ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ


ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ

Выбор теплицы

Основные типы теплиц

Основные типы конструкций

Отдельно стоящие теплицы

Примыкающие теплицы

Парники

Теплые и холодные парники

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ,
ЕЕ РАЗМЕРА И
ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ

Выбор места для теплицы

Определение размеров теплицы

Планировка помещения теплицы

Конструкция входной двери

МИКРОКЛИМАТ В ТЕПЛИЦЕ
И КОНТРОЛЬ ЗА НИМ

Вода в теплице

Освещение и электричество в теплице

Системы охлаждения, обогрева и вентилирования

Контроль за микроклиматом в теплице летом

Управление микроклиматом в зимнее время

Гидропоника

Инсектициды в теплице

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

Дерево как строительный материал

Обшивка теплицы

Внешняя обшивка теплицы

Другие материалы для каркаса теплицы

Теплоизоляция теплицы

Гидроизоляция теплицы

Двери теплицы

Альтернативные строительные материалы

Покраска теплицы

ПОКРЫТИЕ ТЕПЛИЦЫ

Прохождение света

Материалы покрытий теплицы

Герметики и герметизирующие прокладки

ФУНДАМЕНТ И ПОЛ ТЕПЛИЦЫ

Типы фундаментов

Типы полов

Изготовление бетонного фундамента и плиты

Сооружение блочного фундамента

Сооружение фундамента сухой кладки

Сооружение кирпичного фундамента

Сооружение каменного фундамента

Сооружение деревянного фундамента

МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сооружение сборной теплицы

Сооружение самодельной теплицы

Методы строительства с использованием стандартных пиломатериалов

Конструкционные детали теплицы

Установка покрытия

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА, ОБОГРЕВ

Монтаж электрической сети

Монтаж водопровода

Установка системы обогрева

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Стеллажи для растений

Полки и грядки

Инструменты и оборудование

Камера для проращивания семян

Стеллаж для выращивания рассады

Стол для пересаживания растений

Места для хранения

Рабочая одежда

Средства борьбы с насекомыми

ПРОЕКТЫ ТЕПЛИЦ

Традиционная теплица

Утепленная теплица

Теплица с наклонными стенами

Теплица со стрельчатыми арками

Примыкающая теплица

Теплица на сваях или на помосте

Арочная или туннелеобразная теплица

Оконная тепличка

Теплица-кладовая

Универсальный парник

Стол для пересаживания растений

Виноград в подмосковье выращивание без теплицы


Особенности выращивания винограда в Подмосковье. Выбор сорта.

Обширная область в окрестностях российской столицы относится к средней полосе и отличается характерными климатическими условиями. Они позволяют культивировать многие виды садового-огородных растений, в числе которых и виноградная лоза.  Выращивание винограда в Подмосковье — достаточно популярное направление у садоводов-любителей и дачников. Они разводят на своих участках как столовые, так и технические сорта, заодно осваивая и кустарное виноделие.

Культивирование виноградной лозы — это интересное и продуктивное занятие. Сначала может показаться, что выращивание винограда в Подмосковье для начинающих — непростая задача, но то же самое можно сказать о разведении любых других ягодных и плодовых сортов. Не нужно бояться трудностей заранее, с ними вполне возможно справиться, если делать все последовательно и прислушиваться к советам опытных садоводов.

Культивирование виноградной лозы

Особенности выращивания винограда в Подмосковье

Несмотря на то, что виноградная лоза — уроженка южных регионов, в окрестностях столицы она чувствует себя совсем неплохо. И не создает сложностей для садоводов, конечно, если они правильно выбирают сорта для посадки — они должны быть адаптированы для климата средней полосы. Процесс выращивания такого винограда и ухода за ним в Подмосковье включает в себя ряд стандартных мероприятий, начиная от выбора места и заканчивая укрыванием кустов на зиму.

В средней полосе России нет опасных карантинных вредителей, которые являются бичом южных виноградников. Исключение составляет только вездесущая филлоксера, но с ней садоводы уже давно научились бороться. Для подмосковного климата не характерны ни сильные морозы, ни продолжительная засуха. Сезоны четко выражены и обычно сменяют друг друга так, как и положено по календарным срокам.

Виноград в Подмосковье

Тем не менее посадка и выращивание винограда в Подмосковье имеют свою специфику, учитывая, что почти половину года — с ноября по март — температура опускается ниже нуля или колеблется в близких к нему пределах. Грунт в зимний период промерзает, иногда до полуметра. Зимы бывают малоснежными, что грозит вымерзанием лозы, поэтому ее обязательно укрывают. Лето не всегда бывает солнечным и теплым, дождливые и прохладные периоды — отнюдь не редкость.

Из всего этого следует, что обычные южные сорта вырастить в окрестностях столицы не удастся. Нужны селекционные морозостойкие гибриды, выведенные для средней полосы. И винограду будет требоваться постоянный уход. Если один раз посадить лозу и вспоминать о ней только время от времени, то урожая вы не дождетесь.

Технология выращивания винограда в теплице

Выращивать виноградную лозу на садово-дачных участках под Москвой возможно в открытом грунте и теплице. У каждого способа есть свои преимущества. В парнике, например, будет ограничено место для посадок, но зато тут можно посадить даже теплолюбивые сорта и получить хороший урожай.

Опытные садоводы советуют выбирать для выращивания в открытом грунте белые сорта, а красные отличаются большей теплолюбивостью и лучше чувствуют себя в парнике.

Выбор сорта

Для выращивания в Подмосковье сорта винограда лучше выбирать сорта с ранними сроками созревания и самоопыляющиеся. Урожай на лозе должен созреть до того, как начнутся заморозки. Также следует отдавать предпочтение разновидностям, которые имеют иммунитет к патогенным грибкам.

Рекомендованный для выращивания в Подмосковье сорт винограда Лидия

Несколько советов относительно приобретения саженцев:

  • лучше покупать образцы лозы в подмосковных садоводческих хозяйствах и питомниках — они торгуют адаптированными сортами;
  • ни в коем случае не следует брать отводки у соседей по даче и знакомых — неизвестно,чем болеют их растения и что вы можете занести на свой участок;
  • в продаже можно найти саженцы якобы из питомников Франции и Испании, вполне может быть, что они настоящие, но вот в каких условиях их везли, а потом хранили, проверить невозможно, так что лучше не рисковать;
  • не следует приобретать лозы из Украины и Молдовы — можно заразить свой участок местными южными паразитами и болезнями, от которых потом будет сложно избавиться.

Если случайно вы вырастили на участке куст с очень кислыми ягодами, а выкорчевывать его жалко, то можно оставить лозу для вертикального озеленения, я ягоды использовать для кулинарных целей — добавлять в сладкие компоты и варенье.

Рекомендованный для выращивания в Подмосковье сорт винограда Изабелла

Некоторые рекомендованные для выращивания в Подмосковье сорта винограда:

  1. Виктория — имеет крупные грозди (до 1 кг) с розоватыми сладкими ягодами, поспевает через 4 месяца после образования завязи.
  2. Лидия — отличается хорошим иммунитетом к милдью и оидиуму, имеет темные ягоды с кисловато-сладким вкусом, кисти не очень крупные, урожай можно собирать через 5 месяцев после завязывания.
  3. Буффало — американский гибрид раннего созревания. Дает урожай в первых числах сентября. Ягоды обладают не очень сладким, но приятным вкусом.
  4. Соверинг Тиара — морозостойкая лоза, способная выдерживать до -30 градусов, ягоды поспевают уже к середине августа, собраны в небольшие по весу грозди — до 200 г, обладают кисло-сладким вкусом.
  5. Кудера — техническая разновидность, отличающаяся хорошей устойчивостью к холодам и неприхотливостью к почвам  и климатическим условиям. Отличный выбор для тех, кто занимается изготовлением вин в домашних условиях.
  6. Юпитер — дает сладкие ягоды с мускатным привкусом и фиолетовой кожицей, собранные в крупные полу килограммовые грозди. Урожай поспевает через 4 месяца после цветения лозы. Сорт способен без проблем зимовать при заморозках до -27 градусах.
  7. Вэлиант — лоза отличается особо мощным строением и может достигать длины до 10 м. Дает крупные и сладкие ягоды, которые поспевают к началу осеннего сезона.
  8. Альфа — один из самых популярных сортов Подмосковья благодаря неприхотливому характеру, высокой урожайности (до 10 кг с одного куста) и морозостойкости. Ягоды с кисло-сладким вкусом можно использовать в пищу и для приготовления вина.
  9. Изабелла — тоже очень распространенный среди подмосковных дачников сорт. Хорошо подходит для приготовления вина. Отличается высокорослостью и нуждается в надежных опорах. Без проблем переносит сильные морозы. В целом же выращивание винограда виноград Изабелла в Подмосковье мало чем отличается от культивирования других сортов в открытом грунте.

Лучший способ: теплица или открытый грунт

Перед теми, кто впервые решил заняться выращиванием винограда на даче в Подмосковье, первым делом встает вопрос: как лучше посадить лозу? В парник или просто в грунт?

В натуральном виде, с одной стороны, выращивать виноград легче — не нужно тратить силы и финансы на обустройство теплицы, ее ежегодное обновление и ремонт. Еще есть мнение, что выращенный в парниках виноград имеет более слабый иммунитет, и его могут погубить любые, случайно занесенные заболевания.

В теплице хорошо размещать теплолюбивые сорта винограда

С другой стороны, в теплице виноград не страдает от внезапных заморозков, низких температур, сильного ветра, который запросто может поломать побеги. Ваш урожай не поклюют птицы и не подъедят осы. Но парник займет на участке больше места, чем сама лоза, возможно придется потеснить для этого другие растения.

Вывод: морозостойкие сорта с хорошим иммунитетом можно выращивать и без парника, но нужно тщательно выбирать для них место, защищенное от сильного ветра и других капризов природы. Если установите на участке теплицу, то в ней можно размещать и более теплолюбивые сорта и обычные, рост и созревание которых не будут зависеть от климатических сюрпризов.

Технология выращивания винограда в теплице в Подмосковье

Парники для лозы имеют некоторые особенности:

  • должны быть достаточно высокими — от 2,5 м и большими по площади — от 25 м кв., чтобы растениям было просторно;
  • необходим фундамент, чтобы уберечь кусты от вымерзания, а также от проникновения вредителей и сорной травы;
  • можно установить самый простой вариант — натянутую на дуговой каркас полиэтиленовую пленку, получается неотапливаемая теплица, это наиболее бюджетная конструкция, получившая широкое распространение среди подмосковных дачников;
  • более дорогостоящий вариант — теплица из поликарбоната с двускатной крышей, в ней можно успешно выращивать даже теплолюбивые, капризные сорта.
В такой теплице выращивают виноград

Обязательные агротехнические мероприятия

При выращивании винограда в Подмосковье в теплице необходимо искусственно ограничивать его рост. Лоза в летний период в благоприятной среде разрастается чрезвычайно быстро, превращая парник в подобие джунглей. Поэтому делается регулярная обрезка и взрослых побегов, и пасынков.

Размещать лозу в парнике рекомендуется в две линии, для каждой из которых делается каркас метровой высоты, выполняющий роль опоры. Также его можно использовать при создании защиты для лозы в зимний период — обматывать укрывным материалом поверх побегов. 

Чтобы можно было подвязывать ветви верхнего и среднего ярусов, следует натянуть горизонтально вдоль рядов проволоку в пластиковой оплетке — в два ряда на разной высоте. К этой конструкции прикрепляют побеги, в итоге создаются три уровня подвязки с учетом крепления еще и к каркасу теплицы.

Выращивание винограда в теплице

Полив и проветривание

При выращивании винограда в Подмосковье в теплице следует учитывать, что излишняя влажность воздуха, как и его сухость сильно вредят лозе. В парнике придется регулировать эти параметры искусственным путем.

Капельный полив в теплице
  1. Поливать лозу можно капельно-оросительным способом, используя специальные установки, но можно прибегнуть к обычному методу полива — увлажнять почву из шланга, обильно, но редко.
  2. На зимовку лоза должна уходить сухой, однако перед этим производится так называемая влагозарядка — водой орошают не столько корни растения, сколько грунт вокруг, примерно в радиусе 50-80 см от корневой шейк.
  3. Теплицу нужно обязательно проветривать — застой воздуха способствует развитию микозов и других заболеваний. В стенках парников желательно сделать небольшие форточки, которые можно открывать и закрывать по мере необходимости (даже зимой, во время оттепели — для закаливания взрослых лоз). Можно просто приоткрывать дверь или даже держать ее нараспашку при теплой, безветренной погоде.

На дверь теплицы стоит повесить сетку-москитку, которая будет защищать от птиц, насекомых и котов, любящих раскапывать грядки.

Сезонная осенняя обрезка при выращивании винограда в Подмосковье в теплице

  1. Начинать нужно, когда с лозы почти осыпались листья. Оставшиеся можно оборвать вручную.
  2. Места срезов лучше прижечь зажигалкой или замазать зеленкой, оставлять просто так нельзя — могут попасть инфекция или споры грибков.
  3. Лозы первого года жизни трогать не надо. Осеннюю формовку делают, начиная со второго года, когда уже становится заметен потенциал растения.
  4. Цель обрезки по осени  — удаление всего лишнего. Поэтому безжалостно убираем больные, сухие, переставшие плодоносить ветви. Также избавляемся от невызревших плетей с зеленовато-желтой корой (у вызревших она темно-коричневая). Опытные садоводы советуют обрезать верхний ярус полностью, а средний укоротить. Допустимо все-таки оставить несколько укороченных зеленых побегов с крупными почками.
Обрезка винограда

Поддержание здоровья лозы в теплице

После сезонной обрезки следует протереть побеги концентрированным — темным раствором марганцовки и посыпать древесной золой.

В процессе выращивания винограда в Подмосковье в теплице с весны до конца плодоношения лозы нужно регулярно осматривать листья и безжалостно избавляться от подозрительных экземпляров: с потемнениями, пятнами, засохшими краями и т. п. В парнике, в ограниченном пространстве любая болезнь разовьется в разы быстрее, так что нужно постараться не допустить подобного.

Из парника нужно вовремя убирать весь мусор, не накапливать сорняки и срезанные ветки. Пол в теплице посыпается песком, никаких мощеных дорожек и плиточного покрытия не допускается — под ним могут завестись слизни и другие вредители. Если повадились осы, высасывающие ягоды, то повесьте обычную спираль от комаров и оставьте ее на день — это хорошо отпугнет нежелательных визитеров.

Выращивание винограда в Подмосковье без теплицы

В открытом грунте выращивание винограда в Подмосковье тоже вполне возможно. Но в данном случае нужно будет тщательно выбрать сорт, обращая особое внимание на устойчивость к холодам и вредителям. Важными являются несколько моментов:

  • правильный выбор места и сроков для посадки;
  • обязательный сезонный уход;
  • подготовка лозы к зимованию.
Выращивание винограда в Подмосковье без теплицы

Выбор места для посадки винограда

На тематических форумах, обсуждая выращивание винограда в Подмосковье без теплицы, опытные садоводы дают совет новичкам высаживать лозу на южной стороне участка — так ягоды будут поспевать быстрее и урожай вы получить до холодов. Желательно расположить кусты вдоль каких-либо построек, чтобы побеги могли виться, в противном случае придется устанавливать специальные шпалеры.

Хотя виноград южная культура, которая любит хорошее освещение, но слишком большое количество солнечных лучей ей навредит. Поэтому на совсем открытых участках высаживать лозу не рекомендуется. К тому в данном случае увеличивается риск вымерзания растения. Посадить виноград лучше на небольшой возвышенности: его корням нужен естественных дренаж, чтобы влага не застаивалась и свободно скатывалась вниз.

Испытания технологии выращивания северного винограда в Московской области

Когда лучше сажать

В Подмосковье оптимальное время для перемещения саженцев в грунт наступает после схода снега и окончания заморозков. Можно запланировать посадку и на осень, но в этом случае черенки и почву придется дополнительно подготавливать.

Выбор оптимального времени для высадки черенков определяют с помощью прогноза погоды. Благоприятный период наступает, когда дневная температура воздуха поднимается до +10 градусов. Нужно подождать в течение недели, чтобы убедиться, что заморозков больше не будет.

Посадка винограда в Подмосковье

Технология посадки

Успешность выращивания винограда в Подмосковье в открытом грунте напрямую зависит от качества исходного материала — саженцев. Их следует подготавливать к посадке с осени. Черенки должны иметь возраст не более одного года и хотя бы 3-4 крепких корешка. Примерная длина побегов — 40-45 см, толщина — 1-1,5 см.

Черенки нужно подрезать сверху, корни укоротить примерно на 2 см. Перед процедурой посадки побег замачивают в теплой воде на сутки, а перед тем как высадить в почву, макают жидкую смесь из глины и воды. Предварительно черенки тщательно осматривают, забраковывая те, у которых есть симптомы заболеваний, повреждения, признаки деформации.

Посадка винограда черенками

Как сажать:

  1. Выкапываем яму глубиной около 30 см, в ширину ее лучше сделать 1,5 м.
  2. Вносим ведро компоста и примерно килограмм золы.
  3. По центру размещаем саженец и хорошо расправляем у него корни.
  4. Засыпаем аккуратно грунтом, следим, чтобы над поверхностью оставалась верхняя почка — на 6 см.
  5. В приствольном круге нужно сделать небольшое углубление, потом обильно полить растение.
  6. Сверху черенок следует накрыть стеклянной банкой или отрезанной бутылкой из пластика  – такую защиту оставляют, пока температура воздуха не будет достаточно высокой и грунт не прогреется.

Агротехника

Обязательными процедурами при выращивании винограда в Подмосковье являются полив, подкормка, обрезка, защита от болезней и вредителей и укрывание на зиму.

  1. Винограду требуется много влаги, но объем зависит от сезона. Самый обильный полив — весной, летом лозы нужно поливать перед цветением и во время него, чтобы не осыпались завязи. Постоянно увлажняют почву на виноградниках в период наливания ягод. Осенью потребность в поливе снижается, главное, чтобы грунт чрезмерно не пересыхал, хорошо пролить почву нужно перед укрыванием на зиму.
  2. Для подкармливания лозы допустимо использовать как минеральные, так и органические удобрения. Органику нужно вносить раз в три-четыре года — примерно ведро навоза или компоста на каждый куст. Минеральные комплексы для винограда рекомендуется покупать в магазине и вносить по инструкции. Летом в почву добавляют аммиачную селитру вместе с водой для полива.
  3. Виноград необходимо обрезать, чтобы повышать урожайность. Летом убирают бесплодные побеги, на которых нет завязи. Осенью обрезают поврежденные, сухие ветви. Все лишние побеги отбирают питательные вещества у ягод, поэтому от них нужно безжалостно избавляться.

Черенки нужно обрезать на 1/3 длины, чтобы кустарник не вымерз зимой. Лозу обрезают первый раз на втором году жизни. Сначала проводят осеннюю обрезку — в середине октября, убирая поврежденные побеги, затем весной удаляют вымерзшие, не имеющие почек, заметно ослабленные ветви — ягод на них все равно не будет.

Система Гюйо

В подмосковном регионе чаще всего практикуется формовка по схеме Гюйо: самый мощный побег укорачивают по осени до 2 почек от поверхности почвы, на следующий год выросшие из них ветки коротят на высоте 3 почек. За счет обрезки омолаживают старые кусты, регулярно обрезая не плодоносящие побеги и формируя новые.

  • При выращивании винограда в Подмосковье придется бороться с такими проблемами как грибковые заболевания (оидиум, милдью, корневая гниль и др.), вирусные и бактериальные заболевания, вредители и паразиты (осы, тля, филлоксера, щитовка). Необходимо регулярно осматривать лозу и удалять зараженные листья. От грибка полезно обрабатывать растение медным купоросом (ссылка на другую статью).
  • Зимовать в грунте без укрытия виноград не может. Даже если речь идет о так называемых неукрывных сортах — им все равно требуется легкая защита из пленки или снежного покрывала. Исключение можно сделать только для очень морозостойких разновидностей, способных выдерживать морозы до минус 25-30 градусов. Сроки укрывания на зиму могут варьироваться в зависимости от прогноза погоды (добавить ссылку на другую стать).

Выращивание винограда в Подмосковье: видео-рекомендация

Бокалы для вина

Выращивание винограда в домашнем саду

Хорошая циркуляция воздуха очень важна для предотвращения большинства заболеваний. Это означает ежегодную обрезку, чтобы полог не стал слишком густым.

Не менее важным является сгребание и удаление листьев каждую осень, а также сбор и компостирование опавших фруктов. После обрезки удалите черенки с лоз. Эти методы позволят устранить некоторые из мест, где болезнь может перезимовать и заразить ее следующей весной.

Больные части лозы следует удалить и выбросить при первых признаках болезни, чтобы предотвратить распространение на остальную лозу.

Мучнистая роса

Этот гриб может поражать все части виноградной лозы.

  • Первый признак инфекции - белый порошкообразный слой на листьях или фруктах.
  • Зараженные листья, пока они еще растут, деформируются и отмирают.
  • Если виноград заражен, когда он маленький, кожица перестает расти, но мякоть продолжает расширяться, а ягода раскалывается.
  • Если заражение происходит во время созревания плодов, пурпурные или красные сорта не окрашиваются должным образом и выглядят пятнистыми при сборе урожая.
Ложная мучнистая роса
Ложная мучнистая роса

Грибок поражает любые активно растущие части лозы.

  • При образовании поражений на листьях пораженные участки становятся коричневыми и засыхают.
  • Сильно инфицированные листья скручиваются и опадают с лозы.
  • Когда части лозы заражены, они часто деформируются, утолщаются или скручиваются, приобретая белый пушистый вид.
  • Если заражение достаточно серьезное, части лозы засохнут и погибнут.
  • Если виноград заражен, он опадает с лозы.

Высокая влажность способствует заражению как мучнистой росой, так и ложной мучнистой росой. Зараженные побеги следует обрезать и уничтожить. Обрезка в конце зимы должна улучшить циркуляцию воздуха, поскольку виноградная лоза растет в течение года, что снижает вероятность сильного заражения.

Убедитесь, что вокруг лозы удалены все листья и гнилые фрукты, чтобы уменьшить заражение.

Гнили плодов

Эти грибковые заболевания могут вызвать полную потерю урожая в теплом влажном климате.Заражение можно увидеть на листьях, черешках, побегах и винограде. Обрезайте виноградные лозы во время покоя и побеги в период вегетации, чтобы плоды подвергались воздействию солнечного света и имели хороший поток воздуха через крону. Обрезка и дрессировка также помогают бороться с гнилью грозди Botrytis.

В отношении черной гнили виноград подвержен цветению до тех пор, пока не начнет созревать.

  • Зараженные ягоды сначала выглядят светло-коричневыми.
  • На его поверхности развиваются черные спорообразующие тела.
  • Позже ягоды сморщиваются, становятся твердыми и черными, становясь мумифицированными.

Гниль плодов Botrytis может расти на отмерших частях соцветий в грозди.

  • Прежде чем виноград начинает созревать, он перемещается от ягоды к ягоде внутри грозди.
  • Botrytis чаще всего встречается на созревающих ягодах, где инфекция и гниль быстро распространяются по гроздьям.
Повреждение гербицидом

Виноград очень чувствителен к 2,4-Д гербициду, который широко используется для борьбы с одуванчиками на газонах.

Воздействие гербицида вызывает деформацию листьев и опадание цветочных гроздей. Избегайте использования этого гербицида в непосредственной близости от виноградных лоз.

Вы можете попросить своих соседей не использовать его.

.

Выращивание в теплице: советы по основному выращиванию в теплице

Многих сбивает с толку сложность выращивания в теплицах. Что ж, если неуверенное понимание множества опубликованных «правил и положений» удерживает и от выращивания в теплицах, просто забудьте о ! Все, что вам действительно нужно сделать, чтобы превратить ваш дворец растений в динамичный комплекс продуктивности, - это положить настоящей почвы в горшки и скамейки; дайте вашей зелени много света, воздуха и пространства; разумно распределять воду; и накорми своих голодных подопечных питательным навозным чаем.«

Кроме того, отказавшись от часто рекомендуемых химических удобрений, стерильных почвенных смесей, спреев, фумигантов, системных средств и т. Д., Вы обнаружите, что у вас остается немало свободных денег для более основных предметов ... как растения, так и горшки. Вы также обнаружите, что болезни и заражения насекомыми, слабый рост и субнормальная производительность являются (скорее, чем нет) просто симптомами неправильного культивирования, которые не должны беспокоить садовника, который сосредоточился на основах!

Почва, воздух, свет и пространство в теплице

Прежде всего, выращивайте только те растения, которые доказали свою стойкость или были выведены с целью повышения силы, продуктивности и устойчивости к болезням (во многих случаях вам придется провести несколько экспериментов, чтобы найти таких разновидностей, но другие производители в теплицах могут часто дают вам совет "лучший вариант").Виды, которые плохо себя чувствуют, если их не кормят постоянно, или растения, которые склонны погибать от тли, несмотря на хорошие условия выращивания, должны быть классифицированы как «непригодные» и удалены из вашего списка.

Чтобы обеспечить выбранные вами овощи и цветы хорошей почвой, приготовьте смесь наполовину из богатого садового суглинка и компоста или смесь, состоящую на треть из суглинка, компоста и торфяного мха. Затем в каждый подготовленный бушель добавьте шестидюймовый горшок с хорошо выдержанным навозом и четырехдюймовый горшок с костной мукой или древесной золой.Если в вашем суглинке есть глина, добавьте в смесь и песка. (Кактусы похожи на почву, состоящую из одной части суглинка, одной части органического компоста и двух частей песка.)


Далее обязательно дайте жильцам теплицы глоток свежего воздуха. . . довольно часто! Насекомые-вредители - а также грибки, плесень и болезни - просто любят нападать на растения, которые страдают от тесной атмосферы, поэтому убедитесь, что ваша теплица хорошо вентилируется (при этом, конечно, поддерживает желаемую температуру), и вы сохраните неприятности в страхе.

Помните также, что полное солнце на вашей теплице означает полную продуктивность и может сократить потребность в дополнительном зимнем тепле. (Конструкция всегда может быть затенена сеткой, пленкой, краской и т. Д. До ограничить солнечного света ... но вы не можете подвести к ней солнце, когда она находится в тени.)

Пространство не менее важно. Растительности нужно пространство для роста, поэтому, если вы заметили, что листья соседних растений соприкасаются, лучше отодвинуть их друг от друга. (Конечно, людям, которые выращивают свои тепличные растения только в горшках, задача будет легкой, но тем, кто сажает прямо на скамейке, придется либо прореживать, либо планировать заранее.)

Температура выращивания в теплице

Одна из основных задач любого садовода-парника - избегать резких перепадов температуры в зоне выращивания. Так что следите за теми тихими ясными зимними днями, когда показания термометра в теплице могут взлететь за считанные минуты! В таких случаях вам, возможно, придется проветрить, даже если температура за пределами помещения ниже нуля. Теплая погода всегда требует максимальной вентиляции, с широко открытыми вентиляционными отверстиями, включенным вытяжным вентилятором (если он есть в теплице) и приоткрытой дверью, если необходимо.

В зимние месяцы лучше всего использовать минимальную ночную температуру от 45 до 50 градусов по Фаренгейту, если вы не выращиваете тропические растения. Даже в этом случае обычный минимум 6 градусов может не потребоваться, потому что гардения, например, прекрасно перезимует в прохладной теплице (она просто перейдет в спячку и дождется возвращения более теплой погоды, прежде чем снова зацветет). Кроме того, более низкие температуры благоприятствуют широкому ассортименту цветов и овощей, таких как салат, зелень, герань, цикламены и многие однолетние растения.

Еда и вода для тепличных культур

Не позволяйте растениям высыхать (если только вы не выращиваете суккуленты или кактусы), но и не пытайтесь поддерживать регулярный график полива. Переменных, влияющих на потерю влаги из почвы (включая погоду, размер контейнера, вид растения и т. Д.), Слишком много, чтобы с ними справляться в повседневной жизни. Вместо этого просто проверяйте горшки почаще : Когда поверхность почвы станет сухой на ощупь, тщательно полейте их.(Спящие или неактивные растения, с другой стороны, должны содержаться в едва влажном состоянии.) Это просто, это приятно, и ваши комнатные культуры вознаградят вас за индивидуальное внимание, вырастая больше и лучше!

Я обнаружил, что дополнительные подкормки не нужны ни одному растению, которое недавно было посажено в хорошую почву. У уже укоренившихся растений слабый или медленный рост, который не связан с зимней депрессией или покоем - или пожелтение листьев в период активного развития - означает одно из двух: корни заполнили горшок и требуют больше места, или растению нужны дополнительные питательные вещества.Если доказательства указывают на последнюю проблему, предложите пациенту «чайное пятно». Вот как:

Наполните большое герметичное, устойчивое к гниению ведро водой и добавьте большое количество навоза. После того как смесь впитается в течение нескольких дней, вылейте жидкость в емкость для полива через старое сито. Разбавьте его - если необходимо - до цвета некрепкого чая, и полейте растения обычным поливом этого «суперсупа». (Не забывайте периодически подкармливать растения , например, , для выращивания в горшке, например, образцы жасмина или герани.)

Если есть возможность, лучше всего подавать тепличным «чай» ясным утром утром. Пропускайте такие кормления в середине продолжительных периодов пасмурной или холодной погоды, и не кормите бездействующим или больным растением (это было бы похоже на просьбу больного съесть обильную пищу).

Позиции и насекомые

Большинство шестиногих и восьминогих существ и других так называемых вредителей, населяющих вашу теплицу, просто доживают свой жизненный цикл и на самом деле не очень заинтересованы в ваших растениях.Без сомнения, вы время от времени будете шпионить за тлей, но - если вы придерживаетесь основных правил - вы вряд ли столкнетесь с скоплением тли или ее захватом. Если растение внезапно заразилось, просто перенесите его в другое помещение и промойте насекомых (при условии, что образец того стоит). Держите его изолированным и внимательно следите за ним.


Если проблема возвращается, избавьтесь от растения, потому что вы можете быть уверены, что с ним что-то не так . (Но не выбрасывайте или любую больную зелень прямо за дверью.На самом деле, удалить сорняки - как внутри, так и снаружи - - это хорошая идея, чтобы ветер и люди не приносили с ними проблем.)

Белые мухи, как я обнаружил, ненавидят теплицы с органическим хозяйством. Слизни тоже ищут растения, ослабленные из-за отсутствия хороших условий для выращивания. (Территория последних вредителей обычно ограничена темными участками под скамейками. Обыщите такие укрытия и уничтожьте «врага», где бы вы его ни нашли.) Уховертки могут оказаться в ловушке под несколькими стратегически расположенными тряпками, где вы найдете маленькие вредители прячутся днем ​​и могут их утопить.

Крошечные существа, которые прыгают, когда их потревожат, безвредные коллембол. Если вы заражены трипсами, паутинными клещами или клопами, скорее всего, вы не соблюдаете правила. И если вы не внесете мучнистых червецов и чешуи в теплицы, у вас не будет ни одного из них! Поэтому, когда вы покупаете древесных растений (особенно гардении), убедитесь, что они чистые.

Однако не надейтесь, что ваша теплица будет на 100% свободна от вредителей! Это не стерильная среда обитания, и было бы неразумно и неестественно стремиться к такой цели.Если ваши растения лишены недостатков, связанных с плохой культурой, вредители автоматически попадут под контроль, и ваши усилия будут сведены к поддержанию бдительного взгляда, бдительному графику ручного сбора и, в противном случае, общему отношению к принципу laissez faire.

Уборка летних теплиц

С наступлением лета рекомендуется опорожнять теплицу, чтобы в процессе полного вакуумирования и высыхания вольера оставшиеся насекомые ушли.Эта уборка даст вам возможность начать все сначала осенью (вы, конечно, должны перепроверить все, что приносите обратно). Кроме того, в пустом здании у вас есть отличное место для сушки трав: выберите солнечный день, разложите растения на чистых простынях или полотенцах и посмотрите, насколько быстро они будут готовы к хранению!

И это действительно все, что касается «науки» о тепличном выращивании. Если вы полагаетесь на природу, у вас будут здоровые, энергичные растения, которые нелегко повредить изменениям в условиях выращивания.У них будет более нормальное развитие корней, стеблей и листьев, лучшее плодоношение и созревание, а также более сильный аромат и цвет. И одна из радостей такой производительности теплиц - это то, что в этом нет ничего сложного!

.

Руководство по выращиванию гвоздик (2020) - Agricultureguruji

Гвоздики отлично подходят для срезанных цветов Благодаря отличной лежкости, широкому выбору сортов, гвоздики могут выдерживать большие расстояния во время транспортировки, а фермеры привлекают их для выращивания гвоздик

Они особенно востребованы на День святого Валентина, Пасху, День матери и Рождество. У Индии прекрасные перспективы выращивания гвоздики хорошего качества. Места с холодным климатом, такие как Шимла, Кулу, Манали, Калимпонг, Ути, Кодайканал, Бангалор, Пуна, Насик и т. Д.являются наиболее подходящими местами для выращивания срезанных цветов гвоздики.

В основном гвоздики экспортируются в Европу.

Гвоздики выращивают в любом климате. В зонах с умеренным климатом в основном в теплицах, в субтропиках, в многодомах и теплицах.

Сорта гвоздик

1. Стандартные сорта гвоздики

У стандартной гвоздики один большой цветок на единственном стебле. Культивируется для крупносерийного производства.

2. Распылительная гвоздика Сорта

Кустовая гвоздика имеет много более коротких ветвей с более заметными цветками на каждой ветке.

3. Гвоздика Micro разновидностей

Эти гвоздики имеют более короткие стебли и большую урожайность, чем разновидности кустовых. Микрогвоздику используют как декоративные горшечные растения.

Требования к почве для выращивания гвоздик

Выращивание гвоздик может быть успешным на любой почве, но почва должна быть хорошо дренирована.Наилучшая ЭК во время вегетативной фазы составляет 1,2 мСм / см. А на протяжении генеративного периода от 1,5 до 1,7 мСм / см.

Богатая супесь идеальна для почвы гвоздики. органическое вещество или компост, используемые для повышения урожайности

Дезинфекция почвы

Перед посадкой гвоздики необходимо провести дезинфекцию земли.

Различные процедуры стерилизации:

  1. Пар : Невозможно для Индии
  2. Соляризация : Покройте землю винилом на 6-8 месяцев.Солнечные лучи нагреют грязь, что убьет множество паразитов.
  3. Химическая промышленность

Перекись водорода с серебром

  1. Намочите грядки поливной водой.
  2. Смешайте воду с перекисью водорода из расчета 35 мл на литр.
  3. Равномерно нанесите этот раствор на почвенные грядки. Используйте один литр смешанного раствора (перекись водорода (h3O2) с серебром + вода) для площади в один метр. После этого через 4-6 часов урожай можно высаживать.

Преимущества перекиси водорода с серебром

  1. Действительно простой и безопасный в использовании, без вредного воздействия на здоровье человека.
  2. Доступно.
  3. Экологичный и не оказывает вредного воздействия на растения.
  4. Посадку можно проводить через 4-6 часов после фумигации.
  5. Уничтожает практически все виды грибов, вирусов и бактерий, кроме личинок и яиц этих вредителей в почве.
  6. Стабильно в широком диапазоне температур и pH.

Климат

1) Температура

Температура является Существенным фактором, влияющим на развитие и цветение гвоздики. Идеальная среда для выращивания гвоздик должна иметь холодную, но стабильную температуру, низкую влажность и долгие дни с высокой интенсивностью света.

Гвоздики высшего сорта выращивают в регионах с высокой интенсивностью света зимой и в то же время с умеренными температурами в летние месяцы.

При выращивании гвоздики предпочтительны умеренные температуры.Заражение ночью жизненно необходимо для качества. Разница между дневной и ночной температурами должна быть достаточно большой, а ночная - достаточно низкой, чтобы выращивать гвоздики высокого качества.

Высокие дневные и ночные температуры, особенно во время цветения, способствуют ненормальному раскрытию цветков и расщеплению чашечки.

2) светлый

Гвоздикам нужна высокая степень, чтобы получить цветы высшего качества. Для полноценного фотосинтеза гвоздикам требуется минимум 21500 люкс естественного освещения.

3) Влажность

На первых этапах развития и роста влажность должна поддерживаться на уровне от 80 до 85 процентов. Тогда как на стадии полного роста она должна составлять от 60 до 65 процентов. Жаркий и влажный климат неприемлем для выращивания гвоздик.

Теплица для коммерческого выращивания гвоздики

Критерии выбора места для строительства теплицы:

  • очень хорошее подключение к ближайшему рынку
  • Электроэнергия
  • Наличие воды высшего качества
  • наличие рабочей силы
  1. Достаточная площадь вентиляции необходимо по бокам и сверху.
  2. Для защиты растений от дождя во время муссонов, не влияя на атмосферу. Боковые шторы с циркуляцией должны храниться открыто под наклоном.
  3. Для контроля интенсивности света используется затененная сетка белого цвета (50 процентов). На уровне растений требуется интенсивность света около 50 000 люкс.
  4. Используйте побелку на восточной, западной и западной сторонах теплицы, чтобы защитить растения от яркого света в летний сезон.

Метод поддержки

Отличное поддерживающее вещество жизненно важно для достижения этого фарма.Урожай гвоздики потребовал 5 или 4 слоя служебного материала.

Если посевы гвоздики не поддерживаются достаточно хорошо, они погибнут. Это вызовет искривление стеблей и застой этого урожая. В качестве опоры используется металлический трос или пластиковый трос.

Гвоздика растет на возвышении от 20 до 25 см, что улучшает дренажную способность.

Для создания более благоприятных условий роста для гвоздики органическое вещество (FYM) добавляется в грядку с базовой дозой удобрения NPK.

Состав материала слоя

Базальная доза:

Жмых ниима (@ 1 кг / м2) следует применять после фумигации, во время подготовки слоя в качестве профилактики от нематод.

Выращивание гвоздики

Проверяет ЕС и pH почвы после применения основной дозы и перед посадкой. ЭК должно быть 1 мСм / см.
купите растение гвоздики в известном высокотехнологичном питомнике, таком как KF Bioplants, Rise n ’Shine Biotech

Гвоздика. Приблизительная цена составляет от 10 до 12 шиллингов, для одного акра требуется 80 000 растений.

Мелкие посадки жизненно необходимы в тропических регионах. Перед посадкой поместите сетку на грядки. Идеальные требования для посадки - жаркий, влажный и достаточно яркий климат.

Важные советы по снижению смертности гвоздик

  1. Процесс фумигации абсолютно необходим для предотвращения распространения болезней, передаваемых через почву.
  2. Добавленный FYM в слое должен быть полностью разложен.
  3. Без сильного душа. Практикуйте только поверхностный полив и не допускайте попадания воды на листву.Если полив сверху необходим, делайте его рано утром, если растения быстро сохнут.
  4. Никогда не закрывайте боковые занавески в течение дня.
  5. Придерживайтесь 21-дневной программы, которая в основном включает профилактические фунгициды и инсектициды, а также соединения, улучшающие основной рост и укоренение этого растения.
  6. Не откладывайте операцию. Прикормку проводят через две недели на 5-м сборе листвы.

Прищипывание в гвоздике

Прищипывание является важным культурным мероприятием для успешного создания гвоздик превосходного качества.После посадки прищипывание дает крупный стебель.

Если бросить без прищипывания, этот самый важный стебель дает «цветок короны».

Прищипывание - важная функция у гвоздики, которая влечет за собой удаление бутона основного стебля на ранней стадии. Это позволяет расти боковым побегам. Эти побеги дают начальный промыв.

Процесс защемления означает поломку жатки. Идеальное время для прищипывания - утро, потому что кочан гвоздики легко ломается.

Процесс прищипывания начинается через три месяца после посадки.Сразу после защемления очень хорошо провести терапию спреем с каптафом или бавистином (1,5 г / л).

Disbudding in Carnation

Практика удаления нежелательных незрелых цветочных бутонов для получения максимального количества пищи для развития растений.

для опрыскивания сорта гвоздики удалена центральная верхняя почка и удалена боковая почка стандартной разновидности гвоздики

Работа с сетками

Чрезвычайно важно поднимать сети в нужное время.

Сачок поднимается слишком рано, что затрудняет выбор культуры. Слишком поздний подъем может привести к падению урожая в сторону. После этого стебли гнутся, и потери урожая неизбежны.

Система орошения

В течение первых трех недель после посадки вам потребуются дождевальные установки для предотвращения высыхания молодых растений.

Позже можно будет перейти на капельное орошение медленно.

Капельницы следует размещать на расстоянии 30 см с расходом 2 л / ч для обеспечения достаточной подачи.

Взрослые гвоздики ежедневно потребляют от 6 до 7 литров воды на квадратный метр.

Фертигация

Проведите анализ почвы перед посевом.

Недели дают только воду (без удобрений), потому что корень гвоздики не может потреблять никаких питательных веществ.

начало Внесение удобрений с 4-й по 8-ю неделю: (на 1000 м2 каждый день) Каждый понедельник, среду и пятницу

каждый вторник, четверг и субботу

удобрения Количество
19:19:19 1000 г
0:52:34 540gm
13: 0: 45 360gm
MgNO3 360gm
Borax
Удобрение Количество
Ca (NO3) 2 1140 г

Внесение удобрений с 8-й недели до 12-й недели: (на 1000 м2 каждый день) .Каждый понедельник, среду и пятницу

13: 0276
Удобрения Количество
19:19:19 1160 гм
0:52:34 480 гм
2150 г
Borax 230 г
Микроэлементы 1130 г

каждый вторник, четверг и субботу

3
9027 Количество удобрений 9027 1140 г

Если возможно, анализируйте почву каждые две или три недели, чтобы определить, необходимо ли вносить изменения в программу удобрения.

Внесение удобрений с 12-й недели до конца смыва: (на 100 м2 каждый день).

Идеальная EC воды во время генеративного роста должна составлять примерно 1,6 мСм / см. Продолжайте использовать вышеупомянутое до завершения самого первого пика цветения.

Впоследствии чистая вода в течение одной недели, без удобрений. Вымойте грязь и удалите лишние питательные вещества.

Метод внесения фертигации

Фертигацию следует проводить рано утром в 6 часов утра для большего использования растений.Возьмите рекомендованное количество удобрений и растворите их в достаточном количестве воды.

Очень важно обеспечить удобрениями рекомендованное количество воды для поддержания оптимальной ЕС. Таким образом, используйте капельный метод полива в течение установленного времени.

После каждой фертигации открывайте промывочный клапан, чтобы слить воду из боковых и вспомогательных трубопроводов.

Осторожно промойте систему фертигации, чтобы предотвратить любые неисправности.

Болезни и вредители в гвоздике

Всегда поддерживать Чистота, чистота окружающей среды жизненно важна из-за экологических ограничений, применение опрыскивания, которое требует еженедельного выполнения.

Выявление болезни на начальной стадии важно.

Наиболее благоприятными условиями для грибков являются влажность и повышенная влажность.

Поддержание оптимальной борьбы с вредителями и болезнями может быть достигнуто путем регулярного проведения профилактической программы опрыскивания.

Не опрыскивайте слабые растения из-за сильного солнечного света, посеянные в сравнительно сухих условиях.

Болезни:

Основные болезни гвоздики и возможные меры борьбы с ними описаны ниже

1.Fusarium wilt

Заболевание, вызываемое Fusarium oxysporum, является одним из наиболее серьезных заболеваний

Увядание листвы, часто только на двух ветвях, с последующим опаданием. Гниение стебля ниже уровня пола с внутренними коричневыми полосами вокруг стебля.

При вытаскивании растение легко отламывается, а корни компании остаются в почве. Зараженные черенки быстро увядают и погибают.

Мера контроля

  • Идеальными мерами контроля являются стерилизация почвы или химическая фумигация почвы, использование свободных от патогенов культур и базовая санитария в теплице.
  • Разбойник и уничтожение больных растений для уменьшения источника болезней.
  • Беномил или Ридомил @ два г / литр замачивания водой.
2. Ржавчина на стыке - Rhizoctonia solani

На стыках иногда наблюдается коричневатое изменение цвета и трещины чуть ниже уровня земли.

Коричневая гниль может подниматься вверх по стеблю.

Контрольная мера

  • Растительное вещество, полученное из проанализированного на патогенный микроорганизма запаса, помещенного на окуренную землю.
  • Правильная вентиляция, Фантастический дренаж, неглубокие посадки повышают иммунитет гвоздики к R.solani
  • Умеренный уровень фертильности.
  • Обработка фунгицидом уменьшает торцевую ржавчину
  • (Бавистин или Беномил @ 2 г / л) перед посадкой.
  • Если инфекция разовьется, удалите зараженные растения и начните лечение ридомилом или беномилом.
3. Rust-uromyces dianthii

Первоначальные инфекции проявляются в виде бледно-зеленых моллюсков, таких как опухоль, которая извергается с выделением красных или темно-коричневых порошкообразных масс спор . Заболевание протекает нормально в теплых влажных условиях.

меры контроля

  • Избегать намокания листьев.
  • Незаконно зараженные растения.
  • Выполните обычную профилактическую программу опрыскивания Mancozeb
4. Серая плесень - Botrytis cinerea

Симптомы: Первоначально на концах лепестков растет влажное пятно коричневого цвета, которое быстро распространяется по лепесткам, образуя пушистую серую плесень. Это нарушение может возникнуть на срезанных цветах во время транспортировки.

меры контроля

  • Снижение влажности, поддержание отличной вентиляции и гигиены поликлиники.
  • Избегайте травмирования цветков.

5. Стеблевая и корневая гниль

Увядание и пожелтение листвы, опадание листвы, внешнее побурение стеблей и внутренняя выработка узлов. Может присутствовать стеблевая и корневая гниль. Развитию болезни способствуют влажные условия, переувлажнение и плохо дренированные почвы.

меры контроля

  • Избегать чрезмерного полива и плохо дренированных почв.
  • Заливка Benomyl @ 2 г / л или Rovral (0.5 г / л).
  • Смочите тирамом плотностью 3 г / л.
6. Пятна от листьев альтернариоза

Маленькие пурпурные пятна появляются на листьях, стеблях, а иногда и на цветках. Они превращаются в пятна диаметром до 5 миллиметров с коричневатой серединой, окруженной широким пурпурным краем. Посреди пятен беспорядочно разрастаются споры, напоминающие черные пятнышки.

меры контроля

  • Избегать избыточной влажности растений.

7.Пятна кольца феи

Пятна беловато-коричневого цвета диаметром до 5 миллиметров, окруженные узкой красновато-лиловой кромкой. Черные споры размером с булавочную головку образуют концентрические кольца вокруг поверхности этих пятен.

меры контроля

опрыскать манкоцеб и серу с концентрацией 1,5 г / л и 1 г / л соответственно

8. Вирус крапчатости гвоздики

В гвоздиках обычно обнаруживают вирусы.Обычно зараженные культуры проявляют значительно меньше симптомов, но некоторые сорта могут демонстрировать пятнистый узор на листьях. Это снижает количество цветов и их качество, а также может вызвать несоответствие цветовой этики лепесткам. ЦМВ не имеет известного ректора и может быть очень заразным.

мера контроля

Профилактика - единственный способ контролировать этот вирус. ЦМВ нельзя контролировать лечением. Используйте растения, полученные из проанализированных патогенов, и соблюдайте строгие правила гигиены, чтобы уменьшить болезнь.

вредитель

1. Красный паутинный клещ

Довольно серьезное насекомое на гвоздиках. Красный паутинный клещ питается нижней стороной листьев, высасывает сок, и листья становятся бледными, увядшими, бронзовыми, а также обнаруживают сильную перепонку.

2. Тля

Симптомы: Тля всасывает сок листьев и уродует молодое развитие. При острых приступах они оставляют липкие остатки на листьях и бутонах. Тля может нести ответственность за передачу вирусов.

3. Гусеницы

Гусеницы в значительной степени являются продуктом бутона гвоздики. Они полностью повреждают бутон гвоздики.

4. Нематода с корневым узлом

Листья желтоватые при сильном заражении и задержке развития растений

5. Трипсы

Трипсы высасывают сок из листьев, заставляя их часто желтеть и становиться пятнами с черными пятнами и пятнами. мелкие морщинки и трипсы оставляют полосы на цветках, что делает их непригодными для продажи.

Выращивание гвоздик Экономическое:

Выращивание гвоздики Экономическое в 2008 кв / метр (20 гунт)

274274
Особое Детали Количество
кв.
Polyhouse Construction Polyhous согласно нормам NHB, трубная конструкция
GI и импортный пластик
@ Rs. 750 / за кв. mtr.
1,506,000
Система орошения Система капельного орошения для растений
Блок удобрения, вода
Блок фильтрации
188,000
Подготовка грядки Грядка подготовлена,
ice с красной почвой, FYMil и т.п.
180,000
Растения Плотность растений:
20 растений / кв.
Общее количество растений:
40,160 №
Стоимость одного растения:
14 рупий / завод
562240
Общие инвестиции 2,436,240
Стоимость выращивания в год
Электроэнергия 3,0 единицы / день 50,000
Потребность в воде Примерно в год 50,000
Удобрения Водорастворимые удобрения 60,000
Рабочие силы
Защита растений Опрыскивание 70,000
Упаковочный материал
Транспортировка, продажа
Комиссия
Упаковочный материал и
транспортировка
162,000
Разное Разное
Итого 868 800 902 77
Доходность в год
Урожайность / растение / год 12 481920
Цена за цветок Средняя цена 3.25
Общая прибыль в год 1,566,240
Стоимость культивирования в год 868,800
Чистая прибыль
за год Приведенные выше расчеты являются ориентировочными.)

.

Выбросы парниковых газов: причины и источники

За борьбой против глобального потепления и изменения климата стоит увеличение количества парниковых газов в нашей атмосфере. Парниковый газ - это любое газообразное соединение в атмосфере, способное поглощать инфракрасное излучение, тем самым улавливая и удерживая тепло в атмосфере. Увеличивая тепло в атмосфере, парниковые газы вызывают парниковый эффект, который в конечном итоге приводит к глобальному потеплению.

Солнечная радиация и «парниковый эффект»

Глобальное потепление - не новое понятие в науке.Основы этого явления были разработаны более века назад Сванте Аррениусом в 1896 году. Его статья, опубликованная в Philosophical Magazine и Journal of Science, была первой, в которой количественно определен вклад углекислого газа в то, что ученые теперь называют «теплицей». эффект ".

Парниковый эффект возникает из-за того, что солнце бомбардирует Землю огромным количеством излучения, которое поражает атмосферу Земли в виде видимого света, а также ультрафиолетового (УФ), инфракрасного (ИК) и других типов излучения, невидимых для человеческого глаза. .Около 30 процентов излучения, падающего на Землю, отражается обратно в космос облаками, льдом и другими отражающими поверхностями. По данным НАСА, оставшиеся 70 процентов поглощаются океанами, землей и атмосферой.

Поглощая радиацию и нагреваясь, океаны, суша и атмосфера выделяют тепло в виде теплового инфракрасного излучения, которое выходит из атмосферы в космос. По данным НАСА, баланс между входящей и исходящей радиацией поддерживает общую среднюю температуру Земли на уровне 59 градусов по Фаренгейту (15 градусов по Цельсию).

Этот обмен входящей и исходящей радиацией, которая нагревает Землю, называется парниковым эффектом, потому что парниковый эффект работает примерно так же. Поступающее УФ-излучение легко проходит через стеклянные стены теплицы и поглощается растениями и твердыми поверхностями внутри. Однако более слабое ИК-излучение с трудом проходит через стеклянные стены и задерживается внутри, нагревая теплицу.

Как парниковые газы влияют на глобальное потепление

Газы в атмосфере, которые поглощают радиацию, известны как «парниковые газы» (иногда сокращенно ПГ), потому что они в значительной степени ответственны за парниковый эффект.Парниковый эффект, в свою очередь, является одной из основных причин глобального потепления. По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), наиболее важными парниковыми газами являются водяной пар (h3O), диоксид углерода (CO2), метан (Ch5) и закись азота (N2O). «Хотя кислород (O2) является вторым по содержанию газом в нашей атмосфере, O2 не поглощает тепловое инфракрасное излучение», - сказал Майкл Дейли, доцент кафедры экологических наук в колледже Ласелл в Массачусетсе.

Хотя некоторые утверждают, что глобальное потепление - это естественный процесс и что парниковые газы присутствовали всегда, количество газов в атмосфере за последнее время резко возросло.До промышленной революции содержание CO2 в атмосфере колебалось от 180 частей на миллион (частей на миллион) во время ледниковых периодов и 280 частей на миллион во время межледниковых периодов тепла. Однако после промышленной революции количество CO2 увеличивалось в 100 раз быстрее, чем при завершении последнего ледникового периода, по данным Национального управления по исследованию океана и атмосферы (NOAA).

Фторированные газы, то есть газы, к которым был добавлен элемент фтор, включая гидрофторуглероды, перфторуглероды и гексафторид серы, образуются в ходе промышленных процессов и также считаются парниковыми газами.Хотя они присутствуют в очень малых концентрациях, они очень эффективно улавливают тепло, что делает их газами с высоким «потенциалом глобального потепления» (ПГП).

Хлорфторуглероды (ХФУ), которые когда-то использовались в качестве хладагентов и аэрозольных пропеллентов до тех пор, пока они не были прекращены международным соглашением, также являются парниковыми газами.

На степень влияния парникового газа на глобальное потепление влияют три фактора:

  • Его концентрация в атмосфере.
  • Как долго он остается в атмосфере.
  • Его потенциал глобального потепления.

Углекислый газ оказывает значительное влияние на глобальное потепление, отчасти из-за его большого количества в атмосфере. По данным EPA, в 2016 году выбросы парниковых газов в США составили 6 511 миллионов метрических тонн (7 177 миллионов тонн) эквивалента углекислого газа, что равняется 81 проценту всех парниковых газов антропогенного происхождения, что на 2,5 процента меньше, чем годом ранее. Кроме того, CO2 остается в атмосфере в течение тысяч лет.

Однако, по данным EPA, метан примерно в 21 раз эффективнее поглощает излучение, чем CO2, что дает ему более высокий рейтинг GWP, хотя он остается в атмосфере всего около 10 лет.

Источники парниковых газов

Некоторые парниковые газы, такие как метан, образуются в результате сельскохозяйственных работ, включая навоз домашнего скота. Другие, такие как CO2, в основном являются результатом естественных процессов, таких как дыхание, и сжигания ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и газ.

Согласно исследованию, опубликованному Университетом Дьюка, второй причиной выброса CO2 является вырубка лесов. Когда деревья убивают для производства товаров или тепла, они выделяют углерод, который обычно сохраняется для фотосинтеза.Согласно Глобальной оценке лесных ресурсов 2010 года, в результате этого процесса в атмосферу ежегодно попадает около миллиарда тонн углерода.

Согласно данным EPA, лесное хозяйство и другие методы землепользования могут компенсировать некоторые из этих выбросов парниковых газов.

«Пересадка помогает уменьшить накопление углекислого газа в атмосфере, поскольку растущие деревья поглощают углекислый газ посредством фотосинтеза», - сказал Дейли Live Science. «Однако леса не могут улавливать весь углекислый газ, который мы выбрасываем в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива, и сокращение выбросов ископаемого топлива по-прежнему необходимо, чтобы избежать накопления в атмосфере.«

Во всем мире выбросы парниковых газов являются источником серьезной озабоченности. По данным НАСА, с начала промышленной революции до 2009 года уровни CO2 в атмосфере увеличились почти на 38 процентов, а уровни метана - на колоссальные 148 процентов. , и большая часть этого увеличения пришлась на последние 50 лет. Из-за глобального потепления 2016 год был самым теплым годом за всю историю наблюдений, а 2018 год станет четвертым самым теплым годом, а 20 самых жарких лет за всю историю наблюдений пришли на период после 1998 года. , по данным Всемирной метеорологической организации.

«Наблюдаемое нами потепление влияет на атмосферную циркуляцию, которая влияет на характер осадков во всем мире», - сказал Йозеф Верне, доцент кафедры геологии и планетологии Университета Питтсбурга. «Это приведет к большим экологическим изменениям и вызовам для людей во всем мире».

Будущее нашей планеты

Если нынешние тенденции сохранятся, ученые, правительственные чиновники и растущее число граждан опасаются, что наихудшие последствия глобального потепления - экстремальные погодные условия, повышение уровня моря, вымирание растений и животных, закисление океана, серьезные изменения климата и беспрецедентные социальные потрясения - неизбежны.

В ответ на проблемы, вызванные глобальным потеплением из-за парниковых газов, правительство США в 2013 году разработало план действий по борьбе с изменением климата. А в апреле 2016 года представители 73 стран подписали Парижское соглашение, международный пакт по борьбе с изменением климата путем инвестирования в устойчивое низкоуглеродное будущее в соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). США были включены в число стран, которые согласились с соглашением в 2016 году, но начали процедуру выхода из Парижского соглашения в июне 2017 года.

Согласно EPA, выбросы парниковых газов в 2016 году были на 12 процентов ниже, чем в 2005 году, отчасти из-за значительного сокращения сжигания ископаемого топлива в результате перехода на природный газ из угля. Более теплые зимние условия в те годы также уменьшили потребность многих домов и предприятий в повышении температуры.

Исследователи во всем мире продолжают работать над поиском способов снижения выбросов парниковых газов и смягчения их последствий. По словам Дины Лич, доцента биологических и экологических наук в Университете Лонгвуд в Вирджинии, одно из возможных решений, которое изучают ученые, - это высосать углекислый газ из атмосферы и закопать его под землей на неопределенное время.

«Что мы можем сделать, так это минимизировать количество углерода, которое мы помещаем туда, и, как результат, минимизировать изменение температуры», - сказал Лич. «Однако окно действий быстро закрывается».

Дополнительные ресурсы :

Эта статья была обновлена ​​3 января 2019 г. участницей Live Science Рэйчел Росс.

.

Смотрите также

 
Copyright © - Теплицы и парники.
Содержание, карта.