ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ


ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ

Выбор теплицы

Основные типы теплиц

Основные типы конструкций

Отдельно стоящие теплицы

Примыкающие теплицы

Парники

Теплые и холодные парники

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ,
ЕЕ РАЗМЕРА И
ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ

Выбор места для теплицы

Определение размеров теплицы

Планировка помещения теплицы

Конструкция входной двери

МИКРОКЛИМАТ В ТЕПЛИЦЕ
И КОНТРОЛЬ ЗА НИМ

Вода в теплице

Освещение и электричество в теплице

Системы охлаждения, обогрева и вентилирования

Контроль за микроклиматом в теплице летом

Управление микроклиматом в зимнее время

Гидропоника

Инсектициды в теплице

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

Дерево как строительный материал

Обшивка теплицы

Внешняя обшивка теплицы

Другие материалы для каркаса теплицы

Теплоизоляция теплицы

Гидроизоляция теплицы

Двери теплицы

Альтернативные строительные материалы

Покраска теплицы

ПОКРЫТИЕ ТЕПЛИЦЫ

Прохождение света

Материалы покрытий теплицы

Герметики и герметизирующие прокладки

ФУНДАМЕНТ И ПОЛ ТЕПЛИЦЫ

Типы фундаментов

Типы полов

Изготовление бетонного фундамента и плиты

Сооружение блочного фундамента

Сооружение фундамента сухой кладки

Сооружение кирпичного фундамента

Сооружение каменного фундамента

Сооружение деревянного фундамента

МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сооружение сборной теплицы

Сооружение самодельной теплицы

Методы строительства с использованием стандартных пиломатериалов

Конструкционные детали теплицы

Установка покрытия

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА, ОБОГРЕВ

Монтаж электрической сети

Монтаж водопровода

Установка системы обогрева

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Стеллажи для растений

Полки и грядки

Инструменты и оборудование

Камера для проращивания семян

Стеллаж для выращивания рассады

Стол для пересаживания растений

Места для хранения

Рабочая одежда

Средства борьбы с насекомыми

ПРОЕКТЫ ТЕПЛИЦ

Традиционная теплица

Утепленная теплица

Теплица с наклонными стенами

Теплица со стрельчатыми арками

Примыкающая теплица

Теплица на сваях или на помосте

Арочная или туннелеобразная теплица

Оконная тепличка

Теплица-кладовая

Универсальный парник

Стол для пересаживания растений

Высокие грядки в теплице своими руками


Красивые высокие грядки в теплице на даче своими руками

Главная причина, по которой чаще всего в теплицах строят высокие грядки – это удобство. Действительно, в далеком прошлом уже остались те времена, когда с полей люди возвращались поздно, и едва разгибаясь – как знаменитая красавица из известного фильма «Укрощение строптивого». Так зачем же надрывать спину в собственной теплице, когда поднять сами гряды – вообще не проблема? Да и преимуществ у такого способа планировки для вас откроется неожиданно много – сейчас все расскажем по порядку.

Высокая грядка всегда теплее – вы оцените всю прелесть такой конструкции весной, когда земля еще мерзлая, и в обычных теплицах еще никто не начинает сажать. А у вас верхний слой грунта окажется куда выше. Если еще и сделаете из грядки «пирог» – т.е. теплой, то ранний урожай обеспечен. Как это сделать? Очень просто. На низ – геоткань или ее аналог, затем песок, скошенную траву с ботвой, тряпки-бумаги, торф и обычный грунт. Пойте горячей водой и прикройте пленкой. Об этом более подробно можно прочитать в других статьях нашего портала.

Из какого материала лучше конструировать?

Вариант #1 – бортики из дерева

Если деревянные грядки совсем ничем не обрабатывать при применении в теплице, то они сгниют уже через два года. Но у нас для вас есть замечательная новость – сегодня есть в продаже антисептик ХМ 11, который как раз и предназначен для таких целей: защита древесины, которая контактирует с землей. К слову, есть и такой рецепт относительной долговечности деревянных бортиков грядок – довести олифу до кипения и два раза ею пропитать доски. Многие дачники утверждают, что после этого доски можно не менять долгие годы.

Еще кто-то изнутри такие доски обрабатывает КУЗБАСС лаком, а снаружи красят масляной краской или олифой. Так бортики из древесины прослужат в теплицы до 5 лет, что само по себе уже не плохо.

К сожалению, также, нередко у тех, кто использует древесину в качестве бортиков для грядок, в теплице заводятся муравьи. Если у вас та же ситуация –меняйте срочно на другой материал.

Вот неплохой пример конструирования – все описано простыми словами:

Успешно делают сегодня грядки и из облицовочного полистирола – спрессованного пенопласта. Этот материал обладает нужными параметрами теплопроводности и удобными для работы размерами – 120х60 см. Толщина – самая разная, но для сооружения грядок в теплице берите 4-х сантиметровые листы. В нем даже есть специальные стыковочные пазы для крепления между собой. Недорогой, тепло держит хорошо и вообще не гниет. Об экологичности тоже заботиться не нужно – этим материалом даже утепляют дома. Те, кто уже использует его в теплицах, в принципе, вполне довольны!

Вариант #2 – асбест для грядок

Поднимают грядки в теплице и с помощью асбестоцеметных плит – их нужно резать и прислонять к металлическим прутам. Природный минерал асбест, конечно, ничуть не менее вреден, чем шифер. Но в России все-таки продается более-менее безопасный его вид – хризотиловый. Ведь запрет Здравоохранения наложен пока только на амфибодовую группу асбестов. Хотя, возможно, вас немало удивит тот факт, что «экологически чистые» промышленные волокна при работе с целлюлозой в легких человека остаются до трех лет, тогда как от хризотиловых волокон этот орган избавляется уже за две недели. Поэтому, если у вас есть в наличие такой материал и вы хотите все-таки построить из него высокие грядки в теплице – взвешивайте самостоятельно все «за» и «против».

Вариант #3 – кирпичные бортики

Очень удобными и долговечными получаются кирпичные бортики высоких грядок – на них можно даже сидеть, не говоря уже об использовании как мини-столиков.

Вариант #4 – плоский и волнистый шифер

Многие также сегодня строят высокие грядки на даче и в теплицах из старого шифера – его почти всегда можно раздобыть даром. Но будьте осторожны – еще в советские времена за работу с ним существовали льготы – говоря простым языком, молоко за вредность было положено. А в Швеции в строительстве он и вовсе запрещен – из-за установленной еще в 1925 году взаимосвязи между воздействием на человека асбеста и раком легких. Но, если вы уж используете такой материал, то внимательно следите за его целостностью – так он влияет на ваш организм минимально, а вот отколотые части уже выделяют в воздух канцерогенные вещества.

Итак, чтобы сделать грядки из волнистого или плоского шифера, подберите абсолютно целые листы, закопайте их на 15 см и скрепите уголками из оцинкованного железа – с помощью саморезов со сверлом. Сварить прочные гряды для теплицы можно и из квадратной трубы с плоским шифером. Для этого нужно сделать П-образные элементы и поставить их в будущие проходы концами вверх. Между ними варим уголок, а внутрь всей конструкции вкладываем листы плоского шифера. Все – осталось только засыпать грунт и забетонировать дорожки.

Например, для сооружения таких высоких грядок, какие вы видите ниже в пошаговом фото, вам понадобятся три листа плоского шифера с размерами 112х174 см. Листы нужно будет попросту прикручивать к каркасу, а с внешней стороны от бетона его нужно оббить теплоизоляцией – лучше пенопластом 40 мм, по всему периметру теплицы.

Шифер для теплицы, конечно, выходит по принципу «дешево и сердито».

Как и чем правильно наполнять такие грядки?

Наполняя высокую грядку в теплице, помните – все, что вы вносите, утрамбуется само по себе минимум в два раза, т.е. опустится вниз. Но, если вы не планируете делать именно «теплые грядки» со всем их содержимым, тогда организуйте в высоких бортиках такой пирог: слой веток с щепками и два слоя земли с торфом. Так вы без проблем отделите плодородный слой от холодной земли. Еще на самый низ можете положить ряд пластиковых бутылок – закрытых, конечно же. Они служат отличным теплоизолятором, особенно, если на них еще наложить веток и настелить картон.

Мастер-класс: делаем высокие грядки-парники

Это поистине гениальное изобретение! Урожай из таких грядок действительно радует глаз – почему такую конструкцию можно смело использовать как дополнение к основной теплице или даже как ее аналог. А как построить такие чудо-грядки, мы сейчас расскажем пошагово:

  • Шаг 1. С помощью лазерного уровня устанавливаем прямо на землю опорные тротуарные плитки. Обеспечиваем им гидроизоляцию – рубероидом в два слоя. Расстояние установки плиток рассчитывайте так: ширина одной грядки плюс 20 мм.
  • Шаг 2. Собираем каркасы грядок. Для этого используйте брус 60х15х10 см и специальную металлическую фурнитуру для каркасного строительства: пластину 20х8 см и уголок 20х10 см. Саму древесину пропитайте средством «Сенеж-Био» два раза.
  • Шаг 3. Устанавливаем крепление для дуг. Идеально подходят для этого сантехнические с диаметром 32 мм, только заранее просверлите в них одно верхнее отверстие в 4 мм диаметром на 10-м сантиметре от кромки – так легко будет ориентировать опору. Саму ее для дуг крепите ниже верха каркаса минимум на 15 мм. Так, из четырехметровой трубы у вас получится 16 штук опор, и расстояние между ними не должно превышать 75 см для пленки и 1 м для поликарбоната – смотря, что именно вы будете использовать.
  • Шаг 4. Кладем в гряды нетканый материал. Самый доступный сегодня – это «Дорнит» с плотностью 150. Его крепить к каркасу нужно строительным степлером, только укладывайте немного с провисанием – чтобы он не надорвался от тяжести засыпаемого грунта.
  • Шаг 5. Ставим дуги. Хорошо показали себя в этом плане полипропиленовые трубы для сантехники, с диаметром 20 мм. Если вам нужно удлинить их без сварки – используйте ПВХ-переходники с 20 мм диаметром, как обычно используются для механической защиты и изоляции кабелей в электропроводках. А вот если оказалось, что диаметры у переходника и труб одинаковые, увеличьте ПВХ-переходник в размере, для этого возьмитесь за одну часть переходника, а вторую опустите в кипяток почти до середины на одну минуту. Вынимайте из кипятка и быстро ввинчивайте с нужной стороны полипропиленовой трубы – пока горячее. Как только все остынет, соединение окажется не менее прочным, как у термоусадочных трубок. Деформироваться в дальнейшем не будет. А вставлять полипропиленовые трубы в опоры нужно до самого упора. Чтобы прикрепить надежно центральную стяжку каркаса к дугам, применяйте специальные полипропиленовые клипсы, которые крепятся черновым шурупом для дерева по всей трубе.
  • Шаг 6. Закрепляем верх опоры дуг, чтобы при сильном ветре они не могли крениться в сторону. Ставим центральную стальную дугу жесткости – прут диаметром 10 мм. Это сразу увеличит прочность всей конструкции в несколько раз и «погасит» колебания при ураганах.
  • Шаг 7. Заполняем грядку. Сначала – 10 см земли, затем потыканный вилами упаковочный картон, который черви с удовольствием превратят в гумус, далее – сено или сорняки и такую смесь: 6 частей дерновой земли, 3 части песка и минеральные удобрения.
  • Шаг 8. Накрываем парники. Рекомендуем вам для этой цели использовать прочное «Агроволокно» белого цвета с плотностью 60, а крепить его специальными зажимами зеленого цвета на стальной стержень и черными на полипропиленовые трубы.

А вот и иллюстрации:

Вот и все! Теплица это или парник, делайте высокие красивые грядки – вы удивитесь, насколько результативным и приятным станет ваше хобби!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Сделай сам Планы теплицы с грядкой | Home Guides

Поднятые грядки в теплице предоставляют больше доступного пространства для выращивания, чем контейнерное садоводство, а вегетационный период продлевается за пределы того, что было бы возможно на открытых грядках. Овощи, выращиваемые в помещении, особенно корнеплоды, которым требуется глубокая почва, получают пользу от хорошего дренажа и улучшенных почвенных условий, доступных на приподнятых грядках.

Полы теплиц

Большинство полов в теплицах делают из грунта, гравия или бетона.Поднятые грядки легче всего установить на гравийных или земляных полах, что обеспечит хороший дренаж под грядками. Если строить грядки в теплице с бетонным полом, дренаж будет проблемой. В этом случае на приподнятые грядки необходимо будет установить щебень, гравий или дренажную плитку поверх бетона и под почвой, чтобы вода стекала. Поднятые грядки глубиной более 18 дюймов также получат выгоду от гравия или плитки для улучшения дренажа.

Планировка грядок

Размер грядок в теплицах будет частично зависеть от размера теплицы.Поднятые кровати могут быть настолько длинными, насколько позволяет пространство, и должны быть 2 фута шириной, если до них можно добраться только с одной стороны, или 4 фута шириной, если до них можно дотянуться с обеих сторон. Большинству овощей необходимо солнце в течение шести-восьми часов в день для получения высоких урожаев, и для достижения наилучших результатов теплица должна быть расположена в солнечном месте. Чтобы максимально увеличить пребывание на солнце, ориентируйте грядки для низкорослых культур в направлении север-юг. При выращивании более высоких овощей грядки можно ориентировать с востока на запад, чтобы низкорослые культуры можно было высаживать на южной стороне грядки.

Строительство приподнятого спального места

Подъемное основание может быть изготовлено из обработанной под давлением древесины, кедра или красного дерева, синтетической древесины из переработанного пластика и бетона или декоративных блоков. Избегайте использования древесины, обработанной креозотом или пентахлорфенолом, поскольку они могут проникнуть в почву и нанести вред растениям. Деревянные кровати, обработанные под давлением, с перфорированными пластиковыми вкладышами. На бетоне убедитесь, что между полом и стенками фальшпола есть пространство для слива воды, и при необходимости просверлите дренажные отверстия в основании стен.Для грядок глубиной более 18 дюймов и на бетонных полах добавьте гравий или плитку для дренажа, прежде чем заполнять грядку почвой.

Заполнение почвой

Грунт для возвышенности должен быть легким, хорошо дренированным и богатым органическими веществами. Заполните грядку смесью, состоящей из любой комбинации покупного верхнего слоя почвы, компоста и торфяного мха или мелкой мульчи из сосновой коры. Чередуйте слои верхнего слоя почвы и органического вещества глубиной от 2 до 3 дюймов каждый в приподнятом грядке и работайте с лопатой или мини-роторным культиватором.Если вы работаете в теплице с земляным полом, обработайте или взбейте почву в грядке и оставьте не менее одной трети этой почвы в смеси в самом нижнем слое грядки.

.

Поднятая грядка в теплице (форум приусадебных участков в Перми)

По мере продвижения сезона наблюдался значительный спад в тюках сена, поэтому я продолжаю заполнять их по мере сбора урожая и повторной посадки. Над центральной грядкой был построен каркас, удерживающий гидропонику на восточном конце и позволяющий тыквенным помидорам и дыням расти на горизонтальной решетке, поддерживаемой каркасом. растения тыквы и дыни были посажены в клетки для томатов, чтобы заставить их взобраться на горизонтальную решетку, позволяющую мне сажать и собирать урожай под виноградными лозами.свекла, перец, кольараби, дайкон, репа, фасоль - вот некоторые из растений, растущих в подлеске, они вдвойне затенены тканью тени теплицы, а теперь и виноградной лозой. Доступ к кроватям легкий и адекватный с подъемной решеткой.

Вентиляционное отверстие трюмного вентилятора отлично работает под кроватью, в которой он был установлен, однако оседание, которое я не планировал, вырвало из выхлопных концов, и мне пришлось разработать скользящую манжету, чтобы вентиляционные отверстия работали и при этом падали вместе с воздухом. разлагающаяся солома.

Если я не буду осторожен, одна курица узнала, что если она быстра, она может войти в теплицу, когда я войду и выйду из загона.Курам нравится вся свежая зеленая обрезь, которая поступает из теплицы, так как она находится прямо там.

Сквош в центре приставки 1 немного больше футбольного мяча и поддерживается сеткой для птиц. Я не знаю, нужно ли мне это делать, поэтому делаю это на половине сквоша и позволяю другой половине оставаться без поддержки.

Я экспериментировал с парой идей ирригации, в центральной грядке он состоял из гофрированной дренажной трубы на тюках соломы, путем затопления дренажной трубы на несколько часов тюки соломы, загруженные водой, очевидно, достаточно хорошо удерживают воду, растения оставались увлажненными в течение нескольких дней.Две другие грядки поливались сверху: одна из слегка заглубленного шланга для замачивания, а другая - с помощью спринклеров. Эти две грядки кажутся одинаковыми и требуют большего внимания, чем подпочвенное орошение, когда речь идет о поддержании гидратации грядок.

Гидропоника следующая

IMG_0193.JPG

Над центральной грядкой построен каркас для гидропоники

IMG_0195.JPG

тыквенные помидоры и дыни для выращивания на горизонтальной решетке, поддерживаемой рамой

IMG_0194.JPG

свекла, перец, кольараби, дайкон, репа, фасоль - вот некоторые из растений, произрастающих в подлеске

.

Приложение E. Сезонные удлинители и теплицы

На протяжении веков садоводы использовали самые разные методы защиты растений от холода - как ранней весной, так и осенью - для продления вегетационного периода для получения более длительного и крупного урожая. Амбициозные садоводы могут собирать зелень и другие культуры в прохладную погоду всю зиму, создавая подходящие условия. Посевы теплого сезона, такие как томаты и огурцы, могут получить фору на месяц весной или на месяц дольше осенью, чем их традиционные посевы.Есть много способов продлить вегетационный период, в зависимости от количества вложенных времени и денег.

Континуум расширителей сезона от самых простых до самых сложных:

Часы

Низкие туннели и перекрытия рядов

Холодильные камеры и горячие кровати

Высокие тоннели

Теплицы

Cloche изначально представлял собой стеклянный сосуд в форме колокола, который устанавливали над нежными растениями, чтобы защитить их от непогоды и помочь им получить раннее начало весной или как можно дольше расширить осенний сад.Однако это определение расширилось и теперь включает многие типы переносных конструкций, которые защищают растения от сухого ветра и холодного воздуха. Они задерживают солнечную радиацию и препятствуют испарению влаги из почвы и растений. Клапаны обычно легкие, портативные и многоразовые. Cloche может представлять собой конус из вощеной бумаги, пластиковый цилиндр, наполненный водой, или просто отрезанный пластиковый контейнер для молока (Рисунок E – 1). Желательно иметь конструкцию, которая может быть полностью закрыта на ночь, чтобы предотвратить повреждение морозом, и открываться или полностью сниматься в течение дня для хорошей циркуляции воздуха.Задвижки должны быть закреплены или достаточно тяжелыми, чтобы их не сдувало.

Рисунок E – 1. Садовые колокольчики из разрезанных пластиковых бутылок защищают растения от мороза.

Мэнди Проуз CC BY-ND - 4.0

В покрытиях рядов и низких туннелях используется полиэфирная ткань или пластик с спанбондом, уложенная на весь ряд или ряды сельскохозяйственных культур и запечатанная по краям для улавливания тепла и защиты от ветра (Рисунок E – 2).Крышки и низкие туннели часто используются в сочетании с пластиковой мульчей и капельным орошением. Эти две системы отличаются только тем, что «туннели» в системе нижних туннелей создаются с помощью проволочных обручей, вставленных в почву, чтобы удерживать ткань, чтобы она не соприкасалась с листвой растений. Оба этих метода обеспечивают защиту от замерзания на 4–5 ° F и обладают дополнительными преимуществами в виде скрининга некоторых вредных насекомых и болезней, так что урожай не только раньше и больше, но и зачастую лучшего качества.Имейте в виду, что некоторые насекомые могут застрять под укрытием, потому что они уже присутствуют в почве или на растениях.

Для тех культур, которые чувствительны к теплу или требуют опыления, необходимо своевременно удалять эти покровы. Открытие в дневное время необходимо для таких культур, как помидоры и перец, если ожидается, что температура под навесом в течение нескольких часов будет превышать 90 ° F. В таких условиях самый простой способ быстро проветрить воздух - это проделать длинные прорези в верхней части нижнего туннеля, но это следует делать в ожидании высоких температур, а не постфактум.Тыквы (дыни, огурцы, кабачки) более терпимы к высоким температурам.

Рисунок E – 2. Покрытие ряда из полиэстера.

Кэтлин Мур CC BY - 2.0

Холодные рамы и теплые грядки - это относительно недорогие, простые конструкции, которые обеспечивают благоприятные условия для выращивания холодных культур ранней весной, осенью и в зимние месяцы (Рисунок E – 3).Некоторые из них сложны и требуют больших вложений, но большинство других имеют разумные цены для тех, кто серьезно настроен продлить сезон свежих овощей.

Холодные рамы полагаются на солнце как на единственный источник тепла. Днем почва нагревается солнцем; ночью можно использовать укрытие, чтобы замедлить потерю тепла. Горячие грядки дополняют солнечное тепло нагревательными кабелями или свежим навозом, закапанным под зонами укоренения растений. Идеальное место для холодного каркаса - это южная или юго-восточная экспозиция с небольшим уклоном для обеспечения хорошего дренажа и максимального поглощения солнечного света.Укрытое место со стеной или живой изгородью на севере обеспечивает защиту от зимних ветров. Углубление рамы в землю также обеспечивает некоторую защиту и изоляцию. Некоторые садовники делают свои холодные рамы достаточно легкими, чтобы их можно было переносить из одной части сада в другую.

Ранней весной холодный ящик полезен для закаливания рассады, посаженной в помещении или в теплице. Холодный каркас обеспечивает переходный период для постепенной адаптации к погодным условиям. Также можно вырастить холодные культуры в холодном помещении и либо пересадить их в сад, либо вырастить до зрелости в рамке.

Весной и летом использовать холодные рамки для размножения растений. Молодые саженцы морозостойких и полужидких однолетних растений можно высаживать в рамку за много недель до того, как их можно будет высаживать на открытом воздухе. Почву в части грядки можно заменить средой, подходящей для укоренения черенков, такой как песок или торфяной мох.

Осень также хорошее время для посева прохладных культур в рамках. Если обеспечить достаточное количество влаги и удобрений, большинство культур холодного сезона продолжают расти в начале зимы в защищенной среде холодного каркаса.В зависимости от суровой зимы и использования дополнительного обогрева рама может продолжать обеспечивать свежую зелень, травы и корнеплоды в течение холодных зимних месяцев.

Холодные рамы могут быть изготовлены из самых разных материалов. Чаще всего встречаются дерево и шлакоблок. Если используется древесина, выбирайте породу, устойчивую к гниению, например, хороший сорт кедра. Никогда не используйте древесину, обработанную CCA, креозотом или пентахлорфенолом, потому что эти вещества вредны для растущих растений.Деревянные рамы построить несложно. Также можно приобрести комплекты, которые легко собрать. Некоторые комплекты даже содержат автоматическое вентиляционное оборудование.

Холодная рама стандартного размера отсутствует. Размеры рамы зависят от количества доступного пространства, желаемых культур и устойчивости конструкции. Не делайте конструкцию слишком широкой для прополки и уборки урожая; От 4 до 5 футов - это примерно такая ширина, насколько это удобно.

Изоляция может потребоваться, когда ожидается внезапное похолодание.Простой метод - накинуть на ночь мешки из мешковины, заполненные листьями, старыми одеялами или брезентом, чтобы обеспечить некоторую защиту и помочь удерживать тепло. Тюки с соломой или сеном также можно ставить на раму.

Вентиляция особенно важна поздней зимой, ранней весной и ранней осенью в ясные солнечные дни. Термометр в холодильной камере можно использовать для контроля суточных максимальных и минимальных температур. В теплые дни створку следует частично приподнять, чтобы предотвратить накопление экстремальных температур внутри рамы.Опускайте или заменяйте створку каждый день достаточно рано, чтобы сохранить тепло на вечер.

Следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности при работе с холодными станинами и горячими кроватями. Летом жара и интенсивный солнечный свет могут повредить растения. Этого повреждения можно избежать, затенив створки из планок или старые бамбуковые оконные жалюзи. Кроме того, почти воздухонепроницаемая холодная рама замедляет испарение, поэтому ее легко поливать. Чтобы уменьшить проблемы с болезнями, вызванными чрезмерным поливом, поливайте в начале дня, чтобы растения высохли до наступления темноты.

Преобразование холодного станины в горячую кровать:

  1. Выкопайте участок глубиной 8 или 9 дюймов (глубже, если гравий добавлен для увеличения дренажа).
  2. Добавьте 18-дюймовый слой свежего конского навоза.
  3. Покройте 6 дюймов хорошей почвой.

Рисунок E – 3.Травы и салат растут в холодном помещении.

Крис Альберти CC BY - 2.0

Высокие туннели иногда называют «домиками».«Они сделаны из ПВХ или металлических дуг, которые прикреплены к металлическим столбам, вбитым в землю примерно на 2 фута глубиной. ПВХ или металлические дуги покрыты одним-двумя слоями полиэтилена для теплиц толщиной 6 мил и позволяют садовнику пройти внутрь (Рисунок E-4). Туннели проветриваются, каждое утро вручную закатывая стены и закатывая их рано вечером. Высокие туннели - это хороший компромисс между неотапливаемыми низкими туннелями и отапливаемой теплицей. Они улучшают рост растений, урожайность и качество.Хотя они и обеспечивают некоторую защиту от замерзания, их основная функция - повышать температуру на несколько градусов каждый день в течение нескольких недель.

Не забудьте снять крышки !

У культур, требующих опыления пчелами, покровы снимают примерно в то время, когда появляются первые женские цветки. Для культур, опыляемых в основном ветром (томаты, перец, баклажаны), снятие покровов зависит от температуры, с целью, чтобы температура не превышала 90 ° F в течение более нескольких часов, когда начнут открываться цветочные почки.

Рисунок E – 4. Высокий туннель достаточно высок, чтобы в него мог пройти садовник.

Кэтлин Мур CC BY - 2.0

Теплицы могут сильно различаться по конструкции, прочности и стоимости.Расположение конструкции, независимо от того, будет ли она отдельно стоящей или прикрепленной к дому, и будет ли она отапливаться, является важным фактором. Это может быть простая недорогая конструкция из ПВХ, обшитая пластиком, или сложный зимний сад из стекла. Размещение теплицы в месте, где достаточно солнечного света, чрезвычайно важно. Задержки с поливом или отсутствие адекватного и своевременного обогрева, вентиляции или борьбы с вредителями могут привести к неутешительным результатам. Чем больше технологий инвестируется, тем ниже уровень ежедневного ухода, который может потребоваться.Принимая решение о типе конструкции, не забудьте предусмотреть достаточное пространство для скамейки, места для хранения вещей и место для будущего расширения. В больших теплицах легче управлять, потому что температура в небольших теплицах колеблется быстрее. В небольших теплицах объем воздуха внутри относительно невелик. Таким образом, когда дверь открыта, тепло может сильно увеличиваться или уменьшаться.

  • Наклон. Навесная теплица - это наполовину теплица, разделенная по верхнему краю крыши для опоры на другую конструкцию, например, дом, сарай или гараж (Рисунок E – 5).Навесная теплица полезна там, где пространство ограничено шириной примерно от 7 до 12 футов, и является наименее дорогой конструкцией теплицы. К недостаткам можно отнести некоторые ограничения по площади, солнечному свету, вентиляции и контролю температуры.
  • Отдельно стоящие конструкции. Отдельно стоящие теплицы - отдельные конструкции; они могут быть расположены отдельно от других зданий, чтобы получать больше солнечного света, и могут быть сделаны сколь угодно большими или маленькими (Рисунок E-6).

Конструкционные материалы

Доступны многие виды коммерческих каркасов теплиц и материалов для каркаса.Рамы изготавливаются из дерева, оцинкованной стали или алюминия. Планы теплиц «построить сам» обычно предназначены для конструкций с деревянными или металлическими трубными каркасами. Материалы пластиковых труб обычно не соответствуют требованиям снеговой и ветровой нагрузки. Покрытия для теплиц включают стекло с длительным сроком службы, стекловолокно, жесткий пластик с двойными стенками и пленочный пластик со сроком службы от одного до трех лет. Все они имеют свои преимущества и недостатки.

  • Стекло. Алюминиевая рама со стеклянным покрытием обеспечивает не требующую обслуживания, водонепроницаемую структуру, которая сводит к минимуму затраты на тепло и сохраняет влажность.Часто используется закаленное стекло, потому что оно в два-три раза прочнее обычного. Небольшие сборные стеклянные теплицы доступны для самостоятельной установки, но большинство из них должны быть построены производителем, поскольку их может быть сложно построить. Недостатки стекла в том, что оно легко разбивается, изначально дорого строить и требует гораздо более качественной конструкции каркаса, чем стекловолокно или пластик. Требуется хороший фундамент, а рамы должны быть прочными и хорошо прилегать друг к другу, чтобы выдерживать тяжелое жесткое стекло.
  • Стекловолокно. Стекловолокно легкое и прочное. Следует использовать стекловолокно хорошего качества, потому что плохие сорта обесцвечивают и уменьшают проникновение света. Для строительства теплиц используйте только прозрачные, прозрачные или полупрозрачные материалы. Изначально светопроницаемость такая же, как у стекла, но со временем она может значительно снизиться из-за плохих сортов стекловолокна.
  • Пластик двустенный. Жесткие двухслойные пластиковые листы из акрила или поликарбоната, разделенные перемычками.Они прочные и обычно покрываются УФ-ингибитором, чтобы продлить срок их службы.
  • Пленка пластиковая. Пленочные пластиковые покрытия доступны в нескольких вариантах качества и из нескольких различных материалов. Обычно их заменяют чаще, чем другие крышки. Затраты на конструкцию очень низкие, поскольку рама может быть легче, а пластиковая пленка стоит недорого. Пленки изготавливаются из полиэтилена (PE), поливинилхлорида (PVC), сополимеров и других материалов. Универсальный полиэтилен, срок службы которого составляет около года, обычно можно приобрести в местных хозяйственных магазинах.Промышленный полиэтилен для теплиц содержит ингибиторы ультрафиолетового излучения для защиты от ультрафиолетовых лучей, и его срок службы составляет от 12 до 18 месяцев. Сополимеры служат от двух до трех лет.

Отопление

Потребность в обогреве теплицы зависит от желаемой температуры для выращиваемых растений, расположения и конструкции теплицы, а также от общей открытой площади конструкции. Система отопления должна быть достаточной для поддержания желаемой дневной или ночной температуры.

Системы отопления могут работать на электричестве, газе, масле или дровах. Тепло может распределяться принудительно горячим воздухом, лучистым теплом, горячей водой или паром. В целях безопасности и предотвращения контакта вредных газов с заводами, все газовые, масляные и дровяные системы должны иметь надлежащую вентиляцию наружу. Использование невентилируемых обогревателей (без дымохода), использующих пропан или керосин, не рекомендуется.

Циркуляция воздуха

Установка циркуляционных вентиляторов в теплице - хорошее вложение.Зимой, когда теплица отапливается, нужно поддерживать циркуляцию воздуха, чтобы температура в теплице оставалась равномерной. Без вентиляторов смешивания теплый воздух поднимается вверх, а прохладный воздух оседает на полу вокруг растений.

Достаточно небольших вентиляторов с производительностью движения воздуха в кубических футах в минуту, равной одной четверти объема воздуха в теплице. В небольших теплицах (длиной менее 60 футов) размещайте вентиляторы в диагонально противоположных углах, но не с торцов и сторон.Цель состоит в том, чтобы создать круговую (овальную) схему движения воздуха. Зимой включите вентиляторы постоянно. Выключайте эти вентиляторы летом, когда необходимо проветрить теплицу.

Вентиляция

Вентиляция - это обмен внутреннего воздуха на внешний для контроля температуры, удаления влаги или пополнения диоксида углерода (CO 2 ). При естественной вентиляции используются вентиляционные отверстия на крыше на линии конька с боковыми входными отверстиями (жалюзи).Теплый воздух поднимается конвективными потоками и выходит через верх, втягивая холодный воздух по бокам.

При механической вентиляции используется вытяжной вентилятор для вывода воздуха из одного конца теплицы, в то время как внешний воздух поступает в другой конец через моторизованные приточные жалюзи. Вытяжные вентиляторы должны иметь размер, позволяющий менять общий объем воздуха в теплице каждую минуту.

Требования к вентиляции меняются в зависимости от погоды и сезона. Надо решить, сколько будет использоваться теплица.Летом требуется от одного до полутора изменений объема воздуха в минуту. Маленьким теплицам нужно большее количество. Зимой от 20% до 30% объема одного воздухообмена в минуту достаточно для смешивания с прохладным воздухом без охлаждения растений.

Охлаждение

Движение воздуха только за счет вентиляции может быть недостаточным в разгар лета; возможно, потребуется снизить температуру воздуха с помощью испарительного охлаждения. Кроме того, интенсивность света может быть слишком велика для растений, поэтому может потребоваться затеняющая ткань или краска.Затеняющие материалы включают в себя рулонные экраны из дерева или алюминия, виниловую сетку и краску.

Контроллеры и автоматика

Автоматическое управление необходимо для поддержания оптимальных условий в теплице. В зимний день с переменным количеством солнечного света и облаков температура может сильно колебаться; при использовании ручной системы вентиляции потребуется тщательный надзор.

Термостаты могут использоваться для управления отдельными установками или может использоваться центральный контроллер с одним датчиком температуры.В любом случае датчик или датчики должны быть защищены от солнца, располагаться на высоте растений от тротуара и иметь постоянный поток воздуха над ними.

Водные системы

Водоснабжение необходимо. Ручной полив приемлем для большинства тепличных культур, если кто-то доступен, когда нужно выполнить задание, но многие любители путешествуют. Доступны различные автоматические системы полива, которые помогут справиться с задачей за короткие промежутки времени. Часы или механические датчики испарения могут использоваться для управления автоматическими системами полива.

Рисунок E – 5. Навесная теплица.

Роберт Брук CC BY - 2.0

Рисунок E – 6.Отдельностоящая теплица.

Дрю, Flickr CC BY - 2.0

Крис Гюнтер
Дополнительный специалист по овощам и профессор
Садоводство

Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах NC State Extension:

Дата публикации: фев.14 августа 2018 г.
AG-831

N.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.

.

Как построить геотермальную подземную теплицу

High Times недавно показала 15-футовые растения Dragonfly Earth Medicine в Британской Колумбии; А теперь посмотрите, как они это сделали!

Подземная теплица - отличный способ поддерживать постоянную температуру и относительную влажность в вашем саду в течение всего года. Уроженец Боливии, оригинальное название техники walipini, означает «место тепла». Выкопав теплицу в землю, вы получите доступ к так называемой тепловой постоянной .На пяти-семи футах ниже линии заморозков, где-нибудь на поверхности планеты, почва всегда будет иметь постоянную температуру. Независимо от того, насколько холодным или палящим климатом является почва под вами, никогда не меняется ни зимой, ни летом.

Солнце создает динамику при ударе о поверхность Земли, называемую эффектом маховика . Тепловая масса будет собирать тепло от солнца в течение всего дня и выделять его ночью. Чтобы запечатлеть желаемый эффект маховика в walipini , вам нужно будет наблюдать за солнцем в течение всего года на планируемой строительной площадке.Вам нужно будет наметить путь и угол, под которым солнце следует в зимние месяцы, чтобы расположить теплицу так, чтобы она получала максимальное количество солнца; длинные концы, направленные с востока на запад, оптимальны.

Глубокие земляные боковые и задние стены теплицы будут действовать как тепловая масса. Солнечные лучи передают тепло и сохраняют его во внутренней задней высокой стене. Добавление базальтовых камней на заднюю стену будет собирать и удерживать тепло более эффективно для более холодного климата, в то время как использование белого каменного камня для теплого климата будет отражать солнце.

Перед тем, как нанять экскаватор с обратной лопатой, чтобы выкопать яму, убедитесь, что вы знакомы со своим уровнем грунтовых вод и тем, насколько глубоко он достигает своей наивысшей точки. Выкопайте не менее пяти футов над уровнем грунтовых вод и не менее семи футов ниже задней стены, чтобы достичь тепловой постоянной. Северный климат и жаркий пустынный климат можно углубить, чтобы сад мог выдерживать экстремальные температуры поверхности.

После того, как вырыта яма, подготовьте основу для грядок, которые скоро появятся, с помощью водопроводных труб.Прокачивая нагретую воду зимой или прохладную воду летом по трубопроводу, вы создаете регулируемую среду в теплице. Сделайте это, протянув черные поликарбонатные пластиковые трубы или оцинкованные трубы вверх и вниз по основанию кроватей. Этот метод может работать в холодном климате с нагревателем ракетной массы, дровяной печью с водяной рубашкой или солнечным водонагревателем для обогрева теплицы и снижения влажности.

Теперь пора построить траншеи, деревянные мостки и (наша любимая часть) построить землю.Мы настоятельно рекомендуем садоводам делать длинные и широкие траншеи. Их легко построить, легко засыпать и они представляют собой отличное решение для беспахотной обработки почвы, которое навсегда сохранит вашу почву здоровой и богатой питательными веществами. Используйте строганную древесину или круглую древесину, чтобы создать приподнятые грядки. Наши грядки имеют глубину не менее четырех футов со слоями почвенного материала. Мы предлагаем метод наслоения вместо обработки грядки. Покровная культура микрозелени и трав пополняет запасы полезных микробов и питательных веществ, сохраняя здоровье почвы.

Несколько вещей, которые могут войти в вашу почвенную смесь, включают солому, люцерну, почву из других частей вашей земли, навоз Святой коровы и коровы Мадонны, осенние листья (включая листья каннабиса), самодельные культуры для колонизации полезных микробов, компост. , компостированные обрезки травы, зола и биоуголь из дровяной печи, измельченные стебли каннабиса, камни, материалы для лесной подстилки, коричневый рис, инокулянты от Dragonfly Earth Medicine, домашние бокаши, пюре из корня лопуха и ревеня и яблочная пемза.

Если вам нужно купить почву, спланируйте слои торфа, кокоса, отливок червей, гранул люцерны, зеленого материала с вашей собственности, прошлогодних листьев конопли, каменной пыли ледников, гималайских солей, компоста, зеленого песка, пемзы нематоды, микоризы, лиственные листья после осенней уборки, EM (эффективные микроорганизмы), бокаши и DEM, богатые бактериями травяные инокулянты.

Создание глубоких грядок поможет укладывать и укрывать урожай, а также создает более четкую холодную раковину в проходах.Между грядками важно иметь дорожки для холодной мойки. Это предотвратит задержку холодного и влажного воздуха вокруг ваших растений. Джек Херер хорош в ваших кроватях, а Джек Фрост - нет. Эти дорожки должны быть вырыты не менее чем на два фута глубже дна теплицы. Эту работу можно выполнять пуласки и плоской лопатой. Затем постройте дорожку для мини-палубы на высоте не менее 2 футов над нижней частью прохода. Более глубокая траншея оптимальна для более холодного климата. Установите вентиляторы, обдувающие холодную раковину, чтобы охлажденный воздух циркулировал вверх в жаркие дни.

Теперь, когда у вас есть грядки, земля и дорожки, вам нужно построить правильный вход. Восточный вход удобен для более холодного климата. Вход может быть продиктован рельефом местности для более теплого климата и равнинной местности. Приготовьтесь к тому, чтобы вход был сбоку от стены и опускался ниже дна грядки. Это позволяет холодному воздуху оседать у входа, а не внутри теплицы. Мы сформировали землю, чтобы создать лестницу, спускающуюся в зону выращивания.

Когда ваш вход готов, пора начинать внутренние стены и крышу. Линия крыши должна быть под углом 25 ° -35 ° (с более крутым уклоном, если выпадет снег), и его угол будет определять длину ваших столбов. Выкопайте ямы для столбов и используйте дерево, бамбук, кирпич или металл, в зависимости от местных ресурсов и скорости ветра. Если у вас сильный ветер, бамбук не подойдет.

Из круглых саженцев хвойных деревьев от четырех до шести дюймов получаются отличные столбики. Если вы собираетесь использовать целые саженцы, не забудьте очистить от коры весь саженец и обуглить последние три фута, которые войдут в яму, чтобы защитить основание от гниения.Чтобы обуглить, разведите мини-костер и сожгите концы в углях, чтобы получилось черное покрытие. Выкопайте ямы для столбов глубиной от двух до трех футов. Перед заливкой верхнего слоя почвы укрепите столб бетоном или тяжелым камнем, чтобы сделать прочный якорь для всей теплицы. Столбы должны находиться на расстоянии от 10 до 12 футов друг от друга по внутреннему центру для больших теплиц и на расстоянии четырех футов от внешних стен.

Когда вы строите базовую раму, сделайте ее на высоте двух-трех футов над землей для обеспечения воздушного потока и образования снежной кучи.После того, как ваши стены будут построены, следующим шагом станут стропила. На участках с большим количеством снега нужно больше стропил; в этом случае сделайте их на расстоянии трех футов друг от друга. Зоны без снега могут находиться на расстоянии четырех футов друг от друга, поэтому крыша пропускает максимум солнечного света.

Инвестиции в поликарбонат для боковых сторон и крыши обеспечат более высокую изоляционную способность и прослужат дольше, чем его аналог из поликарбоната. Для дополнительной изоляции вы можете сделать второй полупостоянный слой полиэстера, который можно использовать поздней осенью. Сверните двойной слой после того, как ночи ранней весной имеют температуру минимум 50 ° F.С этой дополнительной защитой вы можете сделать круглогодичное выращивание реальностью даже в самом северном климате!

Когда вы выкладываете пластик, убедитесь, что он чистый, туго натянут и закреплен с помощью системы блокировки теплицы, чтобы уменьшить любые отверстия. Не скрепляйте свисающий пластик по бокам; это предотвращает приток воздуха в теплую погоду. Используйте люцерну или сена вдоль этой короткой внешней стены для дополнительной изоляции зимой. Весной бросайте обветренные тюки на грядки. Мы просто скручиваем полиэтиленовую пленку для потока воздуха и держим ее открытой в течение всего летнего вегетационного периода и закрываем в более холодные месяцы.

Теплица будет выглядеть очень неприметной, потому что она стоит всего в двух-трех футах от земли. Если вы хотите покрыть его твердым поликарбонатом, убедитесь, что ваши размеры подходят для легкого раскатного крепления. Вы можете легко создать внутри систему затемнения для отсутствия света (принудительный 12-часовой цикл темноты и 12-часовой световой цикл, чтобы заставить растения цвести) или натянуть брезент дважды в день, чтобы получить несколько урожаев в год. Растения, находящиеся в вегетативном цикле, можно переместить на улицу и пересадить на грядки для цветения при естественном световом цикле.Многие регионы могут получить пять полных циклов цветения в год при правильной технологии затемнения и недорогом дополнительном освещении в более темное время года. Северный климат нуждается в дополнительном освещении для здорового роста в разгар зимы.

Геотермальная солнечная технология не только сокращает все высокие затраты, связанные с цветущими растениями, но и снижает ваше влияние на землю. Стоимость ходовых огней делает лекарства слишком дорогими, особенно с учетом этого постоянно растущего рынка. Выращенные на солнце травы создают лекарство более высокого качества по более низкой цене, потому что ничто не способствует росту растений лучше, чем солнце.Технологии геотермальных подземных теплиц станут будущим этой отрасли благодаря ее способности собирать природные ресурсы и обеспечивать оптимальный рост.

.

Смотрите также

 
Copyright © - Теплицы и парники.
Содержание, карта.