr

Размещение растений в теплице не избавляет вас от необходимости чередовать семьи культур. Во всяком случае, замкнутое пространство делает вращение гораздо более важным. После того, как помидоры год за годом выращивают на одном и том же участке, вы можете заметить неравномерное созревание из-за низкого содержания питательных веществ в почве, повышенного давления вредителей, повторяющихся заболеваний, грибка, от которого вы просто не можете избавиться, или общей недостаточной урожайности урожая томатов.

Вместо этого попробуйте: Если у вас более одной теплицы, высокого туннеля или птичника, выращивайте пасленовые растения (помидоры, перец, баклажаны и т. Д.) В разных теплицах каждый год. Если у вас есть только одно место для продления сезона, обращайте пристальное внимание на внесение правильных поправок в почву (проходите тест почвы каждый год), поддерживайте правильный pH, будьте бдительны, чтобы не допускать появления вредителей и болезней в течение всего сезона и Соляризуйте конструкцию в межсезонье, чтобы убить болезни и вредителей, которые могут болтаться в почве.

Снайдер предостерегает от одновременного выращивания разных культур в одной теплице, поскольку каждая имеет свои собственные требования к росту, которые вы, возможно, не сможете выполнить под одной крышей.

«Однако вы можете выращивать основную культуру, например помидоры, и иметь« немного »чего-то еще, просто чтобы попробовать», - предлагает он. «Но в этом случае система должна быть оптимизирована для основной культуры».

4. Вы не поливаете постоянно


USDA / Flickr

Приятно наблюдать, как помидоры становятся действительно большими, созревая на лозе, и неприятно собирать их и обнаруживать, что дно потрескалось или почернело от гниения соцветий.Точно так же неприятно видеть, как ваши томатные растения увядают в теплице - выглядят тусклыми и кажутся эластичными - или видеть ряды красивых цветов томатов, но без образования плодов. Снайдер считает, что причиной этих симптомов может быть непостоянный полив.

Вместо этого попробуйте: Снайдер говорит, что растениям томатов в полный рост требуется от 2 до 3 литров воды каждый день в солнечную погоду, и эту воду необходимо доставлять через регулярные промежутки времени.

«В жарком климате многие производители поливают не реже одного раза в 30 или 60 минут», - отмечает он.

В отличие от выращивания томатов в поле, за которое отвечает мать-природа, у вас есть полный контроль над поливом в теплице, независимо от того, включаете ли вы и выключаете систему капельного орошения самостоятельно или у вас есть таймер. (Не используйте верхний полив томатов, поскольку листья чувствительны к болезням, вызванным контактом с водой или почвой, которая попала на них в результате полива.)

Эти четыре проблемы - только начало ошибок, которые обычно допускаются при выращивании томатов в теплице, птичнике или высоком туннеле.Вы действительно можете освежить свои знания в игре о теплицах и помидорах с помощью местного кооперативного офиса или на ежегодных краткосрочных курсах по выращиванию томатов в теплицах Университета штата Миссисипи, которые проводятся Снайдером каждый год в марте для производителей помидоров со всей страны.

.

Руководство по выращиванию томатов 2020 - Agricultureguruji

Помидоры выращивают практически во всех странах мира на открытых полях, в теплицах и сетках. Ведущими странами-производителями томатов в мире являются Китай, Индия, США, Турция, Египет, Иран, Италия, Испания и Бразилия.

Он занимает площадь около 4,73 млн га с мировым производством 163,96 млн тонн (FAO, 2016). Это третья по величине овощная культура в мире после картофеля и лука.

Томат - наиболее широко возделываемая культура в Индии.Помидоры - очень важная овощная культура как с точки зрения дохода, так и с точки зрения питания. Помидоры - это преимущественно яровые культуры, но их можно выращивать круглый год.

В его плодах содержатся витамины, такие как «А» и «С», и антиоксиданты в большом количестве. Благодаря уникальным свойствам, содержащимся в его фруктах, спрос на томаты остается почти неизменным в течение всего года.

Помидоры также используются в качестве свежих фруктов, их готовят и готовят в маринадах, чатни, супах, кетчупах, соусах и т. Д.

Климат

Помидор теплый сезон. Идеальной для выращивания томатов считается температура 20-25 ° C C, а красный цвет превосходного качества развивается у томатов при температуре 21-24 ° 15 C.

Из-за сильной жары (температура выше 43 ° C) растения получают ожоги, а также опадают цветы и мелкие плоды, тогда как при температуре ниже 13 ° C и выше 35 ° C плоды и коэффициент производства красного цвета.

Земля

Помидор очень хорошо растет на самых разных почвах, но он хорошо растет на глубоких, хорошо дренированных почвах с хорошей дренажной способностью. Наиболее подходящими для выращивания томатов считаются супеси и средние черноземы.

Для выращивания томатов PH почвы должен быть 6-7 с почвой с отличными дренажными свойствами.

Питомник для выращивания Томато

Саженцы выращивают в течение мая-июня, сентября, октября и декабря-января для выращивания харифа, раби и яровых культур соответственно.

Перед подготовкой питомника выберите землю, уничтоженную вредными бактериями и грибами, личинками вредителей и т. Д.

Подготовьте 3 -4 метра длиной и 120 см шириной, приподнятую грядку и примерно 15 см в высоту.

Отметьте линии на грядке, засевайте в нее семена и засыпьте рыхлой почвой.

Затем сбрызните водой и накройте грядки органической мульчирующей рисовой соломой или зелеными листьями и держите до тех пор, пока семена не прорастут.

Обычно сеянцы готовы к пересадке в течение 30-45 дней в условиях открытого грунта. Орошение питомника по мере необходимости.

Если выращивание питомников в открытом грунте невозможно, то их можно выращивать в естественных вентилируемых многоэтажных домах в течение 25-30 дней.

Продвинутые разновидности

Улучшенная достоверность:

Пуса Рубин, Пуса-120, Пуса шитал, Пуса Гаурав, Пуса Ранний Гном, Арка Саурабх, Арка Ахути, Арка Викас, Арка Мегали, HS101, HS102, HS110, Хисар Арун, Хисар Арун, Лалит, Хисар Лалима, Хисар Анмол, Co-1, CO 2, CO 3, S-12, PKM 1, Пенджаб Чухара, Пант Бахар, Пант Т3 и Солан Гола

Гибриды Verity:

Пуса Гибрид 1, Пуса Гибрид 2, Пуса Гибрид 3, Арка Абхиджит, Арка Вишал, Арка Шреста, Арка Вардан, Вайшали, COTH 1 Гибридный помидор, Рашми, MTH 4, Навин, Рупали, Авинаш 2, Садабахар, Сонали и Гульмохар.

Пересадка:

Перед пересадкой растения кошачьих обработайте фунгицидом, например бавистином и гуминовой кислотой.

Если пересадка проводится в сезон дождей, выдерживайте расстояние 75 x 60 см, а в летний период - 75 x 45 см.

Если вы используете метод капельного орошения томатов, то пересадку следует проводить в парной системе рядков с междурядьями 50 см x 50 см.

Удобрения и навоз

Во время подготовки почвы разложите и тщательно перемешайте хорошо разложившийся FYM в количестве от 20 до 25 т / га в почве

Затем добавьте базальную дозу удобрения Азот - 60 кг, Фосфор - 80 кг и Калий -60 кг Калия на гектар.

Через 30–45 дней посадки внесите в культуру 30 кг азота.

Поддерживающие растения томатов (стейкинг)

Долговечные сорта томатов нуждаются в особой поддержке. Во время роста растения следует делать столбики с помощью веревки или проволоки.

С помощью этой опоры фрукты не могут подвергаться воздействию почвы и воды; следовательно, не возникает проблемы гниения плодов томатов, что позволяет получить больше урожая.

Полив томатов

Чтобы получить максимальный урожай томатов, используйте метод капельного орошения. Летом поливать с интервалом 6-7 дней, а зимой поливать через 10-15 дней.

По возможности используйте капельное орошение. С помощью этого метода полива можно сэкономить около 60-70 процентов воды и увеличить производство на 20-25%.

Борьба с сорняками

Первая звезда операции по прополке через 20-25 дней после пересадки.Всегда поддерживайте ферму в чистоте и без сорняков, потому что сорняки конкурируют с урожаем, а также служат приютом для различных вредных насекомых.

Мульчирование также является хорошим вариантом борьбы с сорняками после того, как в основном используется мульчирование из черного пластика (50 микрон), которое уничтожает около 95% сорняков.

В качестве альтернативы вы можете использовать органическую мульчу, например, мусор из сахарного тростника, который уничтожает около 60% сорняков.

Сбор урожая

Первый сбор растений обычно начинается через 75-90 дней после посадки.Принимая во внимание расстояние до рынка и вид транспорта, урожай томатов следует собирать следующим образом.

1) Зеленая стадия:
Если вы отправляете плоды томатов на дальний рынок, тогда собирайте урожай на стадии зрелости с зеленым цветом.

2) розовая стадия:
Помидор должен быть собран, изменив цвет зеленого цвета на появившийся розоватый. Такие фрукты лучше отправлять на близлежащие рынки.

3) Стадия зрелости:
Чтобы продавать помидоры на местном рынке, собирайте урожай после того, как плоды на дереве станут красноватыми.

4) Полная зрелость:
В этом состоянии плоды полностью красноватые и слегка красные на дереве. Из таких фруктов можно делать прочные материалы, такие как кетчуп, соус, суп, чатни и т. Д.

После удаления фруктов, сортировки фруктов, упаковки их в гофроящики.

Производство:

Средняя урожайность томатов с гектара составляет от 250 до 400 центнеров. Урожайность до 750-800 центнеров с гектара может быть достигнута благодаря отличной культивации.

Защита посевов

Вредители

1) Фруктовый мотыль: - ((Helicoverpa armigera Hubner)

Самка коршуна откладывает яйца на цветки. Покинув яйцо, личинки начинают поедать листья. После этого они начинают съедать листья. съеденные плоды.Личинки проделывают отверстия в плодах и помещают половину тела в плоды. Этот вредитель может повредить 40% -50% урожая фруктов

Управление

  • Бархатцы как ловушка с помощью этого возможно раннее обнаружение атак с помощью ловушки, что очень полезно для эффективного управления спреями
  • вирусов Ha NPV после 42 дней пересадки.
  • Периодически (3-4 раза) механический сбор и уничтожение Fruit Borer
2) Белокрылки -

Белокрылки - очень опасный вредитель для томатов; он отвечает за передачу вируса скручивания листьев. Всасывает пищевые листья, поэтому наблюдается деформация молодых листьев. Белокрылки также выделяют медвяную росу, вызывая образование сажи.

Управление

  • используйте желтую палочку-ловушку для раннего обнаружения приступов
  • После пересадки рассыпьте Имидаклоприд 20 SL (0.3 мл / л) через 15 дней после посадки и не повторять после стадии плодоношения, так как при этом на плодах могут остаться вредные остатки.
  • Если ловушки указывают на активность белокрылки, опрыскайте Dimethoate 30EC из расчета 2 мл / литр.
3) Leafminer

Это серьезный и многоядный вредитель урожая томатов. Личинка (личинка) образует мины между двумя слоями эпидермиса листа и образует змеевидные мины. Активная добыча листьев снижает фотосинтетический процесс растений, что приводит к дефолиации и появлению неликвидных плодов.

Управление

  • наблюдать и удалять инфицированные листья во время посадки или в течение недели после пересадки
  • Внесите жмых ниима на поле 250 кг / га при посадке и повторите эту операцию через 25 дней.
  • Распылите экстракт порошка семян нима 4%
  • , если заболеваемость высока, затем удалите инфицированные листья и опрыскайте Triazophos 40 EC (1 мл)
4) Нематоды с корневыми узлами

Это влияет на поглощающую способность питательных веществ и воды растения.Это приводит к низкорослым растениям с желтой листвой, что снижает урожайность.

Управление

  • Используйте устойчивый к нематодам сорт
  • Следите за севооборотом с бархатцами
  • используйте обработку семян
  • , если возможно, проведите процесс соляризации почвы.
  • При пересадке применяйте Карбофуран 3G из расчета 1 кг д.в. / га.

Болезнь

1) Альтернариоз

Симптомы
Пятна неправильной формы чаще всего появляются на краях листьев.В основном это заболевание проявляется в фазе вегетативного роста растения и перед цветением. Симптомы фитофтороза проявляются на всех надземных частях растения.

Уход

  • Всегда используйте здоровые и сертифицированные семена, собранные в зоне, свободной от болезней.
  • Зараженные растительные остатки и плоды необходимо собрать с поля и сжечь.
  • Летняя вспашка для увеличения обезвоживания патогенных микроорганизмов и инфицированных частей растений.
  • Сведите к минимуму относительную влажность в растительном покрове для предотвращения инфекции.
  • распыление 0,2% хлороталонила с интервалом 8 дней
2) мучнистая роса

Инфекция мучнистой росы проявлялась в виде белых меловых пятен на листьях. Они быстро распространяются на зараженных листьях. Листья пожелтели, отмерли и опали.

Лечение

  • При возникновении заболевания 0,25% серы смешать с водным спреем 25 г в 10 л воды 2-3 раза с интервалом в 10 дней.
  • Для борьбы с ним распылите 10 граммов бавистина, смешанного с 10 литрами воды
3) Фитофтороз

Болезнь на листьях в виде бледно-зеленых пятен неправильной формы, которые превращаются в пурпурно-коричневые, а затем становятся почти черными ,Края пятен были бледно-зелеными или пропитанными водой.

Зараженные плоды имели характерное изменение цвета от коричневого до пурпурного, часто концентрировавшееся на боковых сторонах или верхней поверхности плода.

Управление:

  • Использование и посадочный материал из зоны, благополучной по болезням.
  • вести санитарию поля.
  • Укладка растений, которые уменьшают вероятность прикосновения плодов к земле
  • В облачных условиях используйте профилактическое распыление Mancozeb 75% WP при 0.25% (2,5 г на литр воды) используйте этот спрей через 5-7 дней.
4) Комплекс скручивания листьев

Вирус передается белокрылкой, а также в результате механических повреждений. это заболевание чаще всего появляется в сентябре-ноябре месяце. Растения демонстрируют задержку роста с скатыванием вниз, скручиванием, скручиванием и хлорозом листьев.

Управление:

  • Уход за полем Санитарно-гигиенические меры - это не все, чтобы выращивать сорняки.
  • Использование желтых клейких карточек для эвакуации нападения белокрылки
  • Распыление диметоата 30% EC из расчета 396 мл в 200-400 л воды / акр
  • Распыление имидаклоприда 17.8 SL в количестве 60-70 мл в 200 л воды / акр или тиаметоксам 25 WG в количестве 80 г в 200 л воды / акр.

5) Погашение

У довсходовых фагов молодые всходы погибают, не достигнув поверхности почвы, а послевсходовые инфекции обычно возникают вблизи уровня почвы и появляются инфицированные ткани растений. мягкий и пропитанный водой.

По мере развития болезни стебли ослабевают и разрушаются.

Управление:

  • Избегайте плохо дренированной почвы для выращивания томатов
  • Используйте приподнятые грядки для лучшего отвода воды, также используйте пластиковые лотки для выращивания рассады
  • Семена, обработанные каптаном 75% WP при 20-30 г / кг семян
  • Нанесите раствор Metalxyl 8% и Mancozeb 64% WP из расчета 2 г / л воды в детской.
.

Смотрите также

 
Copyright © - Теплицы и парники.
Содержание, карта.